Entre ma journée à Chaumont et ma journée dans la Dombes, je suis passée par le Jura. J’en ai profité pour découvrir deux sites emblématiques de l’arc jurassien. Depuis longtemps, je souhaitais visiter la saline royale d’Arc et Senans (située dans le département du Doubs) et le village abbaye de Baume les Messieurs. En regardant le trajet à parcourir, je m’étais aperçue que ça ne me ferait pas un gros détour et j’avais justement une journée de libre. Je suis partie tôt de Chaumont dans l’idée de visiter dès le matin la saline afin d’éviter le gros de la chaleur, puis je suis allée chercher un peu de fraîcheur vers Baume les Messieurs.
Dans le Jura, à la sortie du village de Baume les Messieurs
La Saline Royale à Arc et Senans
Une utopie sociale
Depuis mes cours de philosophie de terminale, je suis très intéressée par les utopies sociales et leurs mises en œuvre qui ont fleuri au fil du XIXe siècle pendant la période de forte industrialisation. Mais déjà avant le XIXe siècle, certains penseurs avaient posés les prémices de ces utopies sociales. Parmi eux, on trouve Claude-Nicolas Ledoux, l’architecte de la saline royale. A la fin du XVIIIe siècle, il a imaginé un lieu où travail et vie personnelle seraient mêlés. La construction de la saline entre 1774 et 1779 se fait dans l’immense forêt de Chaux sur un site où il n’y a préalablement rien. Il s’agit de construire d’immenses fours à proximité des sources de bois, pour permettre d’extraire le sel contenu dans les eaux saumurés extraites du site de Salins à une vingtaine de kilomètres et envoyées via un saumoduc.
Le bâtiment d’entrée de la saline royale d’Arc et Senans
Le projet de Claude-Nicolas Ledoux prévoit bien entendu les immenses bâtiments de travail. Leur architecture néoclassique s’impose dès le bâtiment d’accès avec son immense portique, sa fausse grotte et surtout ses motifs décoratifs représentants des sources desquelles coule le sel. Ce motif décoratif est d’ailleurs répété sur l’ensemble des bâtiments. Une fois le portail d’entrée passé, on prend toute l’ampleur du projet de Ledoux : un demi-cercle de 370 mètres de diamètre est entouré de l’ensemble des bâtiments. Au fond, face au visiteur qui entre, la maison du directeur domine le site avec ses impressionnantes colonnes doriques. Autour, on trouve à la fois les bâtiments de travail, des bâtiments communs et les logements des ouvriers.
La maison du directeur et ses colonnes doriques
Emprisonné lors de la Révolution, Ledoux continuera à élaborer son projet de cité idéale de Chaux. Le cercle serait alors complété avec des habitations dont chacune disposerait d’un petit jardin pour y faire pousser ses légumes. Cela aurait à la fois permis d’occuper les ouvriers en dehors de leur temps de travail (avec l’idée que s’ils sont en train de faire le potager, ils ne sont pas à la taverne) et de participer à les nourrir. Ce principe sera ultérieurement repris dans les cités industrielles, en particulier dans les corons du Nord de la France.
Points de vue sur la maison du directeur
La complétion du cercle
En 2019, un projet a été lancé afin de fermer le cercle imaginé par Ledoux. Il ne s’agit plus de construire des logements mais de créer un espace vert. Aujourd’hui, ce Cercle Immense accueille une vingtaine de jardins imaginés par des paysagistes (un peu comme au château de Chaumont en bord de Loire), mais aussi une mare peuplée de grenouilles, un champ de céréales anciennes, quelques rangées de vignes et un potager dont la production est valorisée par le restaurant du site. De même tout autour des bâtiments, un cercle a été planté de différents jardins paysagers depuis longtemps. Il faisait très chaud le jour où j’y étais et j’ai particulièrement apprécié la fraîcheur du jardin de fougères.
Les brumisateurs du jardin de fougères apportaient une touche rafraichissante dans la chaleur estivale
Le site de Baume les Messieurs
Une abbaye devenue l’un des plus beaux villages de France
Après la visite de la saline royale d’Arc et Senans, je me suis enfoncée dans le Jura. J’ai pris la direction du village de Baume les Messieurs. En chemin, j’ai traversé de très beaux paysages, en particulier les vignobles du vin jaune autour d’Arbois. J’ai aussi vu pas mal de vaches dans les champs de cette région productrice du Comté. Je ne m’y suis toutefois pas attardée car je tenais à avoir le temps de profiter de Baume les Messieurs avant de redescendre dans l’Ain. Le village s’est développé autour d’une abbaye bénédictine, fille de l’abbaye bourguignonne de Cluny. Arrivée à l’heure du déjeuner, j’ai laissé ma voiture sur l’un des parkings extérieurs au village et j’ai traversé la petite rivière avant de trouver de quoi manger et un coin d’ombre.
Sous le soleil dans le village de Baume les Messieurs
Le village est maintenant classé à la fois comme petite cité de caractère et comme l’un des plus beaux villages de France. Il faut dire qu’il ne manque pas de charme, bordé de vieilles maisons et dominé par l’abbaye Saint Pierre. L’église abbatiale est devenue église paroissiale, tandis que les anciens bâtiments conventuels abritent logements, salles d’expositions et boutiques de créateurs au fil des différentes cours.
L’abbaye Saint Pierre de Baume les Messieurs : façade dans l’une des cours, architecture minimaliste de l’église romane originelle, et magnificence du retable en bois sculpté
Une petite randonnée pour aller voir la cascade
Situé au fond d’une reculée du massif du Jura, le village de Baume les Messieurs est aussi connu pour sa cascade de tuf et ses grottes (que je n’aurai pas le temps d’aller visiter cette fois). Du village à la cascade, il y a environ 2 kilomètres et demi. C’était l’occasion parfaite pour une petite randonnée (il est aussi possible de s’approcher du site en voiture). Il y a un chemin qui long le bas des falaises et la rivière en sous-bois à partir de la petite chapelle au lieu-dit la Roche. Il est aussi possible d’y aller en longeant la route. J’ai fait ce second choix car je n’avais que des sandales et aucune chaussure adaptée à la nature du chemin. Les paysages sont grandioses et m’ont rappelé ceux du Vercors (avec qui le Jura partage des caractéristiques géologiques).
Sur la route en direction de la cascade
Arrivée à la cascade et même si le débit était faible, il m’a été impossible de ne pas être impressionnée. La concrétion de tuf est immense. J’ai passé un long moment à l’admirer et à profiter de la fraicheur au bord de l’eau. J’ai aussi acheté un rafraichissement à la buvette située à proximité car je n’avais pas prévu ce qu’il fallait. Là, assise face à la cascade, j’ai juste contemplé l’œuvre de la nature. Puis, j’en ai fait le tour, ou du moins tout ce qu’il était possible d’en faire, avant de repartir en direction du village. J’ai juste pris le temps de retourner au bord de la rivière avant de reprendre la route, histoire de plonger mes pieds dans l’eau délicieusement froide.
J’ai trouvé que la cascade de tuf de Baume les Messieurs avait une tête de YorkshireEn revenant vers le village, il y avait de jolis points de vue sur l’abbayeLe bonheur de mettre les pieds dans l’eau glacée au pied du petit pont après avoir marché par une chaude journée d’été est indescriptible
Arc et Senans – Doubs Baume les Messieurs – Jura Juillet 2025
A noter : ces deux visites éclairs sont uniquement un très bref aperçu d’une région qui a l’air vraiment magnifique. Tout au long de la journée, quand j’étais sur la route, j’ai aperçu des sites qui avaient l’air très beaux et intéressants à découvrir. Je n’avais pas le temps de m’y arrêter et j’ai donc fait le choix de rester sur mon programme initial. Ce programme avait été fait par rapport à deux lieux dont j’avais beaucoup entendu parler et que je souhaitais vraiment voir. Mais j’ai bien noté que cette région est superbe et mérite très certainement que j’y retourne.
Quand, avec Melle 3e, nous avons appris qu’une exposition de grande envergure autour du peintre Cezanne allait avoir lieu à Aix en Provence, nous avons tout de suite cherché à quel moment nous pourrions y aller. Entre mon travail et son planning estival chargé, nous avons repéré un lundi de juillet. Nous avons alors aussitôt réservé nos places pour l’exposition, en choisissant un créneau matinal pour avoir le temps d’en profiter. Elle m’a alors parlé de l’atelier de Cezanne pour le visiter aussi. Là, on s’est mal comprises : elle parlait du dernier atelier du peintre, aux Lauves, tandis que je pensais à son premier atelier au Jas de Bouffan. J’ai donc réservé une visite au Jas de Bouffan pour l’après-midi. Il restait juste à trouver un hôtel le dimanche soir et prévenir Mr 1er (qui habite à Aix) pour partager un moment avec lui. Nous étions prêtes à partir dans les pas de Cezanne à Aix en Provence !
La bastide du Jas de Bouffan, maison de famille de Paul Cezanne
Cezanne au Jas de Bouffan, une exposition au Musée Granet
Melle 3e et moi avons appris chacune de notre côté la tenue de l’exposition consacrée à Cezanne au Musée Granet d’Aix. C’est en constatant que les nombreux prêts exceptionnels du Musée d’Orsay au Musée de Valence étaient habituellement localisés au Musée Granet que j’ai cherché pour quelle raison ils étaient déplacés temporairement. Quant à Melle 3e, elle l’a appris par son professeur d’histoire de l’art. Une telle exposition à 2 heures de route de la maison, nous ne pouvions pas la manquer.
En apercevant ce tableau, j’ai eu l’impression de l’avoir déjà vu alors qu’il ne fait pas partie des tableaux célèbres de Cezanne. En lisant les informations, j’ai compris que je l’avais en effet sans doute déjà vu car il est habituellement exposé au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Intitulée Cezanne au Jas de Bouffan, l’exposition s’intéresse donc aux années aixoises du peintre. Issu d’une famille qui s’est embourgeoisée après le succès du père de Paul en affaires, le peintre commence sa formation à l’école municipale de dessin, dans les locaux de l’actuel Musée Granet. Paul a 21 ans quand son père achète la bastide du Jas de Bouffan. L’artiste y fera nombreuses expérimentations, peignant directement sur les murs ou utilisant ses toiles recto verso. Il fera ensuite des allers retours à Paris où il rencontre Camille Pissaro qui l’initiera à la lumière. Les toiles de Cezanne prennent alors une autre tournure, moins sombre, plus délicate. Aix reste son point d’ancrage et il y passe la plus grande partie de son temps. Le Jas de Bouffan l’inspire et est très souvent représenté dans ses tableaux. De là, il voit la montagne de la Sainte Victoire qui devient également un de ses sujets de prédilection. Il fait également des portraits des habitants du Jas ou des amis de passage.
Maison et ferme du Jas de Bouffan, tableau de Paul Cezanne qui a servi pour l’affiche de l’exposition
J’ai vraiment apprécié cette exposition dont la progression est très lisible, des premiers essais de Cezanne aux tableaux de sa fin de vie. La présentation chronologique s’entremêle avec une présentation plus thématique, mettant en avant les récurrences dans l’œuvre du peintre. Dans les natures mortes, on retrouve les mêmes objets comme le pot à olives vert ou le pot à gingembre bleu. Plusieurs tableaux présentent des compositions similaires tout en étant réalisés dans des styles différents comme dans les différentes versions des baigneurs et baigneuses ou celles de la partie de cartes. Les cartels et outils de médiation sont très clairs et apportent des éléments de compréhension sur le vie du peintre et son travail, même pour ceux qui découvrent l’artiste. Enfin, c’est l’occasion de voir des œuvres de Cezanne habituellement éparpillées dans les musées du monde entier (Canada, Etats-Unis, Japon, différents pays européens) mais aussi dans des collections privées. Ce sont plus de 130 œuvres de Paul Cezanne qui sont exposées sur les murs du Musée Granet, pour un plaisir visuel indéniable.
La Maison du Jas de Bouffan, peinture de Paul Cezanne Mon plus gros coup de cœur parmi les œuvres présentées.jardin du Jas de BouffanBaigneuses et baigneursJoueurs de CartesTableaux de Paul Cezanne
La bastide du Jas de Bouffan, lieu de création
Après avoir un peu flâné en ville, et déjeuné à l’ombre de grands platanes sur une petite place, nous sommes parties pour la bastide du Jas de Bouffan. Heureusement que nous avions prévu un peu de marge avant le rendez-vous pour notre visite guidée car le GPS de la voiture nous a mal dirigées (nous avons pu nous retrouver avec l’aide de Google Maps..), et une fois sur place, nous avons constaté l’absence de stationnement proche. Coup de chance, en nous éloignant un peu, nous avons trouvé une (vraie) place dans une petite rue du quartier. Après la vérification de nos billets d’entrée, nous avons pu découvrir le jardin. Et là, c’était littéralement comme pénétrer dans un tableau de Cezanne. Après avoir vu le matin ses représentations des lieux, c’était vraiment chouette de les découvrir en vrai. En plus, un peu partout dans le parc, des chevalets ont été disposés avec des reproductions des tableaux devant l’emplacement représenté.
Découvrir la réalité des lieux représentés par Cezanne
A l’heure dite, notre guide est venue nous chercher au point de rendez-vous. Elle a commencé par nous donner quelques consignes car la maison est encore en chantier. Nous avons d’ailleurs croisé des ouvriers lors de la visite. Toutes les pièces ne sont pas sécurisées et les lieux sont exigus. Sans être inintéressante, la visite de la bastide n’est pas non plus exceptionnelle (du moins à ce jour alors que les travaux de restauration ne sont pas achevés). J’ai malgré tout trouvé intéressant de voir le grand salon dont Paul Cezanne avait décoré les murs à même le plâtre. Ces « fresques » ont ensuite été en partie vendues à la découpe quand la maison a changé de propriétaires. Nous en avions vu quelques morceaux le matin, et les découvrir projetées à leur emplacement réel était intéressant. Parmi les autres pièces visitées, il y la cuisine provençale restaurée dans son état du XVIIIe siècle (avant donc l’achat de la bastide par les Cezanne), et la chambre de Léda, dont les décors de gypserie ont inspiré Paul Cezanne. Enfin, la visite se termine par l’atelier que le père de Paul Cezanne lui avait fait installer au dernier étage avec son immense verrière.
On voit bien la verrière de l’atelier du peintre au dernier étage
Après cela, nous avons pris le temps de nous balader dans le jardin. C’est la partie de notre visite à la bastide du Jas de Bouffan que j’ai préféré. Là, tout rappelle les tableaux de Paul Cezanne : le bassin devant l’orangerie, les fontaines qui le bordent, les grands arbres. Les différences les plus notables avec l’état à la fin du XIXe siècle sont que les platanes ont remplacé les marronniers dans l’allée. Par ailleurs, on ne voit plus la Sainte Victoire depuis le jardin, entre la végétation qui a poussé et l’urbanisation de ce qui était alors la pleine campagne et est devenu un quartier d’Aix à part entière.
Les abords du bassin à la bastide du Jas de Bouffan
Informations pratiques
Cezanne 2025
L’exposition Cezanne au Jas de Bouffan se tient jusqu’au 12 octobre 2025 au Musée Granet (place Saint Jean de Malte, dans le quartier Richelieu). Côté temps de visite, nous avons passé plus de 2 heures dans l’exposition. C’est sans doute plus que la majorité des visiteurs car Melle 3e prend des notes (nous nous sommes fait beaucoup dépassées…).
Précision sur l’estimation du temps de visite: Ayant vraiment apprécié l’exposition, j’y suis retournée fin août avec Mr 1er. Nous avons parcouru l’exposition un peu plus rapidement car il ne prend pas de notes, ne lit pas tous les cartels et que pour ma part, j’avais déjà lu l’ensemble des textes. Nous avons mis un peu moins d’1h30. Cela me semble être le temps raisonnable à prévoir, et je ne pense pas qu’on puisse vraiment profiter de l’exposition en moins d’une heure.
Attention : le dispositif de sécurité à l’entrée du musée est impressionnant. Il n’est pas autorisé d’entrer dans l’exposition avec un sac trop volumineux, un sac à dos même de petite taille ou un sac à main qui ne peut pas se porter en bandoulière devant soi. Une consigne est disponible sur place. Il faut aussi prévoir d’arriver en avance par rapport à son créneau horaire pour passer la sécurité tranquillement.
La bastide du Jas de Bouffan(dans le quartier du même nom) est ouverte à la visite guidée uniquement actuellement car elle est encore en chantier de restauration. La visite dure 1 heure à l’intérieur de la maison, mais il est possible de profiter librement du jardin avant et après. A noter : il est interdit de boire à l’intérieur de la maison, mais quand nous y étions (un jour de forte chaleur) il y avait une fontaine d’eau potable (et fraîche) à côté de l’orangerie. Attention, il n’y a pas de stationnement à proximité immédiate de la bastide du Jas de Bouffan. Nous avons eu la chance de trouver une place dans une rue à quelques centaines de mètres, mais j’ai regretté de ne pas avoir pris l’option de venir en bus depuis le centre ville ni même d’avoir fait le trajet à pied (environ 1,5 km depuis la Rotonde).
ATTENTION : pour toutes ces visites, la réservation est obligatoire. Elle peut se faire en ligne via le site cezanne2025 ou à l’accueil de l’office de tourisme d’Aix en Provence (300 avenue Guiseppe Verdi, à côté de la place de la Rotonde). Certains créneaux horaires partent très vite, particulièrement pour les visites à petite capacité de la bastide et de l’atelier. Aussi je vous conseille de réserver dès que vous savez quel jour vous venez.
La fontaine de la Rotonde
Se loger, se restaurer
Hôtel Escaletto(74 Cours Sextius) : Mr 1er habite à Aix en Provence mais son studio est trop petit pour nous accueillir. J’avais donc réservé un hôtel en bordure immédiate du centre piéton ancien d’Aix. Je l’avais choisi en raison de son emplacement, permettant d’aller à pied chez Mr 1er et au musée Granet. En arrivant, j’ai aussi eu la bonne surprise de découvrir que l’hôtel possède un rooftop avec vue sur la Sainte Victoire. J’y ai profité le soir du coucher du soleil et le matin du lever du soleil. Nous y avons par ailleurs très bien dormi.
lever de soleilcoucher du soleilfin de journéeDepuis le rooftop de l’hôtel
Les Fils à Maman(42 rue de la Verrerie) : un restaurant dans une ancienne chapelle à la décoration très vintage, surfant sur la nostalgie des 80’s. A l’entrée, l’effet wahou est garanti. La carte est ludique, mention spéciale pour la planche de tapas à partager. Le choix de cocktails est intéressant.
Quelques idées supplémentaires à Aix en Provence
Dans le cadre de l’année Cezanne, plusieurs lieux proposent des expositions thématiques. Par ailleurs, il est aussi possible de visiter l’atelier des Lauves, dernier atelier de Paul Cezanne qu’il fait lui-même construire (uniquement en visite guidée). Comme nous n’y sommes pas allées cette fois puisque j’ai confondu l’atelier des Lauves et la bastide du Jas de Bouffan, nous en avons noté la visite pour un prochain passage à Aix, tout comme celle des carrières Bibemus.
Le Musée des Tapisseries est situé à côté de la cathédrale dans l’ancien palais épiscopal. J’en ai eu de bons échos mais sans avoir encore l’occasion d’y aller.
L’Hôtel de Caumont accueille des expositions temporaires de grande qualité. Nous y avions vu celle consacrée à Chagall il y a une dizaine d’années et l’an dernier l’exposition sur Mucha. Jusqu’au 5 octobre 2025, c’est Nikki de Saint Phalle qui est exposée.
La Fondation Vasarely permet de découvrir le processus créatif du plasticien dans un véritable show-room de l’art cinétique.
Le centre ville d’Aix est très agréable pour s’y balader. Les rues sont bordées d’anciens hôtels particuliers et les places sont ponctuées de fontaines (Aix vient du latin acqua qui signifie eau). La cathédrale possède un baptistère paléo-chrétien ainsi qu’un cloître remarquable.
Si la culture bouge tout au long de l’année dans la Drôme, l’été arrive chaque fois avec son lot de belles expositions, mais aussi de concerts et de spectacle, en particulier en plein air. Cet été 2025 ne déroge pas, et les propositions que j’ai déjà pu tester ont une nouvelle fois prouvé que notre beau département sait accueillir des manifestations de qualité. Bien sûr, je n’ai pas encore coché toutes les cases de ma liste de découvertes pour la saison. Mais voici déjà un petit aperçu de ce que j’ai vu, en espérant vous inspirer si vous habitez ou passez dans la région au cours de l’été.
A Valence, Hubert III, un des Voyageurs de Bruno Catalano a posé sa valise (ou presque) à côté de la mairie depuis le mois de mai.
Deux expositions exceptionnelles au musée de Valence
Cet été, le musée de Valence nous gâte particulièrement avec des expositions et accrochages exceptionnels. Je vous ai déjà parlé de l’exposition des planches du livre Jazz d’Henri Matisse qui ont pris place dans la salle des arts graphiques. Deux autres expositions viennent actuellement agrémenter la visite du musée (qui, je le rappelle, vaut déjà la découverte même sans exposition spéciale).
Le Messager de Jaume Plensa accueille le visiteur devant le musée de Valence
Toros intime
Sur le plateau d’art contemporain, ce sont les œuvres du sculpteur Toros qui ont pris place. Ce sculpteur, d’origine arménienne est né à Alep en 1934. Il viendra s’installer dans la Drôme en 1967. Il finira par installer son atelier à Romans sur Isère, où il est décédé en 2020. Ses sculptures ont en commun des lignes fines et épurées, évoquant souvent le mouvement. Toros a réalisé de nombreuses sculptures pour l’espace public. On en retrouve ainsi à Valence, Romans, ou encore au bois des Naix à Bourg de Péage, mais aussi un peu partout en France ou à l’étranger (essentiellement en Syrie et en Arménie). Il a aussi imaginé de nombreux monuments au message plus politique, qu’il s’agisse de la mémoire des victimes du génocide arménien (par exemple à Valence), d’un hommage au groupe de résistants de Missak Manouchian (à Valence également) ou aux victimes des attentats de Romans sur Isère. Mais l’angle choisi cette fois par le musée nous invite à découvrir une facette plus intime de Toros, avec des œuvres de plus petite taille. J’ai aimé découvrir cet aspect de l’œuvre de Toros, empreint de douceur, et d’espoir.
Superposition de reflets – sculpture de Toros et fenêtres du musée
Giacometti et les prêts exceptionnels du Musée d’Orsay
Le musée de Valence a la chance d’accueillir des prêts exceptionnels du musée d’Orsay. Ceux-ci sont habituellement présentés au musée Granet d’Aix en Provence où ils ont dû laisser temporairement la place à une grande exposition consacrée à Cézanne. Ce sont ainsi 22 œuvres d’artistes majeurs que l’on peut découvrir à Valence tout l’été. Parmi les artistes, citons Picasso, Nicolas de Staël, Chardin, Fernand Léger ou encore Bram van Velde. Mais le plus impressionnant, ce sont les œuvres de Giacometti, tableaux et sculptures formant un ensemble homogène des années 1940 à 1960. Le musée leur consacre d’ailleurs une salle monographique.
Bram van Velde
Je dois avouer que si j’avais déjà quelques fois eu l’occasion de voir des sculptures de Giacometti, jamais je n’avais été touchée par celles-ci. La dernière fois, c’était lors de ma visite du Musée Bourdelle à Paris où une sculpture de Giacometti était mise en parallèle de celles de Bourdelle qui a été son maître ou encore de Germaine Richier, également élève de Bourdelle. J’avais trouvé intéressant de visualiser la filiation et les points communs mais sans ressentir d’émotion particulière devant l’œuvre de Giacometti. Or, au musée de Valence, entourée des tableaux et des sculptures de l’artiste suisse, je crois que j’ai enfin saisi une partie de l’âme de ceux-ci.
Là, à quelques centimètres de cette sculpture de Giacometti, entourée de ses œuvres, j’ai ressenti une émotion forte, intense, comme si j’avais établi une connexion avec l’âme de l’artiste
Au fil des salles du musée
Les œuvres prêtées par le musée d’Orsay sont réparties dans différentes salles du musée. C’est donc aussi l’occasion de revoir certains tableaux mais également d’en découvrir d’autres, soit parce qu’ils sont nouvellement accrochés, soit parce qu’ils n’avaient jusqu’alors pas attiré mon regard. Et si vous visitez le musée pour la première fois, ne manquez surtout pas le panorama depuis la terrasse et celui depuis le belvédère.
Je n’avais encore jamais fait attention au tableau de Dufy sur la gauche… ou peut-être n’était-il pas accroché ?jeu de reflets dans le petit cabinet rouge, aka ma nouvelle salle favorite du musée de Valence !
Genesis, la magie des photos de Sebastião Salgado à Montélimar
Après les photographies de William Klein l’année dernière, le musée d’art contemporain de Montélimar accueille un autre photographe d’exception. C’est l’exposition Genesis du photographe franco brésilien Sebastião Salgado qui est en effet accrochée sur les murs de l’ancienne caserne Saint Martin. Ce photographe de renommée internationale est connu pour son travail de photojournaliste. Economiste, il a appris la photo en autodidacte au début des années 1970 et en a ensuite fait son métier. Il a parcouru le globe dans un souci de témoignage constant. Genesis est présentée pour la première fois en 2013, en même temps que sort le livre éponyme. Depuis, l’exposition circule de musée en galerie.
L’entrée de l’exposition Genesis (on retrouve le même graphisme que pour Play play play de William Klein l’été dernier)
Genesis est le résultat de voyages photographiques ayant eu lieu entre 2004 et 2012. Cette exposition (une des expos photos les plus vues dans le monde) est un hommage à la beauté et à la fragilité du monde. C’est Lelia Wanick Salgado, l’épouse du photographe, qui se charge de la curation et de la scénographie. Rien n’est laissé au hasard pour mettre en valeur les images de Sebastião. Celles-ci, toujours en noir et blanc, toujours avec un grain rappelant celui des pellicules photo, présente des compositions percutantes. Le but est clairement de susciter des émotions, sans nécessairement s’accompagner de longues explications. La nature est belle et il faut donc la protéger.
Le caractère très épuré de la scénographie rend encore plus percutante les images. (Et j’aime toujours autant les possibilités infinies de jeux de perspective au musée d’art contemporain de Montélimar)
20 ans séparent ces deux images d’un même lieu. Sur la ferme familiale des Salgado au Brésil, Lelia et Sebastião ont fondé l’Instituto Terra, une ONG qui replante des arbres d’espèces endémiques sur des terres rendues arides par une sur-exploitation.J’avais découvert les photos de Sebastião Salgado en 2019 au Centre du Patrimoine Arménien de Valence qui avait exposé Autres Amériques.
L’Arménie du sacré, une exposition pour les 20 ans du Centre du Patrimoine Arménien
Sur les traces des arméniens de Valence
Cette année, le Centre du Patrimoine Arménien de Valence fête ses 20 ans. Depuis 2005, cet équipement culturel public (il dépend directement de Valence Romans Agglo) propose une programmation sur des thématiques à fort enjeu géopolitique pour aider à appréhender le monde contemporain. Migrations, conflits contemporains et vivre ensemble sont au cœur des sujets abordés au centre du patrimoine arménien. Le point de départ de l’exposition temporaire est l’exil du peuple arménien suite au génocide de 1915 et l’arrivée dans la vallée du Rhône. C’est l’occasion de comprendre ce qui différencie un génocide d’un massacre ou encore ce qu’est un apatride. Le visiteur découvre ensuite les raisons de l’installation massive d’arméniens à Valence et dans ses environs, les préjugés auxquels ils ont été confrontés et comment ils se sont intégrés tout en perpétuant leurs traditions, leur langue et leur religion.
une œuvre en hommage à celles et ceux qui ont du tout abandonner pour migrer ouvre l’exposition permanente – le parti pris est de regarder l’exil des arméniens dans les années 1920 à travers le prisme valentinois
L’Arménie du sacré à l’épreuve du temps
L’exposition temporaire anniversaire du Centre du Patrimoine Arménien a été conçue en collaboration avec la fondation Boghossian de Bruxelles et le Musée Arménien de France. Différents artistes contemporains, photographes et plasticiens, proposent leur vision du sacré dans l’Arménie d’aujourd’hui (ou plutôt leur regard actuel dans ce qui composait autrefois l’Arménie avant l’annexion par l’Empire Ottoman).
Lydia Kasparian pose un regard photographique autour du Mont Ararat. Petite-fille d’un exilé arménien formé à la photographie qui fondé le studio Boissière, fille de Roger Kasparian photographe des stars des sixties, Lydia découvre le pays de ses racines en 2020 seulement. Elle en ramène un reportage photographique à la fois contemplatif et mystique.
Photographies de Lydia Kasparian
Pascal Convert est un plasticien qui travaille sur les sites archéologiques détruits. Après les Bouddhas géants de Bamiyan, il s’intéresse en 2018 aux katchkars du cimetière de Djoulfa, à la frontière de l’Azerbaïdjan et de l’Iran, détruits au cours des 30 dernières années pour des raisons idéologiques. Ces stèles funéraires massives sculptées d’entrelacs ont été datées du XIIe au XVIIIe siècle. Le cimetière en comptait environ 10 000 au début du XXe siècle et encore 3000 juste avant sa destruction systématique.
Photographies de Pascal Convert
Antoine Agoudjian est un photo reporter qui nous entraine sur les traces de la mémoire des Arméniens. Du Mont Ararat au Haut Karabagh, ses images, tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc, renvoient un message de résistance et de transmission de cette mémoire partagée. En écho, des objets prêtés par le Musée Arménien de France rappellent l’héritage culturel millénaire de l’Arménie.
Photographies d’Antoine Agoudjian au Haut KarabaghLivre ancien en arménien
Des ateliers pour découvrir autrement
Tout au long de l’année, le Centre du Patrimoine Arménien propose des ateliers accessibles aux enfants et aux adultes. Entre ateliers créatifs, visites contées ou même visite apéro, il y a de quoi plaire à tout le monde. J’ai eu la chance d’être invitée pour découvrir un aperçu de ces différents ateliers et ils m’ont beaucoup plu. Mon coup de cœur va à l’atelier cyanotype qui permet facilement de repartir avec un tirage unique. J’ai aussi beaucoup apprécier la visite apéro qui se termine dans le patio pour un temps d’échange plus informel avec les équipes du centre.
Dans le patio / exemples d’ateliers créatifs
Le Barbier de Séville, en plein air à Grignan
Cela fait quelques années maintenant que je ne manque pas d’assister à l’une des représentations théâtrales de l’été dans la cour du château de Grignan. Chaque année, une nouvelle pièce est montée dans le cadre des Fêtes Nocturnes, portées par le département. Chaque année, c’est une production de qualité à partir d’un grand texte classique. Cet été, c’est Le Barbier de Séville qui a été choisi. Cela avait de quoi me plaire d’entrée de jeu car j’aime beaucoup cette pièce de Beaumarchais. Entre comédie pure et critique sociale, elle multiplie les punchlines et avait fait l’objet de plusieurs entrées dans mon carnet de citations au lycée.
Dans la cour du château avant le « lever de rideau »
C’est Jean-Philippe Daguerre qui signe la mise en scène. Dans la cour, une scène en forme d’arène donne une tonalité hispanisante. Mais le metteur en scène tire aussi parti du château, utilisant les fenêtres du premier étage pour figurer celles de la maison de Bartholo et des jalousies à travers lesquelles Rosine fait la connaissance d’Almaviva. La mise est en scène est vive, festive, joyeuse,… En un mot : jubilatoire. Les acteurs sont supportés par un musicien et une chanteuse qui reprennent les airs connus de l’opéra Le Barbier de Séville de Rossini durant les intermèdes. Le spectacle dure 1h45 mais on ne les voit pas passer, emportés par le tourbillon qui se joue sur scène.
Fin du spectacleLe salut final, de gauche à droite : Petr Ruzicka (violon / alto), Hervé Haine (L’Eveillé), François Raffenaud (Bartholo), Jean-Baptiste Artigas (le Comte Almaviva), Marion Bosgiraud (Rosine), Pascal Vannson (Figaro), Tullio Cipriano (Don Basile), Jean-François Toulouse (La Jeunesse / le notaire), Sabine Revault d’Allonnes (chant / violon)
Informations pratiques et autres suggestions
Pour ceux qui veulent découvrir ces propositions en vrai
Musée de Valence : place des Ormeaux, 26000 Valence. L’accrochage de Jazz d’Henri Matisse est visible jusqu’au 5 octobre 2025. Jusqu’au 30 novembre 2025, le Musée de Valence accueille des prêts exceptionnels du Musée d’Orsay, comprenant entre autre des oeuvres de Giacometti, Fernand Léger, Picasso, Chardin, Paul Klee, Tal Coat ou Nicolas de Stael. Enfin, l’exposition Toros intime prend place sur le plateau d’art contemporain jusqu’au 31 août 2025. Pour connaitre les horaires d’ouverture du musée et les conditions de visite, il faut se rendre sur leur site internet.
Musée d’art contemporain de Montélimar : place de Provence, 26200 Montélimar. L’exposition Genesis de Sebastião Salgado est présentée jusqu’au 24 août 2025. L’entrée est gratuite pour tous. Les horaires d’ouverture sont disponibles sur le site internet de la ville de Montélimar.
Centre du Patrimoine Arménien : rue Louis Gallet, 26000 Valence. L’exposition temporaire L’Arménie du sacré à l’épreuve du temps est visible jusqu’au 1er février 2026. Le parcours permanent est accessible à partir de 7/8 ans à l’aide des outils de médiation dédiés aux enfants. Si la thématique peut sembler « dure », elle est abordée avec finesse et discernement pour ne pas heurter les plus jeunes publics. Le programme des ateliers, mais aussi des spectacles et des conférences, ainsi que les conditions de visite sont disponibles sur le site internet du Centre du Patrimoine Arménien.
Fêtes nocturnes de Grignan : dans la cour du château, 26230 Grignan. Le Barbier de Séville est joué tout l’été, jusqu’au 23 août. La représentation commence à 21.00. Il est possible de profiter du coucher de soleil sur les terrasses du château avant. La réservation est indispensable. Il est possible de profiter d’une restauration légère au café Louis-Provence dans le bosquet avant le spectacle et d’y prendre un rafraichissement ou une boisson chaude après. Si vous souhaitez diner au restaurant avant le spectacle, je vous conseille de réserver. Nous ne l’avions pas fait et nous avons eu beaucoup de chance de trouver encore une table (pour 2) en faisant le tour des restaurants à 18.30. Il est aussi possible si on vient avec son pique-nique de s’installer dans l’herbe aux abords du village.
Selfie-musée
Pour ceux qui aimeraient avoir des idées supplémentaires
J’ai bien entendu repéré d’autres propositions pour la suite de l’été, et même le début de l’automne, dans la région. J’ai en particulier noté :
Bruno Catalano – Traversée Commune au centre d’art de Crest, jusqu’au 5 octobre 2025. L’artiste qui installe ses Voyageurs dans le monde entier a son atelier à Crest.
[Edit du 16/08/25]Le souffle du Nord est le nouveau spectacle de l’association Upidum. Il aura lieu du 25 au 29 août, chaque soir au domaine de Valsoyo à Upie. J’avais beaucoup aimé Andarta, leur précédent spectacle, et j’ai hâte de découvrir celui-ci.
Devant le musée d’art contemporain de Montélimar, une annonce pour l’exposition
Drôme – été 2025
A noter : La visite du Centre du Patrimoine Arménien, avec l’aperçu des ateliers qui y ont lieu, a été faite dans le cadre d’un instameet à l’invitation de Valence Romans Tourisme et du Centre du Patrimoine Arménien (collaboration commerciale non rémunérée). Si vous me suivez depuis un moment, vous aurez peut être noté que je vais régulièrement au CPA pour y découvrir les expositions temporaires, toujours qualitatives. Je n’ai pas attendu d’être invitée pour y aller et y retourner. Pour preuve, parmi les dernières expositions du CPA chroniquées par ici, il y en a une par an depuis la migration du blog ici :
L’aventure photographique des Kasparian (évoquée plus haut dans cet article) en 2021
J’étais allé au château musée de Tournon sur Rhône il y a très longtemps, plus d’une dizaine d’années. J’y suis retournée un après-midi du mois de mai. Il domine la ville de Tournon mais surtout, il surplombe le Rhône en faisant face à la ville de Tain et la colline de l’Hermitage. Venez, je vous emmène découvrir ce qui se cache derrière la lourde porte…
La porte d’entrée du château en bois clouté est très impressionnante.
Un musée entre histoire locale et beaux-arts
La partie muséographique de la visite s’attarde essentiellement sur l’histoire locale. C’est l’occasion au fil de la déambulation dans les différentes pièces d’évoquer les évènements majeurs qui se sont produits au château de Tournon, comme la mort du fils ainé de François 1er, et les personnages importants liés à la ville.
Evocation d’Hélène de Tournon, fille de Claude de la Tour-Turenne (une dame d’honneur de la future Reine Margot), décédée des suites d’un chagrin d’amour à 18 ans et dont le tragique destin aurait inspiré le personnage d’Ophélie dans la pièce Hamlet de Shakespeare.
D’autres salles du musée évoquent la vie liée au fleuve : la batellerie et les mariniers, les joutes, ou encore l’histoire des passerelles imaginées par Marc Seguin. Cet ingénieur ardéchois, originaire de la région d’Annonay, a en effet mis au point une technique de pont suspendu à l’aide de câbles formés de faisceaux de fils de fer. La première mise en œuvre de cette technologie sur une grande échelle aura lieu entre Tain et Tournon, avec l’édification d’un premier pont sur le Rhône en 1825 (ce premier pont sera détruit en 1965, l’actuelle passerelle Marc Seguin a été construite en 1847 selon le même principe).
Depuis une des salles du château, vue sur la passerelle Marc Seguin, édifiée en 1847 selon le principe déjà mis en pratique par l’ingénieur en 1825 avec la construction du premier pont de grande longueur suspendu par câbles de fils de fer.
Les autres salles emmènent le visiteur à la découverte d’artistes ayant un lien avec la ville, soit parce qu’elle a été leur sujet d’inspiration, soit parce qu’ils y sont nés ou y ont travaillés. C’est ainsi que j’ai découvert le travail de Marcel Antoine Gimond. Ce sculpteur, renommé dans la période de l’entre-deux-guerres, était né à Tournon. Parmi ses réalisations les plus connues, on peut notre la statue dorée de Flore sur l’esplanade du palais de Trocadéro à Paris. Mais le plus beau bijou conservé au château-musée de Tournon se trouve dans l’ancienne chapelle du château. Là, on découvre un triptyque commandé par le cardinal François de Tournon (un proche de François 1er) et peint en 1555 par le peintre florentin Giovanni Capassini sur le thème de la Résurrection. A l’origine, ce triptyque se trouvait dans la chapelle du collège de Tournon (aujourd’hui, le lycée Gabriel Faure), fondé par le cardinal. Au fil du temps, l’un des panneaux du retable s’est retrouvé à intégrer les collections du musée du Louvre tandis que les deux autres étaient restés à Tournon. Suite à un prêt du Louvre, le château de Tournon peut présenter aux visiteurs le triptyque complet.
Le triptyque de la Résurrection, présenté dans l’ancienne chapelle du château de Tournon.La sculpture de la femme pensive par Marcel Antoine Gimond m’a fait penser à la Pénélope de Bourdelle. Renseignements pris, il y a très certainement une filiation entre les deux car Gimond a été l’élève de Maillol qui fut lui-même élève de Bourdelle.Après l’exploration des espaces intérieurs, il est temps de sortir pour profiter des deux terrasses du château.
Des terrasses panoramiques
Le château dispose de deux terrasses panoramiques, au nord et au sud, chacune d’un côté du logis. Chacune permet de disposer d’une vue magnifique sur la ville dominée par les vignes de Saint Joseph d’un côté et sur le Rhône, la ville de Tain et la colline de l’Hermitage de l’autre. Il faisait très beau lorsque je suis allée visiter le château et j’ai largement profité de ces moments en extérieur, à admirer le paysage.
Les toits de la ville de Tournon sont dominés par le vignoble de l’appellation Saint Joseph et les anciennes tours de guêt.Le clocher de la collégiale Saint Julien dépasse des toits des maisons et hôtels particuliers de la vieille ville de TournonDe l’autre côté du Rhône, la colline de l’Hermitage surplombe la ville de TainLes deux ponts suspendus reliant Tain à Tournon au dessus du Rhône. Celui avec la pile centrale a été construit par les frères Seguin au milieu du XIXe siècle. C’est maintenant une passerelle piétonne.
Tournon sur Rhône – Ardèche – mai 2025
(*) Le château musée de Tournon accueille en complément régulièrement des expositions temporaires. Lors de mon passage, celle-ci était consacrée au bicentenaire du premier pont suspendu sur le Rhône, conçu par Marc Seguin et inauguré en 1825. Elle s’est terminée le 1er juin. Le programme des expositions ainsi que les conditions, horaires et tarifs, de visite sont à retrouver sur le site internet du château musée de Tournon.
Au pied du château, sur un mur de la mairie, les rosiers grimpants étaient en pleine floraison
Vers la mi-mai, avec Mr 1er, nous avons mis nos réveils un dimanche matin pour avoir le temps d’aller explorer Balazuc, avant qu’il ne reprenne le train pour rentrer à Aix-en-Provence. Le but principal de notre visite était d’aller voir le Museum de l’Ardèche que j’avais été invitée à venir découvrir, mais nous en avons profité pour un avant goût d’été au bord de la rivière et un tour dans le joli village.
Vue sur Balazuc depuis le pont sur la rivière
L’un des plus beaux villages de France
Au bord de la rivière Ardèche
Pour venir à Balazuc, nous avons suivi les indications du GPS. Depuis la plaine de Valence, il nous a fait passer à proximité d’Aubenas, puis nous avons bifurqué sur une toute petite route. Longeant un petit ravin, nous sommes arrivés sur la rive opposée de celle où le village est bâti et avons donc bénéficié d’une très belle vue sur celui-ci. (Attention, la circulation sur cette route fait l’objet de restrictions, renseignez-vous au préalable). Comme nous étions très tôt, nous avons vu trouver un stationnement sur le parking du bas du village. De là, nous sommes revenus à pied vers le pont pour profiter plus sereinement du point de vue. Nous sommes ensuite descendus au bord de la rivière. A cette heure matinale, nous étions seuls sur la plage.
Sur la droite, on aperçoit le contrefort de la route par laquelle nous sommes arrivésNous avons pris le temps de regarder et d’écouter la rivière, nous faisant surprendre par quelques grenouilles à nos piedsl’Ardèche passe au pied du village de Balazuc
Au fil des rues
Comme il était encore un peu trop tôt pour aller au Museum de l’Ardèche, nous avons décidé d’explorer les ruelles du village médiéval plutôt que le traverser en longeant la rue principale, percée au XIXe siècle à coups de dynamite. Nous arpentons de pittoresques petites rues qui passent parfois sous les maisons. Nous longeons une petite grotte bordée d’un passage souterrain. Figuiers et mûriers prodiguent une ombre qui sera bienvenue au cœur de l’été. Nous déambulons dans les calades (en faisant attention à ne pas glisser car Mr 1er a une entorse du genou et j’ai moi-même une cheville récalcitrante). J’étais déjà venue à Balazuc en 2017 avec Mr 2e et Melle 3e et nous étions monté sur le toit de l’église romane pour profiter de la vue. Compte tenu de l’état du genou de Mr 1er, nous n’irons pas cette fois, mais si vous passez à Balazuc, je vous le recommande.
Certaines calades ont été creusées dans le rocherles calades passent parfois sous les maisonsOlivier, figuier, laurier rose : la végétation est très méridionale dans ce secteur de l’Ardèche
Le Museum de l’Ardèche
Tout en prenant notre temps, nous sommes arrivés au Museum de l’Ardèche à l’heure de l’ouverture matinale. Ne sachant pas vraiment à quoi nous attendre, nous avons été surpris par la modernité du bâtiment.
J’ai eu un coup de coeur pour les lettres métalliques servant d’enseigne au Museum, à la fois massives et élégantes. On ne peut pas les manquer et en même temps, elles s’inscrivent parfaitement bien dans l’environnement.
Un atelier « fouilles »
En arrivant, nous avons découvert que mon invitation nous donnait accès à un atelier Fouilles. Il y en avait justement un à 10.00, juste à l’ouverture. Nous avons donc commencé notre visite par l’atelier. Nous avons eu de la chance car nous étions seuls pour y participer. Le médiateur nous a emmenés sur l’arrière du bâtiment, à flanc de coteau. Là, sept bacs de fouilles représentent autant de milieux naturels que l’on peut croiser en Ardèche : pouzzolane, calcaire, granit, etc. Au bord de chaque bac, un panneau explique les minéraux et fossiles qu’il est possible de trouver dans le milieu naturel ardéchois correspondant, ainsi que sa localisation dans le département.
L’ombre du squelette du T-rex est projetée par le soleil au pied du squelette du tricératops (ces deux squelettes sont des moulages en bronze à taille réelle)
Notre mission est simple : nous avons une heure pour fouiller les sept bacs et y trouver fossiles et minéraux. Si le concept peut paraitre enfantin, je dois avouer qu’il est très facile de se prêter au jeu. Ainsi, avec Mr 1er, nous avons bien consciencieusement gratté chacun des bacs pour trouver un exemplaire de chacun des minéraux et fossiles qu’il était possible d’y trouver. Et si certains sont simples à repérer, d’autres demandent un peu plus de patience et d’attention. Le médiateur passe voir de temps en temps comment nous nous en sortons et nous aide un peu pour ceux que nous peinons à retrouver. Le temps qui nous était imparti a filé à toute vitesse, preuve que nous ne nous sommes pas ennuyés. Et nous avons eu la satisfaction d’avoir trouvé chaque minéral et chaque fossile indiqués sur les panneaux. En plus, nous repartons avec chacun nos trouvailles pour agrandir notre collection de petits trésors (qui pour ma part compte déjà quelques fossiles en particulier du pont aux étoiles de Rompon, et pas mal de coquillages et petits cailloux).
Mr 1er en pleine fouillePyriteFossile de dent de requin
La collection de fossiles
Après l’atelier Fouilles, nous sommes retournés à l’intérieur du Muséum pour découvrir la collection de fossiles. Nous avons un temps hésité à faire la visite libre, mais avons opté pour la visite guidée, sans regret. Le médiateur présente en effet de nombreuses images des animaux reconstitués que l’on peut par ailleurs découvrir en version fossile. La période balayée va du Cambrien il y a 541 millions d’années jusqu’à l’apparition des premiers hommes il y a 2 millions d’années. La diversité des espèces est donc très impressionnante. Environ 800 fossiles sont présentés dans l’exposition, dont la plus grande partie a été trouvée en Ardèche.
Aperçu des fossiles du Muséum de l’Ardèche
A l’origine du Muséum de l’Ardèche, on trouve la passion d’un homme, Bernard Riou, pour la paléontologie qu’il a découverte en trouvant des ammonites dans les champs familiaux. Il explore les zones fossilifères autour de La Voulte sur Rhône d’où il est originaire. Et c’est en 1982 qu’il fait une énorme découverte : la plus vieille pieuvre connue au monde. A la suite de cela, il va continuer à chercher des fossiles, multipliant les découvertes originales, comme une jument hipparion gravide ou encore la plus ancienne châtaigne d’Ardèche (un vrai clin d’œil à ce fruit emblématique du département). Il constitue ainsi une énorme collection privée, et ouvre un premier espace muséographique à La Voulte. Il y a une quinzaine d’années, Emmanuelle, la fille de Bernard Riou, et Mehdi son mari lancent une entreprise de médiation scientifique axée sur les sciences naturelles. Très vite, l’idée d’un nouvel espace muséal proposant des actions de médiation émerge. La localisation est choisie en raison de sa proximité avec les Gorges de l’Ardèche et de leur flux touristique. Le Muséum de l’Ardèche est né. Il est inauguré en 2016. Aujourd’hui, il est devenu un incontournable de la région. Et, après l’avoir visité, vu la richesse et la diversité des collections, et apprécié la qualité de la médiation, instructive tout en restant ludique, je comprends aisément pourquoi. Mr 1er, qui m’accompagnait, apprécie depuis tout petit les fossiles (sa passion pour les dinosaures n’a pas vraiment cessé !). Il a, tout comme moi, été surpris de la quantité et de la qualité de ceux qui sont montrés au Muséum de l’Ardèche. Nous sommes arrivés curieux et intrigués et sommes repartis enchantés !
la plus vieille pieuvre du monde
Collection de fossiles
(*) Vous pouvez retrouver les horaires d’ouverture, les tarifs, ainsi que le programme des différentes animations sur le site internet du Muséum de l’Ardèche.
Balazuc – Ardèche – mai 2025
Après la visite du Muséum de l’Ardèche, nous avons juste déjeuné en terrasse avant de repartir vers Montélimar et sa gare pour y déposer Mr 1er. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez :
Profiter de la plage de Balazuc pour une baignade
Louer un kayak pour une balade sur la rivière
Aller vous promener le Vieil Audon, un hameau de Balazuc géré en coopérative
Partir un peu plus loin pour découvrir les autres jolis villages du secteur comme Vogüé (à 10 km) ou Labeaume (à 13 km),
Visiter des grottes, par exemple l’Aven d’Orgnac (à 37 km) ou la Grotte Chauvet 2 (à 25 km)
Vue sur la tour de la Reine Jeanne depuis le village de Balazuc
A noter : j’ai été invitée par le Muséum de l’Ardèche pour venir découvrir leurs activités, dans le cadre d’une collaboration commerciale non rémunérée. J’ai réellement apprécié l’expérience et la découverte, tout comme Mr 1er. Nous étions arrivés très perplexes (surtout après avoir vu à Ottawa et Toronto des fossiles de dinosaures), et nous sommes repartis entièrement convaincus par la qualité à la fois des collections et de la médiation.
Pendant les vacances de printemps, nous avons passé deux jours à Paris avec Melle 3e. Malheureusement, la météo n’a pas été très favorable et nous avons eu beaucoup de pluie, surtout le premier jour où il fallait traverser des caniveaux transformés en ruisseaux à chaque passage piéton. Aussi, nous avons largement privilégié les visites et activités à l’abri de la pluie, y compris le deuxième jour où nous nous méfiions encore des caprices du ciel. Toutefois, nous avons essayé de choisir des lieux un peu méconnus pour nous écarter des sentiers battus (et de la foule). Je vous emmène les découvrir au fil de ces deux journées parisiennes.
C’est par hasard que nous sommes passées à côté de la Tour Eiffel…
Nous sommes arrivées en début de matinée par le TGV et avons posé nos valises à l’hôtel pas très loin de la gare de Lyon. Nous avions choisi de commencer par la visite de la basilique de Saint Denis.
La basilique-cathédrale de Saint Denis, nécropole des Rois de France
Même si la météo avait été plus favorable, nous serions allées à la basilique / cathédrale de Saint Denis. En effet, pour l’un de ses cours, Melle 3e avait choisi comme sujet d’étude le gisant de Bertrand Du Guesclin qui s’y trouve. En venant à Paris, il semblait donc évident d’aller le voir « en vrai ». Je n’étais allée qu’une seule fois à la basilique de Saint Denis, il y plus de 25 ans et j’en gardais un souvenir très flou. J’ai donc eu une vraie surprise en entrant dans l’église : je ne me souvenais pas que c’était si beau !
La basilique de Saint Denis est le premier édifice gothique construit en France. L’abbé Suger avait conçu l’entrée dans l’église ainsi qu’un chœur surélevé pour accueillir les reliques de Saint Denis au XIIe siècle. Plus tard, au XIIIe siècle, Saint Louis fera élever et élargir la nef et ajouter des rosaces.
Lorsque nous sommes passées à la caisse, la personne nous a indiqué qu’une visite guidée d’environ 1 heure et demie partait bientôt. Nous avons décidé de la suivre et c’était une excellente idée. Nous avons découvert l’histoire de l’église, comment elle est devenue nécropole royale, comment la légende de Saint Denis a été réécrite pour cela, comment l’art funéraire a évolué au fil du temps (et de la façon dont les Rois de France percevaient la religion), ou encore comment la Révolution Française a épargné les tombeaux des Rois de France à titre patrimonial. La guide était fantastique (et le groupe de visiteurs très chouette), et finalement, entre la visite et les questions qui ont suivi, nous avons passé presque 3 heures à l’intérieur de la basilique (et sans trouver le temps long).
Le choeur gothique de l’abbé Suger et quelques-uns des gisants de la nécropole royale.A la Renaissance, le gisant devient tombeau monumental. Le roi et la reine sont représentés au naturel en « transis » dans la partie inférieure, à leur image au moment de la mort, et en position de prière dans la partie haute, éternellement jeunes. Cela servait à marquer la différence entre le corps terrestre et l’âme.
Etant sorties à 14.00 de la basilique de Saint Denis, nous avons déjeuné rapidement dans un fastfood place de Clichy et avons décidé de rester du même côté de Paris pour notre visite de l’après-midi. Nous sommes donc parties pour le musée Jacquemart-André.
Le musée Jaquemart-André, un hôtel particulier devenu écrin de collections
Une collection privée du XIXe siècle
J’avais déjà visité le musée Jacquemart André plusieurs fois. En effet, il propose régulièrement des expositions temporaires d’envergure. C’est d’ailleurs l’exposition temporaire en cours qui a motivé notre choix de visite. Mais avant de découvrir les salles d’expositions temporaires, nous avons visité les collections permanentes. Le musée est situé dans l’hôtel particulier de Mr André et de son épouse née Jacquemart, couple de collectionneurs de la fin du XIXe siècle. Le bâtiment a été construit sous Napoléon III, à l’époque des grands travaux du Baron Haussmann qui perce le boulevard qui prendra son nom. En 1912, l’hôtel particulier et ses collections sont légués à l’Institut de France (qui en est toujours propriétaire) pour en faire un musée.
L’escalier monumental de l’hôtel particulier Jaquemart-André
Aujourd’hui, on peut donc découvrir à la fois des pièces de réception et de vie du XIXe siècle. Je suis tombée il y a bien longtemps sous le charme du jardin d’hiver qui se prolonge d’un côté sur la terrasse surplombant le boulevard et de l’autre vers un escalier monumental époustouflant. Par ailleurs, Nélie André a précisé dans son testament l’emplacement de chaque œuvre de sa collection. C’est ce que l’on peut admirer dans son ancien atelier (elle était peintre) et les pièces attenantes. Parmi les œuvres les plus marquantes, il y a une Vierge à l’Enfant de Botticelli ou l’immense fresque de Tiepolo, récupérée sur le mur d’une villa vénitienne et transportée à Paris pour être installée dans l’escalier.
Je crois que je photographie chaque fois cette sculpture dans le salon d’honneurLe hall est peuplé de statues antiquesJ’aime particulièrement la façon dont le décor en stuc a été découpé pour permettre le positionnement du pied du jeune garçon sur la droite de la fresque de Tiepolo
L’exposition temporaire : Artemisia, héroïne de l’art
L’exposition temporaire que nous avons visitée est dédiée à la peintre italienne Artemisia Gentileschi qui a vécu au XVIIe siècle. Fille du peintre romain Orazio Gentileschi, Artemisia débute sa carrière dans l’atelier de son père. Elle est très influencé par le travail du Caravage qu’elle croise régulièrement. Encouragée par son père qui reconnait son grand talent, Artemisia produit jeune des tableaux d’envergure comme Suzanne et les vieillards. Elle part ensuite s’installer à Florence où elle bénéficie de la protection des Médicis. Ses sujets de prédilection sont les figures féminines qu’elle peint parfois comme des autoportraits. Elle joue avec le clair-obscur et la composition de ses tableaux pour en accentuer le côté dramatique. Ayant connu le succès de son vivant, ayant réussi à vivre de sa pratique artistique, Artemisia Gentileschi est une peintre majeure de la période baroque qui a pourtant peu à peu été oubliée, négligée par les historiens de l’art, au point que certains de ses tableaux (signés Artemisia Lomi, son nom d’épouse) ne lui ont été réattribués que récemment.
AutoportraitMarie-MadeleineJudith
Une soirée au théâtre
Après un passage à l’hôtel en fin d’après-midi, nous avons pris la direction des Grands Boulevards. En effet, la raison première de notre séjour parisien était d’aller au théâtre. Melle 3e avait repéré que Cyrano de Bergerac était jouée au théâtre Antoine. Et il n’avait pas fallu bien longtemps pour me convaincre d’y aller. Le soir de la représentation, nous sommes arrivées en avance, et nous avons pu profiter de la lumière de fin de journée à travers les vitraux du foyer bar, au premier étage de l’établissement. Puis, nous avons gagné nos fauteuils, très bien situés au premier rang d’orchestre dans ce joli théâtre à l’italienne pour profiter d’une représentation de qualité.
un théâtre à l’italiennele foyer bar du théâtre Antoinele rideau de scène
Après une très bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner copieux, nous sommes parties en direction de la rive gauche de la Seine, vers le Musée du Quai Branly. Sur le trajet, nous avons jeté un œil aux Invalides, où la file d’attente s’étirait déjà longuement alors que cela venait à peine d’ouvrir. Puis, c’est la Tour Eiffel que nous avons aperçue au dessus des bâtiments.
Le musée du quai Branly, à la découverte des arts extra-européens
Avant d’entrer dans le bâtiment, nous avons longé le jardin du musée, très élégant. Nous avons jeté à un œil à L’Ô, une installation contemporaine du plasticien Yann Kersalé située dans le jardin, aux abords de la billetterie. Puis, nous avons gagné l’entrée du musée et commencé notre visite par l’exposition temporaire Au fil de l’or.
Sous les pilotis du bâtiment, les tubes lumineux de l’installation L’Ô de Yann Kersalé
L’exposition temporaire : Au fil de l’or
Bien qu’étant arrivées quasiment à l’ouverture, il y avait foule pour voir l’exposition temporaire Au fil de l’or. Elle était une des raisons pour lesquelles nous avions mis le Musée du Quai Branly à notre programme (l’autre était le fait que Mr 2e nous avait recommandé le musée suite à la visite qu’il y avait faite l’été dernier). Le propos de l’exposition était de retracer au fil du temps et des continents l’usage de l’or dans l’habillement. Après quelques généralités sur la formation de l’or et les formes sous lesquelles on le trouve, l’exposition détaillait les découvertes archéologiques puis les techniques utilisées par les artisans depuis les petites pièces cousues jusqu’au fil métallique.
L’exposition était rythmée par la présentation des robes Haute Couture contemporaines de la créatrice chinoise Guo Pei
Au fil des salles, l’exposition entrainait les visiteurs à travers le temps et l’espace, du Moyen-Âge à nos jours, de l’Andalousie au Japon. J’ai eu beaucoup de mal à suivre le conducteur de l’exposition, ponctuée en outre des robes Haute Couture de la créatrice chinoise Guo Pei (et l’intérêt de la présentation de la Maison Lesage en fin d’exposition m’a laissée perplexe). J’ai toutefois apprécié découvrir les pièces d’habillement présentées. Toutes étaient de petits chefs d’œuvre de broderie et de tissage.
Caftans marocains anciensTenues de mariage (dont j’ai oublié la provenance…)
Le parcours des continents
Après l’exposition temporaire, nous avons rejoint l’exposition permanente présentée sous forme de parcours des continents en quatre grandes zones : Amérique, Afrique, Asie, Océanie. L’espace forcément limité du musée oblige à une sélection dans la diversité culturelle de chacune des zones, et à positionner à proximité des artefacts qui n’ont rien à voir les uns avec les autres, que ce soit par leur signification, leur époque ou encore leur origine géographique précise. En outre, il m’a très clairement manqué les clés pour comprendre la plupart des œuvres exposées. Je ne suis donc pas tombée sous le charme du musée du Quai Branly et, s’il est possible que j’y retourne, ce sera accompagnée d’un médiateur (ou a minima de l’audioguide… que nous avons regretté de ne pas avoir pris).
Dans le hall, le visiteur est accueilli par une tête de Moaï de l’île de Pâques, ramené en France par Pierre Loti en 1872. (Est-ce que j’ai pensé au Moaï de la série de films La Nuit au Musée en le voyant ? – Oui, tout à fait !)
En sortant du musée du quai Branly, nous avons cherché un endroit pour déjeuner. Comme le musée se trouve à 2 pas du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, le quartier est très touristique. Aussi, les restaurants ressemblent beaucoup à des attrape-touristes : prix élevés pour des plats simples (presque 20€ pour une part de quiche avec un peu de salade verte), décoration cliché, serveurs qui alpaguent les chalands depuis le bord de leur terrasse, etc. Nous avons donc choisi de marcher un peu pour nous éloigner et gagner un secteur où les parisiens sont plus nombreux que les touristes. Nous avons trouvé plusieurs restaurants sympathiques et à prix corrects sur la rue Saint Dominique.
Notre plan initial pour l’après-midi était de nous rendre au Musée d’Orsay où l’exposition temporaire nous faisait envie. J’ai fait l’erreur de ne pas réserver de billets avec créneau horaire à l’avance. En arrivant devant le musée, il y avait au moins 2 heures d’attente pour accéder à la caisse. Nous avons donc opté pour un plan B qui s’est avéré une excellente surprise.
Le musée Bourdelle, un coup de cœur dans le quartier de Montparnasse
C’est dans le quartier de Montparnasse que se situe le Musée Bourdelle. Ce quartier a en effet été un haut lieu de création artistique au début du XXe siècle, et particulièrement dans l’entre-deux guerres. On a ainsi pu y croiser entre autres Fernand Léger, Brancusi, George Braque ou Paul Cézanne. Antoine Bourdelle s’installe impasse du Maine, dans un petit atelier, en 1886. Quelques années plus tard, il entre comme praticien dans l’atelier de Rodin qui le prend sous son aile. Petit à petit, Bourdelle s’émancipe, obtient de prestigieuses commandes et accueille à son tour des élèves dans son atelier de l’impasse du Maine. Ils s’installent progressivement dans plusieurs bâtiments voisins, organisés autour de cours. C’est là qu’on trouve aujourd’hui le musée Bourdelle.
Dans l’atelier de Bourdelle. Au premier plan, une version de travail pour le Centaure Mourant.
En arrivant, nous nous attendions à un petit musée. Mais dès l’entrée dans le jardin, nous sommes accueillies par des bronzes monumentaux. Un peu plus loin, une porte donne sur le hall des plâtres où sous une lumière zénithale, nous découvrons les versions de travail grandeur nature de nombreuses œuvres du sculpteur. Nous parcourons ensuite les différents ateliers ainsi qu’un salon. Chaque pièce permet de découvrir soit l’intimité du sculpteur, soit son travail, parfois mis en regard de celui de ses élèves (dont ont fait partie Germaine Richier et Alberto Giacometti).
De gauche à droite : ? et La baigneuse accroupie au rocher dans le jardin sur rue , Héraklès archer sous la galerie couverte, Sapho dans la cour intérieure
Dans le hall des plâtres
Avant son décès en 1929, Bourdelle souhaite qu’un musée soit créé pour abriter son œuvre (peut-être est-il inspiré par Rodin qui légué son hôtel particulier et sa collection pour en faire un musée ?). Au début des années 1930, aidées par un mécène, Cléopâtre Sevastos (l’épouse de Bourdelle) et Rhodia (leur fille) achètent les ateliers de l’impasse du Maine. Les premières visites commencent en 1938 et le musée est inauguré en 1949. Depuis, il est devenu propriété de la Ville de Paris et a connu déjà deux extensions (dont l’une permet d’accueillir des expositions temporaires). Pour ma part, ce musée a été un vrai coup de cœur. Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit si chouette, si vaste, si intéressant, avec autant d’œuvres présentées. Pour ne rien gâcher, le lieu en lui-même avec son jardin, sa cour et ses galeries courantes est également très agréable.
Cléopâtre Sevastos par Bourdelle
Après la visite du musée Bourdelle, et comme nous disposions encore d’assez de temps avant de prendre notre train de retour à la gare de Lyon, nous nous sommes arrêtées dans le Marais pour visiter la maison de Victor Hugo que j’avais vue l’année dernière mais que Melle 3e ne connaissait pas.
Paris – avril 2025
Quelques informations pratiques
Musées et visites
Basilique de Saint Denis : située en dehors de Paris mais accessible par la ligne 13 du métro, station Basilique de Saint Denis. La partie muséale est gérée par le Centre des Monuments Historiques mais peut être fermée lorsqu’il y a des célébrations dans l’église : il est conseillé de s’assurer préalablement de l’ouverture de la basilique aux visites. L’accès à la partie muséale est payante (gratuite pour les moins de 26 ans de l’UE et pour les moins de 18 ans). L’ensemble des conditions de visite est disponible sur le site internet de la basilique.
Musée Jacquemart André : 158 boulevard Haussmann, 8e arrondissement. Il s’agit d’un musée privé, payant pour tous. Le détail des horaires et tarifications est à retrouver sur le site internet du Musée Jacquemart André. L’exposition « Artemisia, héroïne de l’Art » est présentée jusqu’au 3 août 2025.
Théâtre Antoine : 14 boulevard de Strasbourg, 10e arrondissement. La programmation et les réservations sont accessibles sur le site internet du théâtre Antoine. L’accès au foyer bar est possible une heure avant le début de la représentation.
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac : 37 quai Branly, 7e arrondissement. L’accès se fait en passant par le jardin, soit depuis le quai, soit depuis la rue de l’Université. L’ensemble des informations pratiques est disponible sur le site internet du Musée du Quai Branly.
Musée d’Orsay : esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 7e arrondissement. Ne faites pas la même erreur que moi si vous voulez le visiter : réservez un billet à l’avance via le site internet du musée d’Orsay. Il n’y a en effet aucune garantie de pouvoir entrer dans le musée sans avoir un billet préalablement acheté.
Musée Bourdelle : 18 rue Antoine Bourdelle, 15e arrondissement. L’accès aux collections permanentes est gratuit, comme dans tous les musées de la ville de Paris. Les horaires et les informations concernant les expositions temporaires sont à retrouver sur le site internet du musée Bourdelle. Un salon de thé a été installé au premier étage, dans l’ancien appartement de Rhodia Bourdelle et Michel Dufet. Disposant d’une terrasse au dessus du jardin et d’une jolie salle où l’on retrouve le décor imaginé par Dufet, il est très agréable.
Maison de Victor Hugo : 6 place des Vosges, 4e arrondissement. L’entrée est gratuite. Les jours et heures d’ouverture sont disponibles sur le site internet de l’appartement.
Cathédrale Notre Dame de Paris : île de la Cité, 4e arrondissement. Suite à la réouverture de la cathédrale après les travaux consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019, je souhaitais la visiter. Malheureusement, en raison du décès du Pape François, les visites étaient suspendues les jours où nous étions à Paris. Si vous voulez visiter la cathédrale, il est conseillé de réserver un billet en ligne . Celui-ci est gratuit (et facultatif) mais permet de réguler le flux de visiteurs dans le monument. L’ouverture des créneaux de visite se fait 2 à 3 jours avant.
Transports en commun
Nous avons fait tous nos déplacements à pied ou en métro. Depuis les changements de tarification de la RATP le 1er janvier dernier, il existe maintenant un forfait Navigo Jour, rentable à partir du moment où on prend au moins 5 fois le métro dans la journée. C’est le forfait que nous avons choisi. Le premier jour, nous avons voulu les prendre sur nos téléphones. Si le chargement sur le téléphone de Melle 3e a très bien fonctionné, le mien a refusé de charger le titre de transport après l’avoir payé malgré plusieurs tentatives. J’ai donc dû aller au guichet pour (re)prendre un forfait sur ma carte Navigo physique. Finalement, le forfait dématérialisé se chargera sur mon téléphone tout seul quelques heures plus tard (j’en ai demandé le remboursement mais sans trop d’espoir). Un conseil : si vous voulez utiliser votre téléphone comme support, prévoyer de faire les manipulations à un endroit où vous avez un bon niveau de réseau. Je pense vraiment que c’est la cause de mon souci. Malgré tout, le lendemain, je suis allée à une borne de recharge pour mettre le forfait sur la carte physique.
Hébergement
Pour l’hébergement, le choix à Paris est vaste et il existe des propositions dans à peu près toutes les gammes de prix. Je vous conseille de faire attention à la localisation afin que ce soit pratique par rapport à votre point d’arrivée/départ si vous souhaitez utiliser le service de bagagerie. Il peut être intéressant de vérifier aussi la facilité d’accès aux lieux où vous souhaitez vous rendre. Ainsi, j’avais une nouvelle fois choisi un hôtel à proximité de la gare de Lyon où nous arrivions par le TGV. Ceux où j’étais déjà descendue étaient complets quand j’ai voulu réserver. J’ai donc pris un autre hôtel entre Gare de Lyon et Bastille. Nous y étions très bien. L’accueil a été excellent. Et la chambre était très calme et confortable.
Depuis un mois, le musée de Valence propose un nouvel accrochage dans le petit salon des dessins. Ce sont les couleurs éclatantes de Matisse qui ont pris place sur les murs. Jazz est un travail réalisé par l’artiste à la fin de sa vie. Alors que la maladie ne lui permet plus de s’exprimer avec toiles et pinceaux, il travaille avec des papiers colorés à la gouache qu’il découpe et colle. Le résultat est plein de vie et de couleurs. Au départ, Jazz était un hommage au cirque et aux souvenirs d’enfance, mais l’album devient peu à peu une improvisation vibrante, comme les notes d’un air de jazz.
Jazz est un ensemble de feuillets non reliés
Le travail sur l’album Jazz débuté en 1943 est achevé en l’année suivante. C’est Tériade, un ami éditeur et critique d’art de Matisse, qui édite l’album. Et il faudra attendre 1947 pour que le projet aboutisse après de nombreux essais d’impression pour respecter les couleurs vibrantes de Matisse. Jazz est imprimé à la gouache sur papier vélin, en utilisant des pochoirs pour reproduire les découpages de Matisse sur les 20 planches de l’ouvrage et les mêmes gouaches que l’artiste. Les textes sont écrits et calligraphiés à la plume de roseau par Matisse au cours de l’année 1946, et reproduits en fac-similé dans l’édition de l’ouvrage. Il sera tiré à 100 exemplaires, numérotés. Les planches actuellement exposées à Valence sont celles de l’exemplaire offert par Matisse lui-même au musée (et qui est maintenant conservé dans les fonds de la médiathèque Latour-Maubourg).
Cinq planches issues de Jazz. On y retrouve en particulier le thème des algues en papier découpé dans les planches intitulées « Le lagon »
A droite – détail de la planche « Cirque » (et reflets du mur opposé de l’exposition) A gauche – la chute d’Icare
Au fil du musée, archéologie et beaux-arts
J’ai profité de ma visite au musée pour aller flâner dans les autres salles du musée. J’ai commencé par aller revoir les œuvres de Jaume Plensa, alors que l’exposition temporaire qui lui était consacrée se terminait le soir-même. J’ai croisé quelques œuvres arrivées en prêt du Musée d’Orsay, et encore en cours d’accrochage. J’ai découvert que le petit cabinet rouge (souvenir de l’exposition All Over avec Philippe Favier en 2020) accueillait maintenant plusieurs tableaux. Et j’ai fait un long tour dans les collections d’archéologie où je n’étais pas allée depuis longtemps. Et si vous voulez en découvrir plus sur le Musée de Valence, je vous emmène dans les coulisses du musée.
La Femme au Balcon Picasso (prêt du musée d’Orsay)L’os coché est un des artefacts les plus mystérieux de la collection d’archéologie du musée de Valence. Trouvé dans la grotte de Thais à Saint Nazaire en Royans, datant de la fin de la dernière période glaciaire, ce morceau d’os est entaillé de dizaines de petites coches. Depuis 1991 et les travaux d’Alexander Marschak, on considère qu’il s’agit d’un système d’enregistrement du temps, correspondant à l’observation de phénomènes astronomiques (phases de la Lune, etc.). Il a intégré un corpus de 6 objets sélectionnés au niveau européen pour une étude en cours sur les origines de la quantification du temps par l’homme. Il a ainsi été entièrement numérisé en 3D et un futur dispositif de médiation sera bientôt disponible, s’appuyant sur cette numérisation.
Le soleil a fini par pointer le bout de ses rayons, et cela m’a donné envie de faire un tour en Drôme Provençale. J’étais accompagnée de Mr 2e et nous avons choisi de retourner visiter le château de Grignan. La dernière fois que nous y étions allés tous les deux remontait à environ deux ans, au cours d’une belle demie journée dans les villages perchés environnants. J’y étais depuis allée avec des amies que j’avais emmenées découvrir les champs de lavande dans la campagne alentour. Cette fois, notre but était uniquement de visiter le château.
Le château qui domine le village
Redécouvrir le château de Grignan
Travaux et reconstruction(s)
Le château de Grignan est actuellement en travaux. Ceux-ci sont destinés d’une part à consolider les murs de soubassement et d’autre part à aménager le second étage pour l’ouvrir à la visite. Le département, propriétaire du château de Grignan, a eu la bonne idée de faire un parallèle avec l’époque de Madame de Sévigné. Elle plaignait en effet sa fille d’avoir à financer d’importants travaux de réaménagement de Grignan pour l’adapter au goût du jour, mais aussi le mettre en adéquation avec le rang de son époux, nommé lieutenant général de Provence. Ces travaux conduiront d’ailleurs à la vente du château de Grignan par Pauline de Simiane, petite fille de la Marquise de Sévigné, incapable de faire face aux créances laissées par ses parents. Au fil du temps, le château devient une ruine où l’on vient récupérer des pierres. Cependant en 1912, Marie Fontaine rachète Grignan. Elle consacre sa fortune à la reconstruction de Grignan au plus proche de son état du XVIIIe siècle, tout en installant le confort moderne à l’intérieur.
En 1684, la Marquise de Sévigné plaint sa fille de devoir faire des travaux au château.C’est la meilleure saison pour découvrir la façade de style Renaissance du château de Grignan, avant que la cour ne soit envahie par les gradins des Fêtes Nocturnes
Art de vivre
A l’intérieur du château, les décors évoluent au fil des saisons. En cette période printanière, de nombreux bouquets ont pris place dans les pièces du château. A l’office, un panier de légumes attend la cuisinière. Dans la salle à manger, la table est dressée. D’un côté, on peut admirer la table mise pour le service des fruits, comme au temps de Madame de Sévigné. De l’autre, les convives sont attendus pour le diner qui débutera par un service de poisson. Sur la grande table, et puisque nous sommes à Pâques, des sculptures en chocolat ont été installées et embaument toute la pièce.
Un air de jardin d’hiver dans le hall du châteauA l’office, il va bientôt être temps de préparer le repasDans le petit salon de Marie Fontaine, le son du gramophone accueille le visiteurLa table est dressée dans la salle à manger
Au soleil
Après avoir parcouru l’ensemble des pièces, nous ressortons du château par les terrasses. De là, on surplombe le village aux toits de tuile mais aussi l’ensemble de la campagne environnante avec une vue qui avoisine les 360 degrés. Même si le vent souffle, le soleil est présent et c’est un bonheur de s’attarder pour admirer le panorama. Au loin, on distingue la silhouette de la Montagne Sainte Victoire. Plus proche, le Mont Ventoux, le Géant de Provence, impose sa stature au sommet enneigé. Et à quelques kilomètres de là où nous sommes, c’est la tour de Chamaret qui nous fait face.
Au loin, le Mont Ventoux domine tout le paysageVu de la terrasse, le château de Grignan paraitrait presque modeste….
Flâner dans le village
Avant de prendre la route du retour vers la maison, nous profitons du beau temps pour flâner un peu dans les ruelles du village de Grignan. En ce week-end de Pâques ensoleillé, nous ne sommes clairement pas les seuls à avoir eu l’idée de venir par ici. Malgré tout, c’est agréable de s’attarder un peu et nous nous installons même à la terrasse du Café des Vignerons, à l’abri du vent, pour prendre un rafraichissement. Comme la carte des vins nous fait de l’oeil mais que nous sommes encore en milieu d’après-midi, nous choisissons d’acheter une bouteille à déguster à l’heure de l’apéritif à la maison pour prolonger un peu ce sentiment de vacances avant l’heure.
Le lavoir de Grignan avec sa forme ronde attire le regard au bout du mailLe charme des détails fleuris sur les rebords de fenêtre au cœur du vieux villageJe ne me lasse pas de contempler les toits recouverts de tuiles (alors même que je peux en voir depuis mes fenêtres, je ne manque jamais une occasion d’en photographier quand je suis en balade)
Grignan – Drôme – avril 2025
Informations pratiques :
Le château de Grignan est ouvert à la visite une grande partie de l’année. Les horaires et les conditions de visite sont détaillés sur le site internet du château.
Les Fêtes Nocturnes sont un spectacle de théâtre joué en plein air tout au long de l’été dans la cour du château. Les productions sont toujours de grande qualité. Cette année, c’est Le Barbier de Séville de Beaumarchais qui sera joué.
Le Café des Vignerons, situé sur une petite place juste à l’extérieur des anciens remparts du village, fait partie des Maisons du Clair de Plume, et propose en plus de son offre de boissons une petite restauration de qualité. Une très grande partie des vins des domaines de l’Appellation d’Origine Contrôlée Grignan-Les-Adhémar est disponible à la dégustation au verre ou à l’achat à la bouteille, au prix producteur. Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Cette fois, c’est pour retrouver ma copine Sophie (et quelques-uns de ses proches) que je suis allée à Lyon un dimanche d’avril. Nous nous étions donné rendez-vous à Fourvière peu avant l’heure du déjeuner. Mes horaires de train m’ont fait arriver un peu en avance, et malgré la météo un peu grise, j’ai commencé la journée en faisant un tour rapide dans le quartier de Saint Georges au pied de la colline puis en admirant le panorama depuis l’esplanade. Nos pas nous ont ensuite menés jusqu’au musée gallo-romain.
En sortant du funiculaire, faire face à la basilique Notre Dame de Fourvière
Flâner un peu à Saint Georges
Sur mon trajet entre la gare Part Dieu où j’étais arrivée et le haut de Fourvière, j’ai fait un arrêt à Vieux Lyon. J’avais au départ envisagé de monter à pied par les jardins jusqu’à la basilique où nous nous étions donné rendez-vous. J’en avais le temps, mais la météo un peu pluvieuse m’a découragée. Alors, j’ai pris un peu de temps pour flâner dans les petites rues. Habituellement, je pars côté Saint Jean et je vais jusqu’à Saint Paul. Cette fois, j’avais envie de changer et j’ai pris la direction de Saint Georges. Je crois que la dernière fois que j’y étais allée, c’était pour y déjeuner avec ma collègue Odile dont une nièce tenait un restaurant dans le quartier (et Odile ayant pris sa retraite en 2018, ça faisait donc quelques années !).
Dans le petit square au pied de l’église Saint Georges, les arbres de Judée étaient en fleurs et leur couleur s’accordait à celles des façades voisines.
En passant sur la place de la Trinité, j’ai eu un moment d’hésitation et j’ai envisagé d’emprunter la montée du Gourguillon jusqu’à Fourvière. Mais après ma flânerie, le temps commençait à être un peu juste pour être à l’heure au rendez-vous. J’ai donc pris le funiculaire.
Profiter du panorama depuis Fourvière
En arrivant devant la basilique, j’avais une vingtaine de minutes d’avance. Compte tenu que nous étions le dimanche des Rameaux et qu’une messe était en cours, l’accès à l’intérieur de l’église n’était pas possible. Après un bref arrêt au magasin de souvenirs pour acheter une carte postale (j’aime bien en envoyer, et j’en avais fait gagner une sur ma story Instagram du matin), j’ai pris le temps de profiter du panorama depuis l’esplanade. De là, on domine (presque) toute la ville. J’aime chercher du regard les lieux que je connais et repérer les marqueurs forts du paysage lyonnais : cathédrale Saint Jean, Vieux Lyon avec son enchevêtrement de toits, place Bellecour, quartier de la Presqu’île, quartier et musée de la Confluence, colline de la Croix Rousse, parc de la Tête d’Or, Cité internationale, tours de la Part Dieu et bien sûr les rubans du Rhône et de la Saône.
Pour aider le visiteur à se repérer, une maquette en bronze a été installée sur l’esplanade de Fourvière, à deux pas du point de vue sur la ville.
Nous avons déjeuné à la Salle à Manger des Apprentis d’Auteuil à Fourvière. Ce restaurant d’application est situé juste à côté de la basilique et propose une cuisine simple à base de produits frais. Le menu est unique (même s’il y a parfois la possibilité de choisir entre 2 propositions). Nous nous sommes régalés pour un prix plus que correct, avec un accueil vraiment sympathique. (Si vous souhaitez y manger, la réservation est conseillée)
Redécouvrir le musée gallo-romain
Après avoir déjeuné, nous avons encore pris un peu de temps autour de la basilique avant de nous rendre au musée gallo-romain. En effet, la météo était annoncée pluvieuse (même si finalement, elle sera essentiellement grise), et Sophie avait proposé que nous visitions ce musée qu’elle ne connaissait pas. L’idée m’a tout de suite plu. En effet, j’avais découvert ce musée en 1996 quand j’étais en stage à Lyon durant mes études, et n’y étais pas retournée depuis. J’avais eu plusieurs fois envie de le faire (dont une fois alors que je venais pour découvrir Lyon depuis un canoë sur la Saône), sans jamais réussir à concrétiser le projet. Cette fois a donc été la bonne.
Outre ses collections, l’une des particularités du musée gallo-romain de Lyon est sa conception architecturale. Conçu à la fin des années 1960 et édifié au début des années 1970, il est l’œuvre de l’architecte Bernard Zehrfuss. Extérieurement, il est complétement intégré dans la colline de Fourvière afin de ne pas dénaturer l’aspect visuel de ce site classé et de respecter le secteur protégé où il se trouve. Mais à l’intérieur, on est frappé par la modernité brutaliste du béton brut qui se déploie en vagues hélicoïdales. L’escalier d’accueil avec sa forme arrondie est devenu une icône graphique lyonnaise. Quant aux grandes baies vitrées panoramiques donnant sur le cœur même des théâtres romains, elles me font penser à celles des vaisseaux spatiaux des films et séries de cette époque. Je ne serais qu’à moitié surprise de croiser Mr Spock ou un Jedi au détour d’un couloir.
Quand l’expression « beau comme un dieu » prend tout son sens
Cet écrin sert à présenter les collections issues des fouilles locales. Lyon est occupée depuis bien avant l’Antiquité, mais elle prospère surtout sous l’Empire Romain (l’empereur Claude sera même natif de Lyon). Le visiteur découvre ainsi de nombreuses mosaïques et sculptures, mais aussi des objets du quotidien ou d’apparat. La quasi absence de lumière naturelle nous fait perdre la notion du temps au cours de ce voyage dans le passé. La présentation des œuvres reste assez classique même si on peut noter quelques modernisations de la médiation dans certaines salles (celle autour des objets de la cuisine par exemple), ainsi que quelques manipulations ludiques pour les enfants.
Lyon – Rhône – avril 2025
Informations pratiques :
Lugdunum, musée et théâtres romains, se trouve sur la colline de Fourvière. L’accès en transports en commun se fait soit par le haut avec le funiculaire jusqu’à Fourvière, soit par le bas en s’arrêtant à la station Minimes sur la ligne de funiculaire vers Saint Just. Les deux lignes de funiculaire partent de la station de métro Vieux Lyon et sont accessibles avec un billet de transport en commun, y compris en correspondance. Les horaires et conditions d’accès et de visite des théâtres et du musée sont à retrouver sur le site internet de Lugdunum.
Si vous cherchez d’autres idées de visites et balades à Lyon, je vous propose :
les différents musée de la ville par exemple le Musée des Confluences, le Musée de l’imprimerie, le Musée d’Art Contemporain, ou encore la Fondation Tomaselli (où j’ai très envie de me rendre)
Avant de me rendre à Charmes sur Rhône pour découvrir le domaine Mirabel Charmis, j’ai profité d’une éclaircie pour aller refaire un tour sous le pont des Lônes à Soyons. Sous les arches de ce pont routier qui enjambe le cours principal du Rhône, mais aussi de nombreux bras secondaires (les fameuses lônes), on trouve en effet un des plus beaux spots de street art de la région. Situé en pleine nature, un peu au milieu de nulle part, les arches du pont des Lônes sont un terrain de jeu privilégié des street-artistes de la région, et en particulier du collectif valentinois Sorry Graffiti. Régulièrement, ils investissent l’une des arches à plusieurs, avec un code couleur homogène et produisent d’immenses fresques sur une thématique.
Je me suis rendue compte que cela faisait bientôt 2 ans que je n’étais pas allée faire un tour dans ce secteur. Comme il fallait s’y attendre, les fresques avaient beaucoup changé, et une fois de plus, c’était génial de pouvoir prendre le temps d’admirer les différentes œuvres. Malgré une luminosité peu flatteuse, j’ai pris quelques photos que je vous propose ici en mode portfolio.
Extraits des fresques réalisées par les artistes du collectif Sorry Graffiti sous le pont des Lônes
Pont des Lônes – Soyons – Ardèche – mars 2025
Si vous voulez jeter un œil à de précédentes fresques réalisées à cet endroit, vous pouvez aller regarder :
Du côté de chez Ma' 