Cette semaine, le projet 52 nous invite à nous retrouver autour d’une boisson chaude. Je n’ai pas de préférence particulière en ce qui me concerne, tant qu’il n’y a pas de lait de vache (que je supporte assez mal depuis toujours). Heureusement, de nos jours, il est facile de trouver des alternatives végétales et cela me permet de profiter des chocolats chauds et autres lattes. Et si vous vous demandez si je suis plus thé ou café, la réponse est autant l’un que l’autre, selon le moment et surtout l’humeur ou l’envie. Et même si mes collègues pensent que je suis accro à la caféine, ce n’est en réalité pas du tout le cas.
La boisson chaude que j’ai choisie, c’était un dimanche matin après une belle randonnée. Je me suis arrêtée dans un village voisin du mien avant de rentrer chez moi car je sais qu’un coffee truck y est stationné. Les boissons y sont originales et délicieuses tandis que les pâtisseries maison assurent la régalade des plus gourmands. Selon la météo, je prends ma boisson sur place ou à emporter. S’il fait assez beau, c’est super sympa de pouvoir s’installer sous les arbres au bord de la place.
Pecan Chaï Latte
Pour découvrir les boissons chaudes des autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.
Chaque année, j’aime aller admirer les couleurs de l’automne, et j’aime particulièrement le faire dans le Vercors. Cette année, avec une entorse au genou survenue début octobre, j’ai bien crû que ce ne serait pas possible. Mais finalement, en étant (relativement) raisonnable, j’ai pu reprendre doucement la randonnée avant la fermeture hivernale du col de la Bataille et donc profiter des belles couleurs. Je ne vais pas faire de long discours dans cet article, mais plutôt vous proposer un portfolio des chemins et paysages aux couleurs dorées.
vue sur les Rochers de la Sausse
Entre le col de la Bataille et la Tête de la Dame, le long de la crête
Pour cette sortie, j’étais dans le secteur du col de la Bataille, en partie sur le GR93. C’est une randonnée que j’avais déjà faite cet été dans une ambiance très différente. C’est vraiment un secteur très spectaculaire mais ne nécessitant pas un gros effort. Cette fois, je n’ai pas poussé jusqu’à la Tête de la Dame, préférant ménager mon genou encore fragile.
Sur le cheminLes couleurs dorées de l’automneAutour du Roc de ToulauRandonner, c’est aussi faire des rencontres, et échanger avec les personnes que l’on croise sur le chemin.
Entre Gardiol et Tubanet sur le plateau d’Ambel
La semaine suivante, j’ai encore pu monter dans le secteur du plateau d’Ambel pour profiter des couleurs de la hêtraie à l’automne. Cette fois, la météo était très différente. En effet, les nuages étaient très bas et ils formaient un épais brouillard tout le long de la montée vers le col de la Bataille. Mais une fois au col, c’est une spectaculaire mer de nuages qui se déployait de tous les côtés. Ce spectacle de la nature est toujours très impressionnant : les nuages restent accrochés à la montagne à faible altitude tandis qu’on passe au dessus en prenant de la hauteur.
La mer de nuages recouvre la vallée d’Omblèze et semble s’étendre jusqu’à la vallée de la DrômeMer de nuages et nuages accrochés au flanc de la montagne dans la combe de Bouvante
Ce jour-là, pour ma sortie randonnée, je voulais partir du refuge de Gardiol et aller en direction du refuge de Tubanet. C’est un itinéraire essentiellement en forêt. Et cela tombait bien car je cherchais les couleurs dorées de la hêtraie à l’automne. Par contre, je n’avais pas prévu qu’en redescendant du col de la Bataille à Gardiol, je me trouverais de nouveau dans le brouillard. J’ai quand même décidé de tenter ma chance. Au départ du refuge de Gardiol, ce n’était pas gagné. La visibilité était minimale et on devinait à peine le jaune de feuilles sur les arbres. Cependant, au fil de la balade, en prenant de l’altitude, le brouillard est devenu moins épais. Traversé par les rayons du soleil, cela créait une ambiance complètement féérique. Je pense que c’est à ce jour vraiment une de mes plus belles sorties automnales.
Je n’avais pas souvenir d’avoir déjà randonné en forêt dans le brouillard. J’ai beaucoup aimé cette expérience qui fait perdre tous ses repères entre l’absence de visibilité et l’étouffement des sons. J’y ai pris le même plaisir qu’avec une randonnée nocturne.Les lumières créées par les rayons du soleil à travers les arbres dans le brouillard sont féériques
En sortant de la forêt, changement d’ambiance. Le soleil brille sur le plateau d’Ambel. A cette saison, les troupeaux sont redescendus vers la vallée et les fermes. Tout est calme. Le soleil met en valeur les couleurs dorées des feuilles. Après l’humidité de la forêt dans le brouillard, le soleil réchauffe et j’ai l’impression d’avoir changé de saison. Je fais demi-tour un peu avant d’arriver au refuge de Tubanet. Cela me fera une sortie de 7 km avec quelques belles côtes et mon genou reste sensible dans les descentes : je ne souhaite pas forcer trop tôt dessus. En revenant sur mes pas, je m’aperçois que le brouillard s’est partiellement levé. Le refuge d’Ambel se devine, accroché sous le Roc de Toulau. La nappe de brouillard se déplace cependant assez vite et revient couvrir le chemin jusqu’au refuge de Gardiol.
Entre soleil et brouillard, les couleurs des feuilles à l’automne illuminent le paysage
Respect des espaces naturels : le plateau d’Ambel et le Roc de Toulau sont des espaces naturels protégés. Les chiens y sont interdits du 1er juin au 30 octobre. On ne peut, entre autres, pas non plus y faire du feu, cueillir des fleurs ou camper. Le bivouac y est autorisé sous certaines conditions. On y trouve aussi des refuges (non gardés) : Gardiol, Ambel et Tubanet que j’évoque dans cet article. C’est également une zone d’estive pour les troupeaux, et une zone de quiétude pour le brame du cerf avec des parties du plateau interdites d’accès pendant cette période. Il est important de rester sur les sentiers pour éviter les piétinements néfastes à la flore et à la faune.
⚠️ Attention / Sécurité : en cas de brouillard, quand la visibilité est réduite, il ne faut pas s’engager sur les crêtes des plateaux du Vercors. En effet, les chemins sont proches du bord des falaises et souvent irréguliers. Le risque de chute est non négligeable.
Entre le plateau de Léoncel et les gorges d’Omblèze, le col de Comberoufle
Le week-end dernier, j’ai profité de ce qui sera sans doute la dernière balade automnale dans le Vercors. Le col de la Bataille était fermé depuis une semaine pour la saison hivernale, la matinée couverte, et le ciel capricieux. J’ai donc choisi de ne pas aller loin. Je me suis arrêtée à la Vacherie. Là, j’ai hésité sur la balade à faire. J’ai hésité à marcher en direction de Léoncel après avoir rejoint le GR9 (un itinéraire que j’avais fait l’hiver dernier). Mais j’avais envie de prendre un peu de hauteur (et de faire un peu de D+… ). Je suis donc partie en direction du col de Comberoufle. J’étais déjà allée dans le vallon creusé par le ruisseau de Comberoufle il y a une dizaine d’années avec Melle 3e, et je n’ai pas souvenir d’y être retournée depuis. Nous avions fait demi-tour avant d’aborder la belle montée un peu raide vers le col. Cette fois, je suis allée jusqu’en haut. Tout autour, les couleurs de l’automne sont encore bien présentes, même s’il commence à y avoir plus de feuilles au sol que sur les branches des arbres. Arrivée au col, j’hésite à descendre de l’autre côté vers les Gorges d’Omblèze mais je sais qu’il faudra que je rebrousse chemin à un moment donné pour revenir à la voiture. Entre le ciel qui se couvre, quelques gouttes de pluie et mon genou qui reste sensible, je décide de finalement revenir sur mes pas.
Le plaisir de marcher dans les paysages aux couleurs de l’automneAu col de Comberoufle, profiter du paysage
Plateau de Léoncel, Col de la Bataille & plateau d’Ambel Vercors – Drôme – octobre/novembre 2026
Pour d’autres sorties automnales dans le Vercors, je vous suggère :
Je crois que j’aurais pu sous titrer cet article : « Ode à la répétition ». En effet, autant j’apprécie découvrir de nouveaux horizons (et je ne m’en suis pas privée tout l’été), autant j’aime revenir sur les chemins que je connais. C’est particulièrement vrai pour ceux qui se trouvent à proximité de la maison, ceux qui sont faciles d’accès en quelques (dizaines de) minutes, ceux que j’aime retrouver saison après saison, et que j’ai toujours envie de faire découvrir. Alors, venez, je vous emmène sur les sentiers du Vercors pour des sorties sans prétention, juste pour « prendre l’air ».
Sur les sentiers du Vercors
Le sentier du karst à Font d’Urle, pour une balade en mode récupération
Je vais très souvent sur le plateau de Font d’Urle, en toutes saisons. Là, on trouve le sentier du karst, un itinéraire balisé qui fait le tour de l’alpage dans cet espace naturel sensible. Je le fais régulièrement, et j’ai chaque fois l’impression de le redécouvrir. C’est vraiment un itinéraire facile, familial. J’y suis souvent allée avec les enfants petits. J’y étais avec des copines une semaine après m’être fait un claquage au mollet. Bref, c’est la balade idéale pour en prendre plein les yeux sans trop faire d’efforts. Après plusieurs semaines bien chargées en grosses randonnées (Ecrins, Sancy, Baie du Mont Saint Michel, etc.) au cours du mois d’août, et avant d’aborder les jolies aventures du mois de septembre, j’ai eu besoin de savoir où j’en étais de ma forme physique. Mon choix s’est donc très naturellement porté sur Font d’Urle.
Randonnée sur l’alpage de Font d’UrleLes vaches sont à l’estive sur le plateauA cette saison, les fleurs sont plutôt rares mais quelques bruyères apportent un peu de couleurQuand il faut contourner le troupeau…
(*) Le sentier du karst est une boucle au départ du hameau de Font d’Urle. Le balisage est très facile à suivre. Il faut compter environ 5 km pour 140 m de D+. Elle est généralement donnée pour 2h à 2h30. Ce matin-là, je l’ai faite en 1h10.
La montagne de Lozeron, pour un jour de flemme
Cette fois, c’est une très courte balade que je vous propose. J’y vais généralement au printemps car dans ce secteur, les orchidées sauvages sont nombreuses. Je suis le chemin balisé qui part de Vautour, sur la montagne de Lozeron. La balade est partiellement en sous-bois. Les pins embaument l’air pendant l’été. Et quand on sort du couvert des arbres, le paysage se déploie avec en toile de fond les synclinaux de Saoû et de Saint Pancrace. Rien de technique ou de complexe, juste le plaisir d’être dehors et de marcher un peu.
Autour de la montagne de Lozeron
(*) Je n’ai pas vraiment de topo pour cette balade. Je laisse ma voiture sur un emplacement de stationnement à l’entrée de la forêt, puis je marche sur le sentier balisé, en aller/retour.
Les chemins de Combovin, pour un afterwork
Après un mois d’août passé essentiellement dehors, la reprise au bureau a été un peu compliquée. En plus, début septembre, les piscines à côté de chez moi étaient fermées pour maintenance avant la rentrée. Autant dire que les petites balades digestives du midi avec les collègues ne suffisaient pas à satisfaire mon besoin de bouger et de profiter d’être dehors. Alors, un soir, en rentrant, je suis passée rapidement récupérer mon sac à dos et mes chaussures de rando à la maison. Puis, j’ai pris la direction de Combovin pour aller marcher un peu. Ce sont des sentiers que je connais bien. Je savais à peu près combien de temps il me faudrait et que je pouvais donc être de retour à la voiture avant que la nuit ne commence à s’installer (j’avais quand même pris une frontale – chargée – au cas où…). J’ai croisé peu de monde à cette heure là en semaine (mais j’ai eu le droit à quelques regards interloqués de traileurs quand ils m’ont aperçue : je ne m’étais pas changée et j’étais habillée comme au bureau avec une robe d’été). J’ai commencé par monter à la Tour de Barcelonne, avant d’enchainer avec la chapelle Sainte Marguerite. J’ai profité des points de vue et des douces lumières de la fin de journée. Et j’ai noté que ce serait à refaire surtout !
Fin de journée sur les sentiersHeure dorée à la chapelle Sainte MargueriteSoleil couchant sur la Tour de Barcelonne
(*) Ce soir-là, je suis partie du cimetière de Combovin, direction les Terres Blanches par une petite variante amenant au pied de la butte de Bergognon, puis la Tour de Barcelonne avant d’enchainer sur la chapelle Sainte Marguerite, avec un retour par les Terres Blanches. J’ai parcouru 6.2 km pour 220 m D+ en 1h20. Il y a de très nombreux sentiers dans ce secteur permettant de varier les itinéraires sans jamais trop s’éloigner du point de départ/arrivée.
Le plateau de Font d’Urle, pour un lever de soleil
Cette balade, c’était un peu un bonus. En effet, ce dimanche là aurait dû se passer autour d’une randonnée entre copains sur les piémonts du Vercors et d’un goûter à base de crêpes. Mais, mon co-organisateur a eu un changement dans son planning de courses, et nous avons du annuler. Aussi, j’ai décidé de monter sur les plateaux du Vercors et d’aller me positionner sur le tracé de sa course pour prendre des photos. Et dans ce cas, autant faire d’une pierre deux coups : je suis partie assez tôt pour pouvoir profiter du lever du soleil. Le tracé de la course passait par le sentier du karst à Font d’Urle : c’est là que j’allais attendre les traileurs. Après une petite marche rapide pour ne rien louper du spectacle (en plein brame du cerf, il y avait beaucoup de monde autour du plateau d’Ambel et j’avais perdu du temps sur la route), je me suis installée sur un point haut du plateau afin d’admirer les couleurs du matin. Le reste de la matinée a été partagé entre balade sur le plateau, et promenade en forêt aux environs d’un autre point du tracé : de quoi profiter des couleurs de l’automne naissant.
Mon moment préféré : quand le soleil commence à dépasser les sommets…Regarder le soleil se lever et venir progressivement éclairer les alpagesDans la lumière matinalePremières couleurs de l’automne en forêt
Font d’Urle / Lozeron / Combovin / Vassieux en Vercors – Vercors – Drôme août & septembre & octobre 2026
Cette semaine, le projet 52 s’intéresse à la pluie. Cette année n’a globalement pas été très pluvieuse, au moins en nombre de jours de pluie. Par contre, nous avons eu de nombreux épisodes pluvieux violents, entre orages et épisodes cévenols. Face au déluge, je n’ai pas pensé à prendre de photos. J’ai donc du remonter un peu dans mes archives pour trouver une photo évoquant la pluie. En février, après plusieurs jours de pluie, j’avais profité d’une accalmie pour aller voir des cascades intermittentes en Ardèche. Ces cascades ont la particularité de ne couler que lorsqu’il y a eu assez de pluies récentes. J’avais en particulier découvert la cascade de Rochecolombe, une des plus originales avec son caillou recouvert de calcaire.
Pour découvrir ce qu’il se passe avec la pluie chez les autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.
Cela faisait pas mal d’années que j’entends parler du plateau du Cézallier et que j’avais envie d’aller y faire un tour. J’avais regardé pour m’y arrêter sur le trajet vers la Bretagne, mais le détour était un peu trop important et je lui avais toujours préféré le massif du Sancy. En septembre, j’ai eu l’occasion de me rendre dans le Cézallier à l’invitation de l’office de tourisme du Pays d’Issoire pour un week-end entre copains. Au programme : des activités de pleine nature, des produits locaux et de bons moments.
Dans le hameau de Jassy
Partir en randonnée accompagnée
Sur le Mont Chabrut
Pour bien débuter ce week-end, nous avions rendez-vous avec Aurélien, guide accompagnateur en montagne de l’association Escale Sauvage. Afin de nous faire découvrir toute la diversité des paysages du Cézallier, il avait choisi de nous emmener dans deux endroits très différents. Nous avons commencé par grimper au sommet du Mont Chabrut. Là, nous avons pu échanger sur le volcanisme et les glaciations qui ont façonné le paysage. Le Mont Chabrut est ainsi un ancien verrou glaciaire qui présente deux sommets. Nous n’en avons monté qu’un seul. D’en haut, la vue était époustouflante. Là, on prend toute la dimension du plateau du Cézallier, situé entre le massif du Sancy et les volcans du Cantal, et ponctué de multiples petits sommets.
Les deux sommets du Mont ChabrutDécouvrir les paysages du Cézallier et leurs liens avec les activités humainesAu fond, on devine le Puy de Sancy. Après l’avoir gravi pendant l’été, j’étais contente de l’apercevoir à nouveau.
ATTENTION : le Mont Chabrut et ses chemins d’accès sont situés sur des terrains privés. Il faut l’autorisation du propriétaire pour y aller (ce qui était notre cas, par l’entremise d’Aurélien).
Au lac de Roche Orsine
Nous nous sommes ensuite rendus au lac de Roche Orsine. Il s’agit d’un lac privé mais il est bordé par un chemin de randonnée, le PR qui va de Jassy à La Godivelle. Nous avons emprunté un bout de ce sentier pour aller admirer le point de vue sur le lac inférieur de La Godivelle. Cela nous a emmené à travers les pâturages d’estive où nous avons croisé les vaches. Le Cézallier est en effet un territoire d’élevage. En randonnée, il est donc important de faire attention à bien refermer les clôtures lorsqu’on est amenés à en ouvrir. Sur le sentier, d’autres types de passages sont possibles : échelles, portillons, passages étroits, pas canadiens.
Passion prendre les poteaux indicateurs en photo pendant les randonnées !Le Cézallier est un espace où l’eau est très présente. Lacs, ruisseaux mais aussi tourbières y sont nombreux.Croiser les vaches « à cloches »Point de vue depuis le sentier sur le lac inférieur de La GodivelleLe Cézallier est parfois surnommée Petite Mongolie, en raison des similarités avec les paysages steppiques d’Asie Centrale.
Découvrir la cani-rando
Après nos deux belles petites randonnées avec Aurélien, nous avions rendez-vous avec Lucas et ses chiens de Team Sensations. Lucas est devenu musher professionnel après avoir été prof d’EPS. Il a commencé par nous expliquer la race de ses chiens, des European Sled Dogs, l’origine de sa meute et il nous a briefés sur la cani-rando. Une fois équipés de nos harnais ou de nos baudriers, il a testé nos appuis et notre capacité à contrebalancer la traction du chien. Cette étape lui permet de trouver le chien le plus adapté pour la personne. Visiblement, j’ai des appuis solides puisque je n’ai pas bougé. Cela m’a valu d’être appariée à Fant, le tout premier chien de Lucas, celui avec lequel il a fait les championnats du monde de cani-cross. Quand il parle de Fant, on sent tout l’attachement qu’il a pour ce chien.
Voici Fant, 31 kg de muscles canins… et sans doute un meilleur cardio que moi
Après avoir tous été associés à un chien, nous sommes partis à l’assaut du Signal du Luguet. On a donc directement commencé par une belle montée, et j’ai bien senti que Fant avait envie d’aller plus vite que moi. Dès que j’atteignais le rythme qu’il menait, il accélérait légèrement. J’ai donc découvert qu’à défaut d’être poussée à courir, je pouvais être tirée à courir ! Ceci dit, j’ai adoré avancer avec lui même s’il m’a un peu challengée. Nous avons contourné le sommet avant de traverser la forêt. C’était magique. Le soleil déclinait, la lumière se faisait dorée et perçait dans les sapins. J’avais l’impression d’être dans un conte de fées. J’ai d’ailleurs dû me perdre un peu trop dans mes pensées car j’ai fini par trébucher sur une racine (en même temps, cela faisait longtemps que je n’étais pas tombée en randonnée, il n’aurait pas fallu que je m’y habitue trop !). Fant s’est aussitôt arrêté, et Lucas est immédiatement venu aux nouvelles. Comme souvent, plus de peur que de mal : quelques égratignures et un bel hématome au genou qui ne m’ont pas empêchée de profiter de la suite de l’aventure. Malgré cette mésaventure, je garde un magnifique souvenir de cette cani-rando.
Cani-rando au Signal du LuguetLa cani-rando se termine alors que le soleil déclineAprès la cani-rando, Lucas a récupéré tous les chiens pour redescendre avec eux
Marcher au coucher du soleil
Après que Lucas soit reparti avec les chiens, nous avons nous aussi pris le chemin de la descente depuis le Signal du Luguet. Le soleil se couchait, et la lumière était fabuleuse sur les vallonnements du plateau du Cézallier. Un retour tout en douceur au rythme des discussions avec les copains, un moment un peu suspendu alors que le jour commençait à se cacher.
soleil couchant au Signal du LuguetFin de journée sur les cheminsVue sur le massif du Sancy au soleil couchant
Profiter des premiers rayons du soleil
Même si j’étais réveillée tôt, je n’ai pas accompagné celui qui avait décidé d’aller photographier le lever du soleil depuis les hauteurs. Malgré tout, j’ai fait une petite balade aux environs de notre logement alors que le soleil commençait à pointer ses rayons au dessus du Mont Chabrut.
Premières lueurs du jour aux environs du hameau de Jassy
Aller voir les cascades
Après le petit déjeuner, nous avons de nouveau enfilé nos chaussures de rando. En effet, à une dizaine de minutes à pied du gîte se trouvent les cascades de Jassy. Nous avons donc profité du beau temps pour aller y jeter un œil. L’accès aux deux cascades depuis le cœur du hameau est très bien fléché. Si vous y allez, il faut continuer jusqu’à la seconde tout aussi jolie que la première. Pour bien la voir, une fois dans le pré, il suffit de continuer à longer la lisière de la forêt puis de contourner les gros rochers. La deuxième cascade sera alors pile en face de vous.
La première cascade de JassyLa deuxième cascade de Jassyen allant vers la deuxième cascade, croiser (encore) des vaches
Apprendre comment on affine le Saint Nectaire
Nous avons terminé notre matinée en découvrant la cave d’affinage de Saint Nectaire de la ferme du Fayet, à Jassy. Caroline nous a expliqué les différentes étapes : salage, brossage, … C’est toujours intéressant de comprendre le travail derrière un produit. Je n’avais encore jamais eu l’occasion de voir ce qu’il se passe pour arriver à produire un bon fromage de Saint Nectaire, le temps et les opérations nécessaires. Nous avons bien entendu terminé par une dégustation (et quelques achats).
Des fromages de Saint Nectaire au début de leur cycle d’affinage
Informations pratiques
Randonnées accompagnées : avec Escale Sauvage, une association de deux guides accompagnateurs en montagne, passionnés par leur territoire. En plus, partir avec un guide permet d’accéder à des espaces privés, et de découvrir encore plus de beaux points de vue.
Cani-rando : avec Team Sensations. Lucas aime ses chiens qui le lui rendent bien. Il est aussi un professionnel compétent et attentif, qui sait apparier au mieux les humains et les canidés. La cani rando reste une activité sportive plutôt intense, une découverte que j’ai vraiment appréciée.
Vue sur le massif du Sancy au fond et le Mont Chabrut au centre depuis le Signal du Luguet
Hébergement : nous avons passé la soirée et la nuit du gîte communal de Saint Alyre ès Montagne à Jassy, labellisé Gites de France. J’ai beaucoup aimé la pièce principale de cette ancienne ferme avec son sol en dalles de pierres. J’ai passé une excellente nuit, très calme. C’est un point de chute idéal pour un séjour entre amis avec ses 8 couchages.
Le gîte communal de Saint Alyre ès Montagne à Jassy
Produits locaux : nous avons visité la cave de la Ferme du Fayet à 2 pas du gîte où nous avions passé la nuit. Caroline est une vraie passionnée à la fois de son territoire et de fromages. Pour la soirée, elle nous avait préparé un beau choix de fromages et de charcuteries de production locale. Nous nous sommes régalés.
Ce Saint Nectaire était délicieuxFaire quelques achats avant de repartir !Nous avons eu le plaisir de croiser les chèvres de Teddy, producteur de fromage dans le hameau de Jassy. Je n’ai pas eu le temps d’aller lui acheter quelques fromages et je le regrette car ceux que nous avons goûté le soir étaient vraiment bons, à la fois doux et légèrement lactiques.
Météo : le plateau du Cézallier est un plateau d’altitude, il y fait donc frais la nuit. Nous y étions mi-septembre et il y a eu du givre pendant la nuit (alors que nous avions encore des températures très élevées dans la vallée du Rhône la veille). En redescendant du Signal du Luguet, alors que le soleil déclinait, nous étions tous bien contents d’avoir emporté une veste polaire. En journée, le soleil était bien présent. Il ne faut donc pas hésiter à prévoir crème solaire et couvre-chef (j’ai adopté depuis le début de l’été le foulard à porter façon bandana et je trouve cela hyper pratique : ça prend peu de place dans le sac à dos, il n’y a pas de visière ou bord qui dérange pour utiliser l’appareil photo et c’est très confortable).
Comportements à adopter : le Cézallier fait partie du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne. Comme tous les milieux naturels, il est fragile. Il faut donc en particulier faire attention à bien rester sur les sentiers, ne pas faire de feu, emporter avec soi tous ses déchets, ne pas déranger la faune sauvage ou domestique, ne rien cueillir ou prélever, ne pas se baigner dans les lacs qui ne sont pas explicitement des zones de baignade. La plupart des espaces sont des espaces privés qu’il convient de respecter : ne pas se stationner en dehors des emplacements dédiés, refermer les clôtures et portillons, ne pas aller embêter les troupeaux… En randonnée, comme toujours, il faut savoir être prudent : porter des chaussures adaptées, emporter de l’eau en quantité suffisante, avoir de quoi manger, penser à avoir une carte car il n’y a pas de réseau partout, et surtout ne pas surestimer ses capacités en milieu montagnard.
La photo est un peu floue mais le moment était beau : alors que nous roulions sur le plateau du Cézallier, un renard courait dans le pré au bord de la route
Autour du hameau de Jassy – Saint Alyre ès Montagne – Puy de Dôme septembre 2026
(*) J’ai été invitée tout le week-end par l’office de tourisme du Pays d’Issoire (collaboration commerciale non rémunérée). Ce que je raconte ici correspond à l’expérience que j’ai vécue : je suis littéralement tombée sous le charme de ces paysages et des multiples possibilités d’activités outddor.
Cette semaine, le projet 52 nous invite à regarder l’automne. Si l’été a joué les prolongations, la pluie et des températures plus fraîches ont fini par s’installer. Doucement, les couleurs sont en train de changer sur les arbres. Encore un peu embêtée par mon genou, je ne suis pas allée randonner ces derniers jours. J’ai donc été cherché une photo de l’année dernière pour illustrer l’automne. Ce soir-là, il faisait beau et j’étais partie en fin de journée à La Baume Cornillane, sur une de ces balades faciles à côté de la maison où j’aime faire un saut quand je n’ai pas beaucoup de temps. Le soleil commençait à se coucher, rehaussant les teintes dorées des feuilles des arbres.
Pour découvrir ce que l’automne inspire aux autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.
A noter : ce sont encore les vacances scolaires et je profite de moments en famille. Je viendrai dès que possible valider les commentaires qui seraient en modération.
Le massif de Belledonne est aux portes de Grenoble. Je l’ai souvent observé mais je n’y étais jamais allée. Ce n’est pourtant pas très loin de la maison (il faut compter environ 1h30 de route pour me rendre à Chamrousse). Cela faisait un moment que je voyais passer des photos des lacs que l’on peut y admirer. Alors un week-end de septembre, j’ai décidé d’aller y faire un tour. Le samedi, j’ai pris le soin de repérer une trace de randonnée sur une application. Et le dimanche, direction Chamrousse pour une douzaine de kilomètres en montagne.
Lac Achard
De Chamrousse 1750 au lac Achard, une balade sous les arbres
Je suis partie de la station de Chamrousse 1750, au niveau de la Croisette. Très vite, je longe le lac de la Lauze, une retenue collinaire artificielle destinée à l’enneigement des pistes de ski. De l’autre côté de la vallée, on voit très bien la bordure orientale du Vercors. Le Mont Aiguille se détache nettement dans le paysage.
Le lac de la Lauze, face au Vercors (Le Mont Aiguille est tout à fait à gauche)C’est parti vers le lac Achard
La direction du lac Achard est très bien indiquée et le sentier est clairement balisé. Il y a pas mal de monde sur ce tronçon. Il faut dire que c’est une balade assez facile. Les familles y sont nombreuses, les groupes d’amis également. On monte essentiellement en sous-bois. Il faut juste se méfier des nombreuses racines et des quelques cailloux. Mais globalement, je n’ai pas trouvé de difficulté sur cette partie. A l’arrivée, la récompense est un joli lac de montagne, entouré de sapins qui s’y reflètent.
sur le sentier vers le lac Achardau bord du lac Acharden montant au dessus du lac Achard, on découvre de nouveau un point de vue sur le Vercors (si vous faites attention, vous devinerez la silhouette du Mont Aiguille)
Du lac Achard aux lacs Robert, une montée en altitude
Je dépasse le lac Achard et continue à monter, direction les lacs Robert. Je croise plein de petits lacs : je ne m’attendais pas à ce qu’il y en ait autant et je tombe sous le charme. Progressivement, le sentier se fait plus ardu, et plus pentu. Au col de l’Infernet, j’ai aussi changé de versant et c’est maintenant l’Oisans que je devine entre les sommets.
J’ai eu un coup de cœur pour ce petit lac au milieu des montagnes !
Le chemin continue à monter. Il devient de plus en plus caillouteux. La végétation tend à devenir rase, voire même à disparaitre. Je suis au dessus de 2000 mètres d’altitude et cela se ressent sur le paysage. La montée reste assez régulière et ne présente pas de difficulté particulière. En arrivant au col de la Botte, je fais une pause pour admirer le paysage, époustouflant.
Entre le lac Achard et les lacs Robert, la typologie du paysage change : les cailloux prennent le pas sur la végétation (mais il y a toujours des petits lacs un peu partout)
Après le col de la Botte, j’aborde un sentier plutôt aérien, qui longe la montagne. De faible largeur, il n’inspire pas complètement confiance et il traverse un joli pierrier. De plus, il n’est pas toujours facile d’y croiser (ou dépasser) quelqu’un. Pour ma part, j’ai trouvé que c’était la partie la plus difficile de l’ascension (peut-être aussi parce que c’était la dernière partie… ou que je gardais encore une légère crainte face aux sentiers caillouteux après mon expérience dans les Ecrins ?). Heureusement, on finit par arriver au col des Lessines et là, le panorama fait tout oublier ! D’un côté, on jette un œil sur l’Oisans et de l’autre, on domine les lacs Robert. C’est magnifique.
Le sentier entre le col de la Botte et le col des Lessines passe à flanc de montagneUn dernier coup d’œil côté Oisans
Les lacs Robert, la pause avec vue
Je suis arrivée au col des Lessines à l’heure du déjeuner. J’ai donc sorti mon pique-nique face à une vue magique. Seul bémol : j’étais loin d’être la seule à avoir eu cette idée, et j’ai eu un peu de mal à me trouver un coin d’herbe tranquille. Mais, peu importe : le point de vue en valait la peine !
les lacs Robert depuis le col des Lessines : la récompense après la montée
Après ma pause, j’ai pris le chemin du retour. Pour cela, je suis descendue jusqu’aux lacs Robert pour les longer et redescendre de l’autre côté.
Je crois que j’ai débloqué une nouvelle passion pour les lacs d’altitude !Je ne suis jamais allée dans les Dolomites, mais ce paysage m’a fait penser à des images que j’en ai vues
Des lacs Robert à Chamrousse, une descente dans les cailloux
Pour le retour à la station, je suis passée par la brèche Robert Sud puis par le couloir de la Casse Rousse. Je n’avais sans doute pas bien regardé le topo avant de partir aussi, j’ai été surprise de me retrouver dans des pierriers importants. Il n’est pas possible de passer sans mettre les mains en raison de la taille des cailloux. Et si le chemin est bien balisé, il faut quand même parfois se poser la question de savoir sur quelle pierre c’est le plus simple de passer…
Ceci est bien le chemin !
Heureusement, il y a quelques bonus à passer par là. Déjà, les points de vue sur la Chartreuse et l’agglomération grenobloise valent le coup d’œil. Mais surtout, j’ai eu la chance de voir des bouquetins. J’étais à un moment seule dans un pierrier sous une falaise et faisait une pause pour boire quand j’ai entendu un son étrange, comme un choc sur les pierres. Je me suis retournée vers la falaise et malgré le soleil qui était pile au dessus de la crête, j’ai aperçu une paire de cornes massives. Aucun doute : il y avait un bouquetin au dessus de moi. J’ai avancé un peu pour ne plus être éblouie par le soleil. Le mâle aux grandes cornes était couché mais à côté, il y avait une femelle qui se déplaçait et broutait les feuillages. Je suis restée très longtemps à les observer. Mes photos sont loin d’être réussies (les conditions de lumière étaient vraiment compliquées) mais je suis contente d’avoir pu en prendre quelques-unes de cette rencontre.
Dominer l’agglomération grenobloise et faire face à la ChartreuseRencontre avec les bouquetins : la femelle est perchée sur un rocher, tandis que le mâle est couché un peu plus bas dans la végétation (on voit surtout ses cornes) En regardant de plus près la photo, j’aperçois également une paire de cornes sur la gauche dans les arbres : il y avait donc 3 bouquetins alors que je pensais en avoir croisé 2.
Une fois sortie des pierriers, j’ai rejoint les pistes de ski pour redescendre vers la station. J’ai encore croisé une petite retenue artificielle d’eau, le lac du Vallon. Puis, toujours via les pistes de ski, je suis revenue à Chamrousse 1750. Après un dernier regard sur le Vercors, il était temps de rentrer.
Depuis Chamrousse, vue sur le Vercors et le Mont Aiguille, mais aussi sur les lacs de la Matheysine
Chamrousse – Isère – septembre 2026
Informations pratiques
La randonnée que j’ai faite est longue d’environ 12 km pour 560 m D+. J’ai mis environ 5 heures, pauses comprises.
Dans les topos et traces que j’ai trouvées, cette randonnée vers les lacs Robert est généralement indiquée comme modérée, mais je l’ai aussi vue en difficile. Il faut bien comprendre qu’il y a de longs passages techniques qui peuvent mettre en difficulté des personnes qui n’en ont pas l’habitude. De plus, certains passages ne conviennent pas aux personnes souffrant de vertige. A titre d’information, j’ai échangé avec des personnes sur le chemin qui me disaient que les pierriers dans lesquels nous étions leur faisaient penser au GR20 en Corse !
Avant de partir, il convient de vérifier les prévisions météo, et de s’équiper en conséquence (eau en quantité suffisante, vêtements chauds et/ou impérméables…), mais aussi de savoir renoncer à y aller si les conditions ne sont pas bonnes.
En montagne (comme dans tous les milieux naturels), on respecte quelques règles simples de bonne conduite, entre autres :
On emporte ses déchets, même ceux qui semblent biodégradables.
On ne perturbe pas la faune. On respecte les zones de reproduction des espèces quand elles sont indiquées. On ne nourrit pas les animaux sauvages.
On ne se baigne pas dans les lacs d’altitude qui sont des écosystèmes très fragiles. La baignade est d’ailleurs complètement interdite au lac Achard (même pour « juste les pieds »).
On ne fait pas de feu.
On ne fait pas de bruit abusif, à la fois pour la faune et pour les personnes que l’on croise.
Le thème Plein Air de cette semaine dans le projet 52 veut nous emmener dehors. Vous le savez sans doute déjà : je passe beaucoup de mon temps libre en plein air, en particulier en randonnée. Depuis le début de l’année, je vais aussi nager plusieurs fois par semaine, la plupart du temps dans une piscine extérieure (oui, même l’hiver… surtout l’hiver en fait : la sensation de nager dans l’eau tempérée alors qu’il gèle presque dehors ou qu’il pleut est fantastique). Mais comme je ne suis pas à un défi près, j’ai décidé de relever celui qui m’a été lancé à la rentrée par deux collègues : courir un 10 km.
J’ai donc commencé à m’entrainer à la course à pied, sur route. Je ne sais pas si la route est un bon choix mais ça m’a semblé plus simple pour commencer que d’aller faire du trail sur les sentiers. Il en ressort deux choses. D’une part courir, c’est carrément addictif (et avec un objectif en ligne de mire, c’est sans doute pire). D’autre part, je risque de finir par me laisser tenter par le trail quand même, parce que la route je ne trouve pas ça très fun.
Et ce défi alors ? J’avais un plan très solide pour le réussir avant la fin 2026. Mais ça, c’était avant la blessure au genou : un mauvais appui et malheureusement une entorse à la clé. Mon plan est donc à l’arrêt pour quelques semaines. Puis, il faudra reprendre doucement. Ca m’embête car j’avais bien progressé et que je vais forcément perdre un peu durant ces semaines d’arrêt. Mais, pour une fois, je vais essayer d’être raisonnable, surtout si je veux en plus de réussir ce défi début 2027, pouvoir profiter des randonnées d’hiver. En attendant, je suis un peu privée de plein air, et ça m’enquiquine pas mal (heureusement qu’il me reste la piscine quand même).
Ce jour-là, j’avais couru plus de 5 km…
Pour découvrir ce que les autres participants font en plein air, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.
A noter : Je passe la journée avec des copains et je n’aurai pas beaucoup de temps disponible. Je ne sais pas à quel moment du week-end je passerai valider les commentaires qui seraient en modération, mais je le ferai le plus rapidement possible.
J’avais il y a plusieurs années passé une journée à Jersey. J’avais émis l’idée d’y retourner cet été. Mais Melle 3e m’a proposé d’aller plutôt à Guernesey. J’avoue que je ne m’étais jamais posé la question de la possibilité d’y aller pour une seule journée. Alors, j’ai regardé le temps de voyage depuis Saint Malo et les horaires des bateaux. Avec 2 heures de bateau entre Saint Malo et Saint Peter Port, il était tout à fait envisageable de faire un aller/retour dans la même journée tout en ayant du temps sur place. Je dois dire qu’après avoir réservé la traversée, je ne me suis pas trop penchée sur l’organisation de la journée, bien décidée à me laisser porter par ce que je découvrirais sur place.
Vue sur le port de Saint Peter
Une balade au charme so british à Saint Peter Port
Nous avons pris un bateau qui partait à 7.30 de Saint Malo. Comme il y a une heure de décalage horaire entre Guernesey et la France, nous sommes arrivées à 8.30 heure locale. Le temps de débarquer et de passer les formalités d’entrée au Royaume Uni, nous avons commencé notre journée sur place vers 9.15. La gare maritime est à quelques minutes à pied du centre de Saint Peter Port, la capitale de Guernesey. Tout de suite, j’ai été frappée par l’ambiance très britannique des lieux.
De nombreuses maisons datent de l’époque victorienne
Je n’avais pas réussi à trouver un créneau horaire disponible pour visiter la maison de Victor Hugo. Nous sommes toutefois allées la voir, et avons pu profiter des jardins librement accessibles. Nous avons admiré la vue sur la mer, et feuilleté les ouvrages de l’écrivain mis à disposition sur les tables du jardin. Nous avons flâné un peu dans le quartier, aux façades victoriennes. Puis, nous avons gagné le sentier côtier pour une petite randonnée.
Depuis le jardin, Hauteville House, la maison de Victor Hugo, semble faite de bric et de broc !Les maisons victoriennes bordent les rues et invitent à un voyage dans le passé.
Après notre jolie randonnée (dont je vous parle plus bas), nous nous sommes baladées dans le centre ville de Saint Peter Port. La ville est assez petite, à la taille de l’île. Il y a de jolies rues commerçantes piétonnes. Mais ce qui m’a surtout frappé, ce sont les fleurs sur les façades. Il y a partout des potées de pétunias aux fenêtres. Cela apporte une touche so british et participe grandement au dépaysement. Flâner dans les rues, découvrir les petits parcs, entrer dans les boutiques : cela nous a occupées un moment.
Une balade en ville, complètement dépaysante
Une randonnée en bord de mer jusqu’à Fermain Bay
En venant à Guernesey, j’avais très envie d’une randonnée (si vous passez régulièrement par ici, cela ne devrait pas trop vous surprendre !). J’avais rapidement jeté un œil au site internet de l’office de tourisme et nous avions récupéré une carte de l’île en descendant du bateau. J’avais choisi de partir sur le sentier côtier. Nous avons rejoint le cliff path, le sentier des falaises, au niveau de Fort George, au dessus de Soldier’s Bay. Dès le départ, les points de vue sur l’île de Herm en face sont splendides.
En face, l’île de Herm
La côte est assez similaire à la côte bretonne. Les falaises de granit plongent dans l’eau turquoise. Le sentier se glisse le long de la mer, suivant les courbes découpées du bord de l’île. Régulièrement, un banc invite à s’asseoir pour profiter du paysage. C’est à la fois très familier et très différent. On traverse Bluebell Woods, où poussent des tapis de jacinthes des bois (il faut venir au printemps pour les voir en fleurs). Des bornes indiquent les destinations. Notre but, c’est Fermain Bay. Et quand nous arrivons en vue de la baie, nous sommes émerveillées par la couleur de l’eau. Nous descendons au bord de la plage. Là, nous faisons une pause au beach cafe, le café de la plage, avec une pinte de cidre pression. Il est encore un peu trop tôt pour déjeuner mais le menu était alléchant.
Suivre le bon chemin…Des paysages très similaires à ceux de la côte bretonneEn arrivant à Fermain Bay
(*) Depuis la gare maritime de Saint Peter Port, il faut compter environ 4 km pour arriver à Fermain Bay.
Informations pratiques
Comment aller à Guernesey ? Depuis Saint Malo, il y a des ferries quotidiennement ou presque en haute saison. Nous avons traversé avec Condor, qui est une filiale de Brittany Ferries. Il faut compter 2 heures de traversée depuis Saint Malo. D’autres liaisons existent depuis les ports de la Manche (Granville, Barneret, Diélette) assurées par Manche Îles Express.
Quelles sont les formalités d’entrée ? Le baillage de Guernesey fait partie du Royaume Uni. Les règles qui s’appliquent à l’entrée de Guernesey sont les mêmes que pour le reste du Royaume Uni. Il faut donc un passeport et un ETA valides (celles que nous avions demandées l’an dernier pour aller en Ecosse étaient encore valides. Sinon, il faut penser à les demander à l’avance). Il y a cependant une exception pour Guernesey : on peut venir sur l’île avec seulement une carte d’identité à condition de faire l’aller-retour dans la journée.
On paie avec quoi ? La monnaie locale est la livre sterling. Les pièces et billets en livre sterling du Royaume Uni y sont valides, mais Guernesey a aussi sa propre livre sterling (non valable dans le reste du Royaume Uni). Je n’ai pas fait de change ou retiré d’espèces. La carte bancaire est largement acceptée dans les commerces de l’île. A noter : il n’y a pas de TVA applicable dans le baillage de Guernesey.
Dans les rues de Saint Pierre Port
On passe combien de temps sur l’île ? Il est tout à fait possible de ne passer qu’une seule journée à Guernesey. J’ai toutefois un peu regretté de ne pas avoir plus de temps sur place. 2 ou 3 jours me semblent plus raisonnables pour pouvoir explorer différents secteurs de l’île. Avec une journée de plus, on peut aussi envisager d’aller sur Serq ou Herm, les autres îles du baillage de Guernesey.
On se déplace comment ? Vous l’avez compris, nous n’avons utilisé que nos pieds pour nous déplacer. Le réseau de bus est cependant très développé (nous avons failli revenir en bus de Fermain Bay à Saint Peter Port mais nous l’avons loupé de quelques minutes et le suivant nous faisait attendre plus longtemps que le temps de trajet à pied). Il est possible de venir en voiture (ou en vélo) avec le ferry ou d’en louer. La conduite se fait à gauche comme dans le reste du Royaume Uni. Je ne pense pas que la voiture est l’option que je recommanderais.
Marée basse à Saint Pierre Port On devine le château Cornet au fond
On peut utiliser notre téléphone ? L’île est bien couverte par le réseau mobile. Les conditions de facturation dépendent de l’opérateur que l’on a. (Par exemple, dans notre cas, en août 2026, c’était inclus dans mon forfait Orange mais pas dans le forfait Free de Melle 3e)
Et si on a besoin de recharger un appareil électrique ? Les prises électriques sont les mêmes qu’au Royaume Uni. Il faut donc un adaptateur pour utiliser nos appareils continentaux.
Depuis le cliff path
On mange et on boit quoi ? On peut trouver un peu de tout à Saint Peter Port, comme dans toutes les villes européennes. Les spécialités de Guernesey sont à base de produits de la mer. J’ai testé la salade de crabe guernesiaise et je me suis régalée. Comme partout au Royaume Uni, il est facile de trouver des propositions végétariennes (et même vegan), clairement indiquées sur les menus. Côté boissons, on est au Royaume Uni donc on trouve dans les pubs et cafés de la bière et du cidre à la pression, servis en pinte ou en demie pinte. Les pubs, cafés et restaurants sont soumis à des horaires réglementés. Ils ouvrent à 10.00 du lundi au samedi et midi le dimanche. Il y a également des restrictions d’accès dans certains lieux pour les moins de 18 ans. La consommation d’alcool est interdite pour les moins de 18 ans, avec contrôle de la pièce d’identité.
On parle quelle langue ? La langue officielle est l’anglais. Je dois cependant avouer que j’ai parfois eu du mal avec l’accent des Guernesiais, qui m’a posé plus de difficulté que celui des Ecossais (peut-être parce qu’on entend plus souvent l’accent écossais que l’accent de Guernesey). Certains panneaux sont également en français, qui était la langue officielle jusqu’en 1948. Il s’agit cependant d’un français qui n’a pas évolué exactement comme le français continental. Le Guernesiais est la langue historique de Guernesey. Elle est considérée comme sérieusement en danger par l’UNESCO. Il s’agit d’un dialecte issu du normand et proche du gallo (la langue de Basse Bretagne). Le Guernesiais a de nombreuses similitudes aussi avec le Jersiais. Je n’ai pas eu l’occasion d’entendre du Guernesiais dont l’usage est tombé en désuétude. Je sais que ma compréhension du gallo ne permet de comprendre le Jersiais et je suppose donc que j’aurais réussi à comprendre le Guernesiais.
Certains panneaux sont bilingues
Guernesey – août 2026
(*) Dans cet article, j’évoque la consommation d’alcool (cidre). Je rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et qu’il convient de le consommer avec modération.
Cette semaine, le projet 52 nous invite à jeter un œil vers le bas. Je dois avouer que j’ai eu un peu de mal à l’illustrer. Il faut dire aussi que la semaine a été un peu compliquée : beaucoup de travail et une très gênante entorse au genou ne m’ont pas laissé de répit. Mon interprétation risque donc de sembler un peu tordue.
J’ai choisi une photo prise samedi dernier à la salle d’escalade. J’y suis allée avec Mr 1er et Mr 2e pour partager avec eux cette activité qu’ils apprécient particulièrement (ils grimpent plusieurs fois par semaine, surtout Mr 1er). Je crois que la dernière fois que j’avais fait de l’escalade remonte à ma période étudiante. J’étais contente de réussir à enchainer quelques prises, même si, souffrant déjà de mon genou, je n’ai pas pu forcer cette fois (il faudra donc qu’on y retourne).
Mais pourquoi ce choix pour illustrer « vers le bas » ? Tout simplement, parce qu’une fois en haut de la voie, il faut désescalader pour revenir vers le bas !
Salle d’escalade The Roof Vercors – Bourg de Péage – Drôme octobre 2026
Pour découvrir ce que les autres participants ont trouvé vers le bas, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.
