grotte – Du côté de chez Ma'

[Ardèche] une balade à la préhistoire sur les hauteurs de Soyons

Si je vais assez souvent me promener sur le massif de Crussol, je vais plus rarement jusqu’à son petit frère, le massif de Soyons. Ils ont pourtant beaucoup de points communs et sont issus du même plissement géologique, bordant tous les deux la « vallée morte », l’ancien lit du Rhône. Soyons est dominé par un vestige féodal, la Tour Penchée, lui même installé sur un ancien oppidum gaulois. Aller se promener sur le massif de Soyons, c’est à la fois une pause nature et un saut dans le passé, jusqu’aux temps lointains de la préhistoire.

à travers une fenêtre dans la végétation, on voit la vallée du Rhône et le massif montagneux de la forêt de Saoû — *Vue sur la vallée du Rhône et la forêt de Saoû depuis le massif de Soyons*

Une balade sur le massif de Soyons

Dans la forêt au pied de la Tour Penchée pour profiter de l’ombre

La dernière fois que j’étais allée à Soyons, il ne faisait pas très beau. Cette fois, la météo était très printanière, et le soleil brillait. J’avais comme idée de visiter les grottes. Aussi, après avoir laissé la voiture au parking, j’ai commencé l’ascension des quelques 300 marches qui permettent d’accéder à l’entrée du site archéologique. C’est aussi ce chemin que l’on emprunte pour aller jusqu’au plateau de Malpas et à la Tour Penchée. Cette fois, je me suis contentée de l’observer de loin.

branche d'arbre en fleurs — *Au bord du chemin, les arbres sont fleuris*

C’est après la visite des grottes que j’ai fait une jolie balade dans la forêt qui couvre le massif. J’ai en effet choisi d’emprunter ce chemin pour me rendre à pied au cœur du village où se trouve le musée archéologique. J’ai ainsi pu marcher à l’ombre des arbres, même si à cette période de l’année, les feuillages n’étaient pas encore présents. C’est d’ailleurs ce qui m’a permis de profiter de jolis points de vue sur la vallée du Rhône, le fleuve ayant une jolie couleur bleue sous le soleil.

un chemin de terre dans la forêt — *Les chemins se faufilent entre les arbres dans la forêt*

une vue sur la vallée du Rhône — *Apercevoir le Rhône et la plaine de Valence depuis les hauteurs du massif de Soyons*

Sur le Serre de Guercy, une vue à 360 degrés

Je ne suis pas cette fois montée jusqu’à Serre de Guercy, mais les chemins qui parcourent le massif de Soyons permettent d’y accéder assez facilement depuis le chemin des grottes. De là-haut, on domine la vallée morte, mais surtout on bénéficie d’un panorama à 360 degrés sur les environs. C’est à mon avis l’un des plus jolis points de vue sur la Tour Penchée.

vue sur la Tour Penchée de Soyons en Ardèche — *La Tour Penchée vue depuis le Serre de Guercy – un jour avec beaucoup de pollution – janvier 2017*

vue sur la Tour Penchée de Soyons en Ardèche, et le plateau de Malpas — *Le plateau de Malpas et la vallée du Rhône, vus depuis le Serre de Guercy*
*un jour avec beaucoup de pollution – janvier 2017*

La découverte du site archéologique

Les grottes, dans les pas de Néandertal

Comme je le disais, ce qui m’avait amenée sur le massif de Soyons, c’était la perspective de (re)visiter les grottes. J’y étais déjà venue en octobre 2011, quelques mois après mon arrivée dans la Drôme, mais j’en avais un souvenir très flou. Il faut dire que ce jour-là, j’étais accompagnée de 5 enfants et adolescents (Mr 1er, Mr 2e, Melle 3e et deux de leurs cousines). Je pense que j’avais passé plus de temps à surveiller tout ce petit monde qu’à m’intéresser à la visite.

J’aime beaucoup le logo du site archéologique de Soyons avec son mammouth sympathique

Les grottes de Soyons (on en connait actuellement 8) ont été utilisées à la préhistoire comme abri par les hommes de Néandertal. Plus tard, certaines ont servi de sépultures au néolithique. C’est cependant sur la période Néandertal qu’elles sont le plus intéressantes et les archéologues qui continuent à fouiller y ont fait d’importantes découvertes. Celles-ci nous aident à mieux comprendre Néandertal qui était beaucoup plus évolué qu’on l’a longtemps pensé. Loin de l’image simiesque, Néandertal était une vraie civilisation. Ainsi, les fouilles nous ont permis d’apprendre qu’il avait découvert comment faire du feu, mais aussi qu’il utilisait des outils pour chasser, préparer sa nourriture ou encore coudre. A Soyons, on a pu trouver aussi des traces de cannibalisme à l’époque de Néandertal (et c’est le cas sur seulement 10 autres sites en Europe), même si on ne sait pas (encore ?) en expliquer les raisons (parmi les hypothèses : un rituel pour s’approprier les capacités de ses ennemis ou d’un membre éminent de la communauté ou encore le manque de nourriture). On a aussi retrouvé de nombreux os d’animaux, permettant de se faire une idée très précise de la faune qui peuplait les environs à la préhistoire : mammouths, ours des cavernes, hyènes, lions des cavernes…

La visite permet de découvrir deux des grottes de Soyons, la grotte de Néron (rien à voir avec l’empereur romain : c’était le nom du chien qui a trouvé l’entrée au XIXe siècle) et le trou du Renard (parce qu’on y a découvert un squelette de renard…). Dans la première, des reconstitutions ont été installées, permettant de se faire une idée à taille réelle à la fois de nos « cousins » Néandertal (qui nous ont légué entre 2 et 4% de leur ADN) et des animaux qu’ils pouvaient croiser tandis que le guide montre divers artefacts retrouvés dans la grotte pour appuyer ses propos. Dans la seconde grotte, le visiteur peut surtout admirer de très belles concrétions géologiques : draperies, fistuleuses, stalactites et stalagmites. Avec un peu de chance (et cela a été mon cas), vous apercevrez aussi quelques minuscules chauve-souris.

dans une grotte, on aperçoit des mannequins représentants des hommes préhistoriques ainsi qu'un ours et un lion des cavernes — *Petit coup d’oeil à la grotte de Néron à travers la grille (les photos sont interdites dans les grottes)*

Le musée et son mammouth

Après la visite des grottes, je suis allée dans le village de Soyons pour visiter le petit musée archéologique qui est compris dans le billet d’entrée des grottes. Dans trois petites salles, on peut voir des fossiles préhistoriques ainsi que des artefacts taillés par l’homme à la préhistoire dont la plus grande partie a été retrouvé dans les environs (quelques fossiles viennent de régions plus lointaines). On peut également admirer une mosaïque datant de la période gallo-romaine, ainsi que quelques pierres sculptées. Mais ce qui m’a le plus marquée, c’est le mammouth (enfin demi mammouth serait plus exact car il n’y a que l’avant). Si les squelettes de mammouth ne sont pas rares, les conditions de découverte de celui-ci sont plutôt amusantes. C’est en effet un habitant de Soyons qui l’a découvert par hasard sous sa maison en creusant pour aménager sa cave (et c’est pour cela que le logo du site archéologique est un mammouth).

tableau présentant des silex taillés — *Présentation old school des silex taillés trouvés à Soyons*

dents de bébé mammouth — *J’ai appris au cours de ma visite que le bébé du mammouth s’appelle un mammoutheau et que le mammouth a 6 poussées de dents par cavité dentaire au cours de sa vie.*

squelette fossile de mammouth — *Le fameux mammouth de Soyons*

Soyons – Ardèche – avril 2025

(*) Les grottes et le musée archéologique se visitent avec le même billet. Il est conseillé de se rendre d’abord aux grottes, au pied desquelles se trouve un parking. Le stationnement dans le village, aux ruelles étroites, est déconseillé.
Attention, pour accéder aux grottes, il faut monter environ 300 marches et faire une petite marche d’approche. Les visites de la grotte de Néron et du trou du Renard sont exclusivement guidées et le départ se fait environ toutes les 30 minutes à la grotte de Néron. L’horaire de la prochaine visite est affiché sur place, et l’achat des billets se fait sur place. L’ensemble des informations est à retrouver sur le site internet des grottes de Soyons.
Pour rejoindre le musée depuis les grottes, il est possible de passer par la forêt ou de redescendre pour longer la route (très passante).

un chat gris sur des marches en pierre — *En traversant le village pour aller au musée, on peut croiser des habitants sympathiques*

Le massif de Soyons offre de nombreuses possibilités de randonnées. L’accès à la Tour Penchée depuis les grottes est assez facile. Si vous voulez vous y rendre directement, et que vous vous stationnez au parking des grottes, il faudra aussi passer par la montée des 300 marches. On trouve de nombreuses orchidées sauvages au printemps sur le massif de Soyons. Des balades sont organisées par la communauté de communes pour découvrir cet espace naturel.

une tour médiévale en ruine — *La Tour Penchée de Soyons*

[Ardèche] une promenade souterraine à l’aven d’Orgnac

Lors de la dernière édition du salon Destination Ardèche (un salon annuel pour découvrir les nombreuses possibilités de balades et visites dans le département), j’avais échangé avec l’équipe de l’Aven d’Orgnac. Je ne connaissais ce grand site de France que de nom alors que ce n’est qu’à 1 heure et demie de route de chez moi (mais en même temps, la région est si riche qu’il y a pléthore de lieux à découvrir dans un tel rayon !). Ils m’ont donc invitée à venir voir sur place la grotte mais aussi la cité de la préhistoire. J’ai profité d’un dimanche un peu gris avant que la saison ne commence vraiment pour m’y rendre.

un bassin dans un jardin en terrasse — *Avec du soleil, le jardin doit être vraiment agréable*

Descendre 120 mètres sous terre

J’avais choisi d’arriver tôt pour suivre la première visite du matin, à l’ouverture du site. En effet, le temps maussade a tendance à pousser les visiteurs vers les lieux couverts et je voulais autant que possible éviter la foule. Le calcul s’est avéré bon : nous étions 7 visiteurs pour découvrir la grotte (le guide nous a glissé que la veille, dans l’après-midi, il avait eu des visites avec une soixantaine de personnes). C’est donc dans d’excellentes conditions que j’ai pu apprécier les merveilles souterraines de l’Aven d’Orgnac.

un escalier en tunnel descend sous terre — *En chemin vers les entrailles de la terre !*

Après une courte introduction sur la topologie de la grotte, nous entrons dans le vif du sujet et un premier escalier qui descend vers la première salle de l’aven. En tout, nous descendons un peu plus de 700 marches pour arriver 120 mètres sous la surface. Le premier escalier est un tunnel qui a été creusé pour l’ouverture de la grotte au public en 1939, seulement 4 ans après la première exploration de la grotte par Robert de Joly et ses acolytes. Il faut dire que l’entrée naturelle n’est praticable que pour des spéléologues bien équipés. En effet, un aven est une grotte dont l’entrée est verticale. L’entrée naturelle d’Orgnac est un trou qui se situe au milieu des chênes verts qui peuplent les environs, et qui mène à la première salle de la grotte dont le plafond s’élève à près de 30 mètres, tout en se situant à une cinquantaine de mètres sous la surface.

depuis l'intérieur de la grotte, la lumière extérieure se diffuse par l'entrée naturelle — *L’entrée naturelle de l’Aven d’Orgnac*

stalagmites en forme de piles de pancakes — *L’entrée naturelle de l’Aven d’Orgnac*

Quand nous arrivons dans la première salle, l’émerveillement est total. La lumière du matin passe à travers l’entrée naturelle de la grotte et la différence de température entre l’extérieur et l’intérieur produit une brume mystique. Face à nous, une immense salle avec de superbes concrétions déploie ses grandes dimensions : plus de 120 mètres de long pour presque 75 mètres de large. Avec la pluie des semaines et des jours précédents, la grotte est particulièrement active. L’eau coule, goutte, ruisselle. Les concrétions brillent des cristaux nouvellement déposés.

Nous continuons notre périple souterrain, tandis que notre guide nous explique comment la grotte s’est formée ainsi que l’histoire de sa découverte et de son aménagement au début du XXe siècle. La descente se poursuit au fil des salles. Partout où le regard se pose, les sculptures naturelles sont impressionnantes par leur taille et magiques par leurs détails. Moi qui aime les découvertes souterraines, je suis sous le charme. Stalactites, stalagmites, draperies, piliers : tout semble démesuré. Nous pouvons même admirer l’eau au travail. A plusieurs endroits, les gouttes tombent du plafond sur une stalagmites en produisant un splash dans la petite flaque au sommet. Le spectacle est hypnotisant.

concrétions souterraines de l'Aven d'Orgnac — *le point jaune est un mannequin de taille adulte*

Nous arrivons au bout des 700 marches. Nous sommes 120 mètres sous la surface. La dimension des salles est toujours aussi impressionnantes. Dans le fond, un mannequin de taille adulte nous donne une idée de l’échelle : nous sommes clairement minuscules dans ce monde souterrain exceptionnel. Avant d’assister au son et lumière qui anime la dernière salle, le guide nous fait expérimenter l’écho des lieux en nous invitant à lancer tous ensemble un hé-ho. Celui-ci reste suspendu dans les airs durant de longues secondes. Après le spectacle, la visite s’achève. Cela fait bientôt 1 heure et demie que nous avons pénétré dans cet univers souterrain (normalement, la visite est annoncée pour durer 1 heure, mais notre guide nous a permis de prendre notre temps car nous étions peu nombreux et le seul groupe présent dans la grotte ce matin-là). Il est temps de remonter à la surface en empruntant les ascenseurs.

Profiter de la cité de la Préhistoire et des environs

Après la visite de la grotte, je suis allée faire un tour à la cité de la Préhistoire. C’est l’occasion de (re)découvrir la faune qui peuplait l’Ardèche il y a fort longtemps, mais aussi de faire un état des lieux des découvertes archéologiques et de nos connaissances actuelles sur la vie des hommes préhistoriques. C’est un voyage dans le temps depuis l’époque des Prénéandetaliens, qui ont occupé le site il y a 350 000 ans, jusqu’au néolithique 5500 ans avant notre ère et les dernières traces d’occupation préhistorique dans les grottes avoisinantes. Toute occupée à lire les différents cartels, je n’ai même pas pensé à prendre des photos ! J’ai trouvé que les outils de médiation étaient très bien faits, avec beaucoup de manipulations accessibles même aux enfants. J’ai ensuite profité du snack du site pour une pause déjeuner rapide. J’ai même réussi à m’installer sur la terrasse au milieu des chênes verts alors que le ciel se couvrait de plus en plus.

*Une forêt de chênes verts s’étend tout autour de l’Aven d’Orgnac*

(*) Les conditions de visite sont à retrouver sur le site internet de l’Aven d’Orgnac. Il faut compter 1 heure pour la visite guidée de la grotte et 1 heure pour la cité de la préhistoire. A certaines périodes de l’année, des médiateurs proposent des ateliers à la cité de la préhistoire pour expérimenter les techniques préhistoriques, par exemple pour faire du feu. Attention, en période estivale, surtout les jours de pluie, il est fortement conseillé de réserver sa visite sur internet afin de s’assurer de pouvoir entrer dans la grotte en raison de la forte affluence.
Sur place, un snack propose une restauration rapide faite maison à base de produits frais.
En dehors des visites de la grotte, il est aussi possible d’y faire de la spéléologie, des dégustations de vin ou d’y assister à un concert. Cette dernière expérience me tente beaucoup d’ailleurs, peut-être une affaire à suivre donc !

Sur la route, faire un arrêt à Aiguèze

Depuis Valence, la route que m’a fait suivre le GPS pour aller jusqu’à l’Aven d’Orgnac m’a fait passer par Pont Saint Esprit et Aiguèze dans le Gard. En y passant le matin, je me suis dit que je m’y arrêterais au retour. C’est ce que j’ai fait à Aiguèze. Je connaissais déjà ce village, classé parmi les plus beaux de France et situé à la sortie des Gorges de l’Ardèche, sur la rive droite de la rivière. En effet, un copain m’avait conseillé d’y faire un saut lors de mon tout premier passage dans les Gorges de l’Ardèche au printemps 2017. Le village étant essentiellement piéton, il faut se stationner sur l’un des deux grands parkings situés aux abords.

paysage de vignes avec un village ancien au fond — *Aiguèze est dans un terroir viticole et le village est entouré de vignes*

Ce dimanche là, il y avait un vide grenier organisé dans les petites ruelles charmantes. Il y avait aussi beaucoup de monde, et je n’ai pas eu l’occasion de prendre beaucoup de photos. J’ai par contre longuement profité de la promenade au pied de l’ancien château fort perché sur son rocher. De là, la vue sur la rivière Ardèche est impressionnante : elle forme en effet un dernier coude au niveau des falaises de sa rive sud avant de quitter complètement les gorges. Comme il avait beaucoup plu les jours précédents, le débit était très important et le niveau de l’eau était très élevé. D’ailleurs, la rive d’en face avait partiellement disparu sous les flots.

ruelle de village bordée de maisons en pierres — *une des rares rues calmes du vieux village d’Aiguèze ce jour de vide grenier*

une rivière en crue entre un village et une falaise — *La vue sur la rivière Ardèche en crue depuis le village d’Aiguèze*

J’ai écourté ma balade à Aiguèze car la pluie qui menaçait depuis un moment a commencé à tomber. Le temps d’arriver à Pont Saint Esprit, il pleuvait très fortement. Aussi, je ne m’y suis pas arrêtée mais j’ai noté de prendre le temps de découvrir cette cité au bord du Rhône une prochaine fois.

Aven d’Orgnac – Ardèche & Aiguèze – Gard
mars 2025

L’Aven d’Orgnac est situé dans le secteur des Gorges de l’Ardèche, il y a donc de très nombreuses autres grottes à visiter. Vous en trouverez quelques-unes dans l’article sur une journée dans les Gorges de l’Ardèche. Lors d’un précédent séjour (avant que cette version du blog n’existe), j’avais aussi visité la Grotte Chauvet 2 qui est vraiment à voir au moins une fois.
J’ai encore plusieurs grottes que j’ai prévu de visiter dans ce secteur. Je vous en reparlerai donc.

(*) L’invitation à venir découvrir l’Aven d’Orgnac constitue une collaboration commerciale non rémunérée. J’ai cependant vécu l’expérience d’un visiteur tout à fait ordinaire : j’ai seulement « payé » mon billet d’entrée avec un bon cadeau qui m’avait été offert. Et je peux affirmer qu’Orgnac est entrée dans mon top 5 personnel des plus belles grottes à concrétions que j’ai eu l’occasion de visiter.

[Drôme] un après-midi sur les routes de Drôme Provençale

Le mois dernier, Mr 2e était en week-end à la maison. Et le soleil brillait, ce qui les semaines précédentes avait rarement été le cas. Nous avons donc assez logiquement eu envie d’en profiter. Mr 2e a proposé d’aller faire un tour du côté de la Drôme Provençale. J’ai suggéré Dieulefit où je n’étais pas allée depuis très longtemps. Il n’en fallait pas plus pour nous mettre en route pour un mini road-trip. Le hasard de déviations dues à des travaux et de croisements manqués nous a finalement conduit à destination par des chemins détournés mais pleins de charme.

une route dans un paysage de montagnes verdoyantes — *Sur la route…*

Un arrêt à Crupies

Surplombant la route, la chapelle Saint Jean de Crupies nous a fait de l’œil. Comme nous n’étions pas pressés, nous avons fait un crochet pour aller la voir de plus près. Cette petite chapelle romane domine la vallée du Roubion. Construite il y a plus de 900 ans, elle séduit par sa simplicité et ses jolies pierres polychromes. Elle n’était malheureusement pas ouverte lors de notre passage mais j’ai noté qu’elle l’est régulièrement (des concerts y sont aussi organisés). Il faudra donc que j’y retourne.

une chapelle romane — *La façade toute simple de la chapelle Saint Jean surmontée de sa cloche. Le vitrail de l’oculus est contemporain et porte un motif de spirales.*

paysage de montagne verdoyant — *La vue depuis le petit cimetière qui jouxte la chapelle*

Une pause à Bouvières

J’étais passée à Bouvières l’été dernier en allant à La Motte Chalancon par le col du Gumiane. Le village m’avait semblé mignon mais je n’avais pas eu le temps de m’y arrêter. Cette fois, nous y avons fait une petite pause. Nous en avons profité pour entrer dans une petite boutique qui vend des biscuits et des calissons artisanaux afin de faire quelques achats gourmands (et nous nous sommes vraiment régalés avec le soir). Nous avons pris aussi un moment pour capter un peu de la fraicheur du lavoir et pour explorer les étagères à livres qu’il abrite.

une fontaine dans un lavoir — *Le lavoir de Bouvières*

Un passage par le défilé de Trente Pas et le col de Valouse

C’est en discutant avec la biscuitière sur ce que nous faisions un dimanche après-midi dans le secteur et en lui expliquant que nous comptions aller à Dieulefit avant de manquer une intersection, qu’elle nous a indiqué la route passant par le col de Valouse pour rejoindre Dieulefit. Comme elle a ajouté que les paysages y sont splendides, nous avons choisi de suivre son conseil. Nous nous sommes donc engagés dans le défilé de Trente Pas, apercevant quelques vautours au passage (j’en avais déjà vu l’an dernier dans le même secteur en rentrant des Baronnies).

une route qui traverse des gorges — *Dans les Gorges de Trente Pas*

A la sortie des gorges de Trente Pas, nous avons pris la route à droite afin de monter vers le col de Valouse. Celle-ci est tout aussi pittoresque dans sa première partie que les gorges dont nous sortions. Puis, elle s’élargit un peu jusqu’à arriver au col où d’immenses prairies ouvrent sur les montagnes environnantes. Au bord de la route, je n’ai pas pu m’empêcher de noter quelques orchidées sauvages. Avec le soleil, nous avions vraiment l’impression d’être en vacances !

une route dans des gorges — *Au début de la montée vers le col de Valouse, côté défilé de Trente Pas*

une prairie en montagne — *Au col de Valouse*

orchidée sauvage rose — *Anacamptis pyramidal (dit orchis pyramidal)*

Une balade à Dieulefit

La descente depuis le col de Valouse nous offre encore son lot de jolis paysages entre marnes noires et champs de lavandes. Puis, nous entrons dans Dieulefit. Nous laissons la voiture le long du Jabron et montons une petite ruelle pour arriver au cœur du village. Nous jetons un œil aux vitrines des céramistes (et si nous n’avions pas été dimanche, il est fort possible que j’aurais craqué !), et nous nous promenons au hasard des petites rues, admirant les façades anciennes.

une ruelle — *Le charme des ruelles fleuries*

une rue étroite en Provence — *Avec la hauteur des maisons, les rues restent à l’ombre une bonne partie de la journée*

Après cette balade dans les rues du vieux village de Dieulefit, et avant de repartir, nous nous sommes arrêtés, là aussi par hasard, dans un bar atypique. La Mine d’Art est en effet située dans une grotte, creusée dans la falaise sur laquelle le village est bâti. Le lieu était autrefois la poterie des grottes. C’est aujourd’hui un lieu convivial qui propose des jeux de société en libre service en journée et des concerts certains soirs. Nous avons pour notre part pris un rafraichissement, et le diabolo gingembre maison était vraiment agréable. Quant au lieu en lui-même, c’est un vrai coup de cœur !

un bar-restaurant dans une grotte — *La Mine d’Art, un bar dans une grotte !*

Après cela, l’après-midi commençait à toucher à sa fin et il était temps pour nous de prendre la route du retour, en passant par La Bégude de Mazenc.

Drôme Provençale – mai 2024

Une fenêtre aux volets de bois vieilli sur une façade en pierre soulignée de végétation

Ce n’était pas mon (notre) premier mini road-trip en Drôme Provençale. Voici quelques autres itinéraires :

[Ardèche] une journée dans les Gorges de l’Ardèche

J’avais depuis un moment envie de retourner dans les Gorges de l’Ardèche. J’avais en effet fait un court séjour à Vallon-Pont-d’Arc au printemps 2017 mais n’avais pas eu l’occasion d’y retourner depuis. Ce n’est pourtant pas très loin de Valence (il faut compter environ 1h de route pour rejoindre Saint Martin d’Ardèche, à la sortie des Gorges). Un échange avec les responsables de différentes grottes lors du salon Destination Ardèche au début du printemps m’avait en outre donné envie d’aller explorer le riche monde souterrain de ce secteur (on compte entre 800 et 900 grottes dans les Gorges, dont seule une poignée peut se visiter). J’ai donc profité d’une superbe journée de ce mois d’octobre pour aller me balader dans les Gorges de l’Ardèche.

La route des Gorges, du Pont d’Arc à Saint Martin d’Ardèche

J’ai choisi d’arriver par la sortie des Gorges de l’Ardèche, à Saint Martin d’Ardèche. Mon itinéraire était simple : suivre la route touristique jusqu’au Pont d’Arc puis redescendre par le même chemin, tout en profitant des belvédères aménagés le long de la route. En effet, la route sinuant sur la rive gauche de la rivière, les points de vue sont sur la droite en allant vers l’aval. C’est donc dans ce sens qu’il est le plus simple de profiter des différents belvédères aménagés. Sur une trentaine de kilomètres, on compte ainsi une douzaine de points de vue accessibles en toute sécurité et offrant un stationnement. Bien entendu, on peut admirer les paysages bordant la route dans les deux sens et on ne voit pas les lieux de la même façon selon la direction que l’on suit.

*Vue sur le Pont d’Arc depuis le bord de la route*

Arrivée vers 10.30 à Saint Martin d’Ardèche, j’ai tout de suite pris la direction de la route des Gorges. J’avais en effet prévu de visiter la grotte de la Madeleine le matin. En montant, j’ai du faire un arrêt sur la route car un groupe de chèvres avait pris entière possession de la chaussée. Mon arrivée en voiture et quelques coups de klaxon ne les ont nullement perturbées. Il a donc fallu que je descende de voiture afin de les convaincre de gagner le bord de la route pour laisser passer les voitures. Il n’est en effet pas rare de croiser des chèvres dans les Gorges de l’Ardèche puisqu’elles y vivent à l’état sauvage. Ces chèvres férales se répartissent en plusieurs groupes pour au total une centaine d’individus. Après celles croisées, le matin, j’en ai également vu un groupe à l’ombre des chênes verts sur la petite route du belvédère d’Autridge.

*Chèvre et son cabri – belvédère d’Autridge*

Après la visite de la grotte de la Madeleine (dont je vous parle plus bas), j’ai poursuivi la route jusqu’au Pont d’Arc où j’ai fait une pause pour déjeuner. J’en ai profité pour faire une petite balade à pied jusqu’à la plage au pied de cette arche naturelle gigantesque, la plus grande d’Europe, sous laquelle passe la rivière. Si en plein été, c’est un peu la cohue des canoës et autres kayaks, en ce mois d’octobre, c’était nettement plus calme. Cette vision cumulée à mon expérience lyonnaise en kayak une quinzaine de jours avant m’ont donné envie de tenter l’aventure de la descente des Gorges de l’Ardèche en canoë à l’occasion.

J’ai ensuite pris la route dans le sens de la descente des Gorges, m’arrêtant à chacun des belvédères croisés. Il y avait, même en début d’après-midi, relativement peu de monde sur la route, et j’ai pu trouver sans difficulté à me stationner à chacun des belvédères, même ceux ne disposant que de 2 ou 3 places de parking. Si vous voulez un conseil, ne vous contentez pas de vous arrêter à un ou deux belvédères. C’est vraiment intéressant de s’arrêter à tous. La vue depuis chacun est toujours grandiose et chaque fois différente.

*La taille des embarcations, des kayaks biplaces, permet de se faire une idée de la taille des paysages.*

*Depuis le Grand Belvédère, le débouché des Gorges de l’Ardèche*

(*) Si à cette saison, la fréquentation touristique est moindre et l’expérience de la route des Gorges plus agréable, il faut noter que la plupart des points de restauration sont fermés. Seule l’Auberge du Pont d’Arc était ouverte et j’ai pu y déjeuner bien qu’étant arrivée tardivement. Mais j’ai regretté de ne pas avoir pensé à emporter mon pique-nique.

La grotte de la Madeleine, à l’aplomb de la rivière

L’endroit parfait pour prendre un café

Je suis arrivée juste avant 11.00 à la grotte de la Madeleine. Il y avait bien théoriquement une visite à 11.00, mais j’aurais été la seule visiteuse et les règles de sécurité nécessitent que les visites se fassent avec au moins 3 personnes (dont le guide). A moi toute seule, je n’étais donc pas assez nombreuse ! J’ai donc pris une place pour la visite de midi sachant que celle-ci serait également soumise à la présence d’au moins un autre visiteur (mais que je pouvais de nouveau décaler l’horaire si cette visite aussi devait être annulée). Comme il faisait très beau et que je venais de faire de la route, je n’avais pas vraiment envie de repartir aussitôt du site. La boutique de la grotte proposant des boissons, j’ai pris un café et je suis allée m’installer dehors. Là plusieurs tables à l’ombre des chênes verts dominaient le paysage. J’en ai choisi une située juste au bord de la barrière. De là, la vue sur les Gorges de l’Ardèche était magique. Et pour compléter le tableau, le silence n’était troublé que par le murmure de la rivière et le chant des oiseaux. Un petit goût de paradis !

Après m’être promenée sur le site de la grotte de la Madeleine, j’ai toutefois repris la voiture pour gagner le belvédère des Templiers, le plus proche. En revenant, j’ai vu une autre voiture se stationner, avec deux personnes, assurant la tenue de la visite de midi. En repassant à l’accueil, j’ai discuté un peu avec le personnel de la grotte sur les paysages d’ici et aussi d’un peu plus loin, récupérant quelques idées de balades au passage. Mais, il était l’heure de gagner l’entrée de la grotte pour vivre une aventure souterraine.

A la découverte du monde souterrain

Nous étions donc trois visiteuses pour ce qui dans les faits était la première visite de la journée. L’avantage d’être un tout petit groupe, c’est que l’on peut prendre plus de temps pour prendre nos photos et que l’interactivité avec la guide est accrue. Charlotte nous a ainsi livré de nombreuses anecdotes, nous montrant des recoins ou des concrétions plus discrètes et difficiles à faire voir à un grand groupe. J’ai été impressionnée dès l’entrée dans la grotte par la taille et la beauté des concrétions, en particulier les immenses draperies. La visite a duré un peu plus d’une heure, et l’émerveillement a été complet tout au long de celle-ci. La Grotte de la Madeleine figure assurément parmi les plus belles grottes que j’ai pu visiter.

*Certaines draperies ont créé des colonnes*

(*) La grotte de la Madeleine est située sur la route des Gorges. Les horaires et conditions de visite sont détaillés sur le site internet de la grotte. Il y a 250 marches dans la grotte (à descendre & à remonter). La température dans la grotte est de 15°C, prévoyez donc un pull.
Le site surplombe l’Ardèche et offre un superbe belvédère. On peut y prendre un café ou un rafraichissement, acheté à la boutique de la grotte. En saison, un snack est disponible sur place. Il est également possible de consommer son pique-nique sur place.

La grotte Saint Marcel, magie souterraine

En milieu d’après-midi, alors que je finissais de parcourir les Gorges depuis le Pont d’Arc, j’ai décidé d’en profiter pour visiter également la grotte Saint Marcel. Située un peu plus en aval que la grotte de la Madeleine, elle offre aussi au visiteur de nombreuses beautés souterraines. Là aussi les visites sont uniquement guidées. Je suis arrivée une vingtaine de minutes avant la dernière visite de la journée à 16.00 (en pleine saison, il y a des visites plus tardives). Après avoir pris mon billet, je me suis installée sur la terrasse au bord de la garrigue pour attendre l’heure de la visite.

*Concrétions en « chou-fleur » à l’entrée de la grotte Saint Marcel*

A la grotte Saint Marcel aussi la visite dure environ une heure. Le guide conduit le groupe sur le passage d’une ancienne rivière souterraine qui a creusé des salles aux proportions gigantesques. Saint Marcel est également une grotte de concrétions, même si quelques éléments révélant une présence humaine à la préhistoire ont été retrouvés. L’intérêt de la grotte Saint Marcel est donc avant tout géologique. On y trouve donc des concrétions impressionnantes : colonnes de plus de 40 mètres de haut, ensembles de stalactites et draperies monumentaux et surtout la cascade de gours. Celle-ci est une enfilade d’une centaine de bassins naturels unique en Europe, et fait la fierté de la grotte. Un son et lumière la met d’ailleurs particulièrement en valeur. Cette grotte a donc elle aussi rejoint la liste des plus belles grottes que j’ai visitées.

*Les « orgues » de la salle de la Cathédrale*

(*) La grotte Saint Marcel est située sur la route des Gorges. Les horaires et conditions de visite sont détaillés sur le site internet de la grotte. L’achat de billets en ligne est possible. Il y a environ 415 marches dans la grotte (à descendre & à remonter). La température dans la grotte est de 14°C, prévoyez donc un pull.

*Le chêne vert, arbre emblématique du parc naturel des Gorges de l’Ardèche*

Gorges de l’Ardèche – Ardèche – octobre 2023

A noter : j’avais reçu en tant que blogueuse une invitation pour la visite de la grotte de la Madeleine. Cette visite constitue donc une collaboration commerciale. Toutefois, cela n’a pas du tout influencé mon émerveillement qui était bien réel.
Par ailleurs, j’ai payé ma visite à la grotte Saint Marcel.

[Auvergne] une journée autour de Besse

Lors de mon dernier passage en Auvergne, avant d’aller explorer le territoire de Mond’Arverne, j’ai passé une journée dans le Sancy, autour de la jolie petite ville de Besse. J’étais déjà venue dans ce secteur il y a 8 ans, avec Messieurs 1er et 2e et Mademoiselle 3e (qui avaient alors entre 9 et 15 ans). Nous avions pas mal marché, montant en haut du Puy de Chambourguet (une jolie petite rando que je vous conseille si vous passez dans le secteur), faisant le tour du lac Pavin (une autre très chouette balade dans ce secteur), et découvrant le village de Besse. Nous avions également visité le château de Murol, impressionnante forteresse perchée. Cette fois, j’avais envie de nouvelles découvertes et je me suis un peu laissée guider par le hasard pour cela.

*Vue sur le château de Murol depuis la route vers Aydat*

Saint Nectaire, église romane majeure d’Auvergne

Je suis arrivée par Saint Nectaire, après avoir pris des petites routes. Comme il était midi, j’ai laissé la voiture au pied de l’église qui domine le village, et je me suis installée pour déjeuner en terrasse. L’atout principal du restaurant était sa situation, qui m’a permis de déjeuner avec vue sur l’église d’une salade aux fromages auvergnats. Une fois rassasiée, je suis allée faire le tour de l’église et la visiter. Elle est indéniablement très belle. Mais après avoir vu celle d’Issoire deux semaines avant, elle semble un peu terne et un peu trop simple. L’église de Saint Nectaire n’est donc toujours pas un coup de cœur !

*Seuls les chapiteaux historiés sont colorés.. mais l’éclairage ne les met pas assez bien en valeur*

*L’architecture de l’église de Saint Nectaire est typique des églises romanes d’Auvergne*

J’avais repéré plusieurs attractions à Saint Nectaire, dont les grottes et une visite autour de la fabrication du fromage éponyme. Mais, tout ce que je souhaitais faire était fermé jusqu’à 14.00. Or il n’était encore que 13.00. Afin de patienter, je me suis dit que j’allais pousser jusqu’à Besse pour revoir ce village auquel j’avais trouvé beaucoup de charme.

Spoiler alert : ce sera le point de départ d’une toute autre aventure que ce que j’avais envisagé, puisque la suite de ma journée ne me ramènera pas à Saint Nectaire. Il faudra donc que je revienne à nouveau pour découvrir les grottes et en apprendre plus sur la fabrication du fromage !

Besse, petite cité de caractère

Je suis donc arrivé à Besse alors que c’était encore l’heure du déjeuner. La petite cité de caractère était bien animée entre terrasses de restaurants et commerces. J’ai laissé la voiture sur un parking à l’extérieur de la vieille ville, qui de toutes façons est essentiellement piétonne. Après avoir passé la porte de la ville située sous le beffroi, je me suis promenée dans les petites rues bordées de maisons médiévales et Renaissance, bâties en pierre volcanique sombre. Je me suis laissée charmer par le son des fontaines. J’ai levé les yeux pour admirer les jolies façades. Tout ici invite à un voyage dans le temps.

*De jolies fontaines permettaient l’alimentation en eau du village*

*Les fontaines sont aujourd’hui une source bienvenue de fraicheur en été !*

La cascade de Vaucoux, cachée au fond de son vallon

En arrivant à Besse, j’avais repéré un panneau indiquant la direction de la cascade de Vaucoux. Le hasard avait fait que quelques jours avant, je l’avais vue dans la story des copains Le Monde des Mirons, et qu’elle m’avait fait de l’œil. Je décide donc de changer de plan et de ne pas retourner sur Saint Nectaire. Je prends la direction de la cascade. Une dizaine de minutes plus tard, un panneau indique le chemin à prendre dans la forêt. Quelques places de stationnement sont disponibles le long de la route. Je m’arrête et enfile mes chaussures de randonnée : si les sandales étaient idéales en ville, ce ne sera plus le cas en sous-bois gorgé d’eau.

*Le chemin en direction de la cascade de Vaucoux s’enfonce en sous-bois depuis la route*

Le chemin descend rapidement en sous-bois le long du flanc d’un vallon au fond duquel on entend la rivière couler. La marche d’approche vers la cascade n’est pas très longue, une dizaine de minutes tout au plus. Je me méfie cependant car avec les forts orages des jours précédents, le chemin est glissant par endroits, et plusieurs ruisseaux le traversent. Sous le couvert des arbres, il fait frais mais surtout on ne voit pas la cascade à l’avance. Je l’entend de plus en plus cependant. Soudain, au détour du chemin, elle me fait face, et elle tient largement ses promesses. La cascade de Vaucoux est plus grande que ce que j’avais imaginé en la voyant en photos. Elle franchit un mur de roche volcanique, gonflée par les pluies des jours précédents. A ses pieds, une charmante passerelle en bois permet de traverser le ruisseau. Le tableau est magique. Je reste un long moment à m’émerveiller, passant d’une rive à l’autre, m’approchant de l’eau, m’amusant à essayer quelques poses longues…

*La cascade de Vaucoux dans son écrin de verdure*

*Plonger dans un monde onirique au pied de la cascade de Vaucoux*

(*) A noter : Un chemin de randonnée permet de rejoindre la cascade de Vaucoux à pied depuis le village de Besse.

Les grottes de Jonas, la découverte surprise de la journée

Puisque j’avais commencé à vadrouiller autour de Besse au lieu de revenir vers Saint Nectaire, j’ai continué sur ma lancée. Le midi, au restaurant, un flyer avait attiré mon attention. Il parlait d’un site troglodyte médiéval (je ne savais d’ailleurs pas qu’il y avait des sites troglodytes en Auvergne…). Vérification faite, ce n’était qu’à quelques kilomètres de Besse. J’ai donc décidé d’aller voir cela de plus près. Me voici partie direction les grottes de Jonas !

Sur la route, la beauté des paysages auvergnats

Pour me rendre aux grottes de Jonas, j’ai suivi les panneaux à partir du village de Lomprat. La route monte au dessus de la vallée de la Couze Pavin. Les paysages se déploient progressivement. J’arrive au niveau du col de la Feuille et je ne peux pas m’empêcher de marquer un arrêt. Dans le champ face à moi, quelques vaches paissent tranquillement. Au-delà, la vue est magnifique. Je suis à 880 mètres d’altitude et l’ambiance est montagnarde.

*La vue depuis le col de la Feuille sur la commune de Saint Pierre Colamine*

Je reprends la route en direction des grottes. Les paysages sont plus dégagés. Et je m’arrête une nouvelle fois pour en profiter. Je domine la vallée de la Couze Pavin, et le site des grottes de Jonas.

*La vallée de la Couze Pavin, depuis le dessus des grottes de Jonas*

Le site troglodyte médiéval de Jonas

Après avoir laissé ma voiture sur le parking du site des grottes de Jonas, je me dirige vers l’accueil. Le monsieur à la billetterie est avenant et il me raconte les lieux en quelques mots plein d’enthousiasme. Avisant mes sandales, il me met en garde : les lieux sont escarpés, il y a 500 marches et ce ne sont pas forcément les chaussures les plus adaptées (pour ma part, je choisis de ne pas retourner chercher mes chaussures de randonnée : il faut chaud et sec et le site est malgré tout aménagé). J’emprunte donc le sentier qui descend le long de la falaise pour faire la visite dans le sens qui m’a été indiqué : la chapelle, puis la boulangerie, puis la forteresse. Arrivée au pied du site, je pénètre dans un bâti en bois, rappelant les défenses mises en place à l’époque médiévale.

Le site a d’abord été occupé par des moines. A partir du IXe siècle, ils creusent la chapelle Saint Laurent des Roches. Au XIe siècle, elle est ornée de fresques, toujours largement visibles (et qui sont actuellement parmi les plus anciennes fresques d’Auvergne). Le lieu est empli d’un mysticisme latent. L’impression qui s’en dégage est étrange. J’étais déjà entrée dans une église troglodyte à Tours, mais cette chapelle est encore plus impressionnante.

*fresque du XIe siècle dans la chapelle troglodyte de Jonas*

Après la chapelle, je passe par la boulangerie et son four à pain. Puis je gagne l’entrée du château médiéval. La famille de Jonas s’est installée là plus tard ques les moines. Elle a creusé dans la falaise un véritable logis seigneurial. Un impressionnant escalier à vis permet de rejoindre les parties hautes. Ici, au XIVe siècle, environ 600 personnes vivent dans la falaise : seigneurs, hommes d’arme, paysans… puis, progressivement, le site est abandonné pour finalement devenir propriété communale après la Révolution.

*Depuis la forteresse de Jonas, surveiller la vallée de la Couze Pavin*

La visite se termine. Je repasse par l’accueil. Je profite de la terrasse pour prendre un rafraichissement tout en continuant à admirer la vue. Il est temps de partir pour rejoindre mon hébergement au bord du lac d’Aydat, en prévision des découvertes du lendemain sur le plateau de Gergovie !

(*) Les grottes de Jonas sont ouvertes à la visite. En saison, des visites guidées médiévales sont organisées. Sinon, le site est en visite libre. Horaires et tarifs sont disponibles sur le site internet des grottes de Jonas.
ATTENTION : en raison de son architecture, creusée dans la falaise au Moyen-Âge, le site des grottes de Jonas n’est pas accessible aux poussettes ni aux fauteuils roulants. Il comporte en outre 500 marches (cumul montée/descente), parfois inégales et pouvant être glissantes selon la météo. Assurez vous donc d’être chaussé en conséquence, et d’être en capacité de monter/descendre autant de marches.

[Drôme] à la grotte de Thaïs, plonger dans le monde souterrain

Alors qu’une n-ième vague de chaleur s’était abattue sur la région l’été dernier, nous avons, avec Melle 3e, cherché où nous pourrions bien aller nous mettre un peu au frais. Très vite, l’idée d’une grotte a émergé. Comme nous étions allées à la grotte de Choranche il n’y a pas si longtemps (et dans des circonstances similaires), nous avons opté pour aller redécouvrir la grotte de Thaïs à Saint Nazaire en Royans.

*La grotte de Thaïs présente un paysage souterrain typique de karst*

De la préhistoire… à nos jours

L’occupation de la grotte de Thaïs remonte à la préhistoire. En effet, de nombreuses découvertes archéologiques ont permis d’établir avec certitude qu’homo sapiens venait ici à la belle saison et s’y installait pour passer quelques mois en chassant. La première partie de la visite porte donc sur cette occupation préhistorique de la grotte et sur le mode de vie de nos ancêtres nomades, leurs outils, mais aussi leur art. En effet, si aucune paroi de Thaïs n’a servi de support artistique, on y a trouvé plusieurs os sculptés, dont le fameux os coché, visible au musée de Valence, et qui pourrait bien être le tout premier calendrier de l’histoire de l’humanité.

Fermée par les éboulements, ses entrées masquées par les maisons du village, la grotte ne verra plus d’humain pendant plusieurs siècles. Elle n’est pourtant pas complètement cachée, puisqu’une rivière sort de la grotte pour se jeter dans la Bourne, au pied de l’aqueduc. C’est finalement dans les années 1970 que la grotte sera vraiment aménagée pour la visite.

Ainsi, toute la partie émergée de la grotte est aujourd’hui accessible aux visiteurs pour une découverte à la fois préhistorique et géologique. La visite à pied s’achève là où commence le monde de la rivière souterraine. Plus d’un kilomètre de galeries noyées ont toutefois été explorées par des plongeurs spéléologues, et on ne sait pas dire combien il en reste à explorer. Ces plongées profondes sont rares car les expéditions sont couteuses et nécessitent beaucoup de préparation.

L’autre grand mystère de la grotte, c’est la provenance de cette rivière. Malgré plusieurs études, et expérimentations, la source n’a pas été trouvée. Il semblerait que la rivière arrive de sous la montagne de Musan compte-tenu de l’orientation des galeries, mais à ce jour, il n’y a aucune certitude.

Merveilles souterraines

L’intérêt de la visite de la grotte de Thaïs (outre les 13°C constants qui nous ont permis de passer un bon moment au frais) réside dans sa géologie. Les salles de la grotte ont été creusées au fil des millénaires par la rivière souterraine. Puis, quand le niveau de l’eau a baissé, ce sont les infiltrations qui ont pris le relais, produisant des stalactites et stalagmites, mais surtout des draperies et autres concrétions aux formes originales.

Et ces concrétions se sont parées de nombreuses couleurs. Le monde de la grotte de Thaïs n’est absolument pas monochrome. On croise de l’ocre, du noir, du rouge. Ce sont les résultats de l’oxydation des minéraux présents dans le sol au dessus de la grotte (en particulier le fer), qui, transportés par l’eau, se déposent avec le calcaire.

Se promener dans la grotte de Thaïs, c’est véritablement s’aventurer dans un monde onirique, inattendu et merveilleux !

*La grotte de Thaïs a de nombreuses couleurs et ce noir est du à une oxydation tout à fait naturelle*

*S’aventurer dans les entrailles de la terre*

*La salle rouge doit sa couleur à l’oxydation du fer présent au dessus de la grotte*

Grotte de Thaïs – Saint Nazaire en Royans – Vercors – Drôme – août 2022

(*) Si vous souhaitez visiter la grotte de Thaïs, les conditions d’accès sont détaillées sur le site internet de Visites Nature en Vercors. Il y a du stationnement à proximité de la grotte.

[Drôme] aller à la Grotte de la Dame

Un samedi après-midi d’hiver, après avoir déposé Mr 1er et Melle 3e au centre équestre, nous avons décidé d’aller faire un tour du côté de la Grotte de la Dame avec Mr 2e.

Le soleil brille, et à travers la frondaison des arbres, le ciel est bien bleu. Nous prenons le petit chemin en direction de la cascade du Rif. Elle porte encore quelques traces des gelées des jours précédents. Cette fois encore, la lumière arrive pile sur l’eau, créant une ambiance particulièrement magique. Nous restons un long moment au bord de la mare à admirer l’effet des rayons du soleil filtrés par les branches des arbres sur l’eau qui s’écoule. Le lieu est tellement paisible que c’est chaque fois un bonheur de pouvoir profiter de ces instants.

Nous décidons de poursuivre notre chemin, en prenant le sentier qui monte vers la grotte de la Dame, puis de monter l’escalier métallique (attention, les marches ne sont pas très pratiques, et par temps humide, elles glissent !) afin de gagner la cavité. L’histoire de cette grotte est fortement liée au protestantisme. En effet, la Dame en question est Catherine de Cornillan, seigneur des lieux, qui a rejoint la Réforme, et entrainé avec elle l’ensemble du village. La grotte sert alors de lieu de repli pour les réformés lors des attaques durant les guerres de religion. Puis, lorsque l’édit de Nantes sera révoqué par Louis XIV, la grotte sera utilisée pour le culte au désert. (Aujourd’hui encore, le village de la Baume Cornillane est resté attaché au protestantisme et il ne comporte pas d’église, seulement un temple.) La grotte est de grande dimension, et offre depuis son porche une très belle vue sur les environs et la plaine de Valence.

Après une petite pause pour admirer la vue, nous reprenons le chemin en sens inverse pour regagner la voiture que nous avions laissée au bord de la route.

*Le ciel est bleu et la température fraîche… une belle journée d’hiver !*

*Les rayons du soleil viennent éclairer la cascade*

*Depuis le porche de la Grotte de la Dame, vue sur la plaine de Valence*

La Baume Cornillane – Drôme – janvier 2022

[Isère] émerveillement souterrain à la grotte de Choranche

Ma dernière visite de la grotte de Choranche remontait à 2013…. J’avais pourtant depuis régulièrement envisagé d’y retourner mais sans jamais vraiment trouver le moment. En juillet, alors qu’il faisait chaud et que le soleil brillait, j’ai demandé aux enfants quels étaient leurs souhaits en vue d’une balade le jour même. Les éléments de réponse qui sont arrivés étaient : Vercors, de la fraîcheur et pas trop de soleil…. Et la première idée qui m’est venue à l’esprit en retour est « la grotte de Choranche ». Ni une, ni deux, un tour sur internet pour vérifier horaires et conditions de visite, et nous étions partis.

Sur le trajet déjà, il est difficile de ne pas se laisser impressionner par les paysages du Vercors. Après avoir traversé Pont en Royans (où il faut vous arrêter si vous ne connaissez pas afin d’admirer les maisons suspendues), on remonte le cours de la Bourne jusqu’à l’entrée des gorges. Là, les majestueuses falaises de Presles surplombent le cirque de Choranche.

Une fois arrivés sur le parking des grottes, et le bâtiment d’accueil passé, un sentier monte jusqu’au porche de Coufin où l’on pénètre dans le monde souterrain de la grotte.

La grotte a été explorée pour la première fois en 1897 par Oscar Decombaz. Il a mené son exploration jusqu’à ce que le niveau de l’eau l’empêche de progresser dans chacune des deux cavités Coufin et Chevaline, qui en fait se rejoignent et ne sont que des développements d’un même réseau souterrain, aujourd’hui exploré sur un peu plus de 33 kilomètres.

La grotte de Choranche a été façonnée par le travail de l’eau, entre creusement par une rivière souterraine et modelage par le ruissellement des eaux infiltrées sur le plateau des Coulmes, environ 300 mètres plus haut. La visite se fait en longeant la rivière souterraine et permet d’admirer les fistuleuses, fines stalactites de faible diamètre et dont la plus longue mesure plus de 3 mètres…. Si des stalactites de ce type sont présentes dans toutes les grottes karstiques, celles de Choranche présentent la particularité d’être extrêmement nombreuses (et longues…) créant des plafonds entiers de fistuleuses dans plusieurs salles.

Dans la salle dite de la Cathédrale en raison de son volume et sa hauteur, un spectacle son et lumière anime les concrétions. La grotte abrite également un conservatoire de protées, ces salamandres cavernicoles slovènes actuellement en voie d’extinction.

Après une heure sous terre (où l’on perd toute notion du temps...), c’est le moment de retourner à la surface. La sortie s’effectue par l’entrée naturelle de la grotte, là où la rivière s’écoule.

En redescendant, nous profitons encore largement du paysage alentour… et nous prenons un rafraîchissement au bar du site, dont la terrasse offre une vue magnifique sur les falaises voisines.

*Paysages grandioses du Vercors, à l’entrée des gorges de la Bourne*

*les premières concrétions de la visite*

*la grande salle, son lac souterrain et l’ouverture naturelle de la grotte au fond*

Grotte de Choranche – Isère – juillet 2020

(*) La grotte de Choranche est normalement ouverte toute l’année, mais les conditions météorologiques en particulier peuvent imposer des limitations. Il convient donc de se renseigner au préalable. De même, surtout dans le contexte sanitaire actuel, il est conseillé de réserver sa visite sur internet avant de venir…. et de ne pas oublier de se présenter à l’accueil une vingtaine de minutes avant l’horaire de la visite, pour avoir le temps de monter tranquillement jusqu’à l’entrée de la grotte.