randonnée – Page 4 – Du côté de chez Ma'

[projet 52-2023] semaine 44 – jour de pluie

Les jours de pluie n’ont pas manqué ces derniers temps dans la Drôme où nous avons essuyé plusieurs épisodes cévenols/méditerranéens en peu de temps, et les averses violentes qui vont avec. D’autres secteurs n’ont pas non plus été épargnés par les gouttes. Et cela a été le cas de la vallée de l’Arve en Haute Savoie lorsque nous y avons passé quelques jours au début des vacances scolaires de La Toussaint. C’est donc sous une pluie battante que nous avons découvert un certain nombre de lieux (je vous reparlerai bientôt de ce séjour).

Ainsi, nous sommes montés dans les nuages jusqu’au Lac Vert à Passy. Là, nous avons eu la chance de bénéficier d’une courte fenêtre hors du brouillard et nous avons donc découvert ce lieu magique… sous la pluie ! On voit d’ailleurs très nettement les ronds formés à la surface du lac par les gouttes qui tombent. Et, abritée sous mon parapluie, je suis restée un long moment, hypnotisée par le bruit de la pluie et l’ambiance quasi mystique des lieux.

Pour découvrir ce que font les autres participants les jours de pluie, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.

[projet 52-2023] semaine 43 – autrefois

Autrefois… Le thème de cette semaine pour le projet 52 m’a fait me poser des questions. Je suppose que lorsque je l’ai mis sur la liste, je pensais à des photos en noir et blanc voire même en sépia, à des ambiances surannées, à des objets tout droit venus du passé. Or je n’ai rien de tout cela dans mes photos récentes, ou du moins rien d’exploitable en ce sens avec un minimum d’esthétique. De plus, avec l’automne particulièrement doux et atypique que nous avons, j’ai surtout fait des balades en extérieur ces dernières semaines. D’ailleurs, il y a une dizaine de jours, je suis allée me promener en fin de journée après avoir fini mon travail. Je suis allée à quelques kilomètres de chez moi, à La Baume Cornillane. Le vent soufflait fort et l’orage s’annonçait mais les températures étaient encore largement au dessus des fameuses « normales de saison ».

Et en marchant, je suis arrivée à l’endroit où autrefois, se trouvait le centre du monde. En effet, ce lieu a été désigné comme étant le centre de la Pangée par certains chercheurs (cette théorie est cependant sujette à controverse). Autrefois, donc, ici se trouvait un océan, et les roches dures qui s’élèvent en sont les traces.

Pour voir ce qu’il se passait autrefois chez les autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.

[projet 52-2023] semaine 40 – automne

Cette semaine, le projet 52 nous emmène en automne. Finalement, dans la Drôme, le thème n’est pas si simple à traiter. La météo est en effet encore très nettement estivale, et les arbres n’ont pas encore vraiment commencé à changer de couleurs. On s’achemine donc vers un automne qui risque d’être très court visuellement parlant et météorologiquement parlant. Mardi, je suis allée à Paris pour le travail et j’ai pu constater que plus je montais vers le nord, plus les forêts se paraient de couleurs chaudes, contrastant avec le ciel bien gris et la pluie battante qui m’a accueillie à l’arrivée.

Donc, pour traiter le thème, je suis repartie dans mes archives, quasiment un an en arrière. Mi-octobre l’an dernier, j’ai passé une journée à la recherche des couleurs automnales dans les paysages ardéchois. J’ai donc choisi une photo de cette journée, prise dans le massif du Tanargue, pour illustrer le thème de cette semaine.

Je retourne normalement bientôt en Ardèche, dans les Cévennes cette fois, pour une journée de randonnée automnale et j’ai déjà hâte !

Pour découvrir à quoi ressemble l’automne chez les autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.

NB : bien décidée à profiter du beau temps, je ne suis pas certaine d’avoir beaucoup l’occasion de me connecter ce samedi. Mais je validerai vos participations dès que possible dans le cas où elles se retrouveraient en modération.

[Canada] Québec, de Montebello aux Laurentides

Après la balade en bateau dans les 1000 îles, nous avons repris la route pour revenir dans la province de Québec. Nous avons traversé rapidement Ottawa pour longer la rivière des Outaouais jusqu’à Montebello. Là, deux expériences fabuleuses nous attendaient : une nuit dans un hôtel iconique et une journée au milieu de la faune. Puis, sur le chemin du retour à Montréal, nous avons fait un arrêt dans le parc naturel de Mont Tremblant et dans les Laurentides.

*Cascade de la rivière du Diable – Parc national du Mont Tremblant*

Dormir au château Montebello

C’est en fin d’après-midi que nous sommes arrivés à Montebello, et plus exactement au Fairmont Château Montebello. Cet hôtel me faisait rêver depuis un bon moment, et je ne voulais pas laisser passer l’occasion d’y séjourner (au point de modifier un peu notre circuit de road-trip pour pouvoir y passer une nuit !). Imaginez un immense chalet en rondins de bois, situé le long d’une rivière, en plein cœur de la forêt. L’hôtel a été construit au début des années 1930 et propose un peu plus de 200 chambres. Autour de l’hôtel, de nombreuses activités sont proposées. Pour notre part, nous opterons pour une promenade à la tombée du jour le long de la rivière et un passage par l’espace feu de camp.

*Fin de journée au bord de la rivière des Outaouais*

Mais, c’est surtout dans le lobby que nous avons passé la soirée. Il est organisé autour d’une cheminée monumentale à 6 faces située au centre de l’hôtel. Là, des fauteuils et canapés disposés en petits salons permettent de s’installer dans une ambiance aux lumières tamisées très cosy et très chic. Nous avons profité de la belle carte du bar pour commander un cocktail et des planches, et nous avons savouré notre soirée dans ce lieu féérique !

*Old Fashionned face à la cheminée (à consommer avec modération)*

Je n’ai pas regretté un seul instant d’avoir séjourné au Château Montebello. C’était clairement une petite folie, mais c’était aussi réellement magique. Cela doit être encore plus fabuleux dans la période de Noël, quand la cheminée est allumée et que les décors de fête sont sortis…

Retomber en enfance au parc Oméga

Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner sur la terrasse du restaurant au Château Montebello, nous sommes partis pour le Parc Oméga. C’est un parc animalier qui ne présente que des espèces vivant au Canada. On y circule en voiture le long d’une piste d’une douzaine de kilomètres, passant au milieu des enclos. En dehors de l’enclos des loups (où toutes les fenêtres doivent bien être fermées), il est possible d’ouvrir les vitres de la voiture pour mieux voir les animaux. Mais surtout, on peut nourrir les cervidés avec des carottes. Pas de souci si vous n’avez pas pu en acheter avant de venir, les boutiques du parc vendent des sachets d’1 kg (un peu plus cher qu’au supermarché mais pas excessivement cher non plus). Nous avons donc commencé par nous arrêter à la maison d’accueil du parc afin d’acheter 2 kg de carottes (que nous complèterons d’un kg supplémentaire au village du parc).

Comme nous avions dormi à moins de 5 km du parc Oméga, nous y étions quasiment à l’ouverture le matin. Le premier avantage était qu’il y avait encore peu de monde dans le parc (nous y étions un samedi sur un week-end où le lundi était férié pour les canadiens). Mais ce qui nous importait encore plus était qu’en y allant tôt le matin, il ne faisait pas encore très chaud donc les animaux ne cherchaient pas à faire la sieste à l’ombre et on a pu les voir sans aucune difficulté. Si nous avons pu observer des ours, des loups (y compris des louveteaux) ou encore des renards, ce sont les cervidés qui sont les plus nombreux, et les moins farouches. En effet, ils ont bien compris que les automobilistes et leurs passagers pouvaient leur donner des carottes. On avait même l’impression que certains se mettaient volontairement en travers de la piste afin de forcer l’arrêt de la voiture puis de venir voir aux fenêtres qui avait une carotte à lui donner. Est-ce-que nous nous sommes amusés comme des enfants à nourrir les cervidés ? Oui, totalement. Est-ce-que nous avons distribué 3 kg de carottes ? Oui, tout à fait.

*Bonjour, c’est pour avoir une carotte !*

*Oui, c’est bien moi en train de donner une carotte à un cerf (Crédit photo : Mr 1er)*

En fin de matinée, nous sommes arrivés au village du parc. Nous avons laissé la voiture sur le parking (où nous avons pu approcher une biche) et pris le sentier qui mène à la petite ferme pédagogique. Après avoir observé les grenouilles dans la mare, nous sommes allées à la rencontre des vaches, chevaux, ânes, chèvres et des animaux de la basse-cour. La ferme est installée dans une vraie ferme historique. On peut aussi visiter l’intérieur de la maison, qui fait un peu penser à celle des Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Histoire de continuer à retomber en enfance, nous avons fait le trajet de retour dans la carriole tirée par un tracteur. De retour au village, il était l’heure de manger et il y avait nettement plus de visiteurs que lorsque nous étions arrivés 1h30 auparavant. Après avoir mangé, nous avons repris la piste pour finir le tour du parc (et distribuer nos dernières carottes).

*Nous avons vu des oies bernaches un peu partout lors de notre voyage au Canada : ronds-points, parcs, espaces verts…*

Le parc Oméga vaut vraiment de s’y arrêter. Il faut compter une bonne demie-journée pour en faire le tour. Il est indispensable de se munir de carottes pour profiter de l’expérience. En été, arriver tôt le matin permet à la fois d’éviter le pic de foule et de mieux voir les animaux.

(*) Il est conseillé de prendre ses billets à l’avance. Cela peut se faire en ligne. Nous avions réservé nos places au Parc Oméga via notre agence de voyage. Nous n’avons pas attendu à l’entrée du parc en y étant juste après l’ouverture matinale.

Se reposer au bord de la rivière de la Petite Nation

Après avoir passé une bonne partie de la journée au Parc Oméga, nous avons repris la route en direction du lac Simon et de la rivière de la Petite Nation. Nous ne nous sommes pas arrêtés au complexe touristique du lac Simon car en ce samedi après-midi ensoleillé, il y avait beaucoup de monde. Nous avons fait le tour du lac, profitant de jolis points de vue depuis la route et traversant un petit pont de bois. En arrivant à côté de Duhamel, nous avons fait une pause à la halte routière. Là, quelques tables de pique-nique nous ont permis de nous installer pour prendre un goûter avant de descendre au bord de la rivière de la Petite Nation. Nous nous sommes assis un moment sur les rochers à côté de la chute d’eau, puis nous sommes allés tremper nos pieds dans les eaux plus calmes en aval. Nous avons d’ailleurs vu de nombreux utilisateurs de kayak et de paddle venir mettre à l’eau à cet endroit. Puis, nous sommes allés assez tôt nous installer pour la nuit à Saint André Avellin où nous avions réservé une chambre dans une maison victorienne (j’avais attrapé un gros rhume qui m’a mise complètement KO et j’avais nettement besoin d’une sieste).

*Halte routière de Duhamel, QC – au bord de la rivière de la Petite Nation*

S’émerveiller au parc du Mont Tremblant

Après une bonne nuit de sommeil, nous avons pris la route pour Mont Tremblant. Nous avons fait quelques courses au village en prévision du pique-nique du midi, puis nous sommes partis dans le parc national du Mont Tremblant. Nous avons commencé par un passage au centre de découverte pour récupérer le plan du parc et la liste des sentiers de randonnée. En arrivant sur le parking, nous avons eu la jolie surprise d’apercevoir une biche (cerf de Virginie) dans le sous-bois voisin. Nous avons décidé de pique-niquer à proximité du centre de découvertes tout en étudiant la liste des randonnées afin de décider celles que nous ferions. Nous avons ainsi avisé plusieurs petites randonnées conduisant à de jolis points de vue (encore un peu malade, je n’avais pas le courage de me lancer dans une boucle plus importante, même si certaines étaient tentantes). Notre première balade a donc été pour aller voir les Chutes Croches, sur la rivière de la Diable. C’était une petit mise en jambes d’un peu moins d’1 km, mais déjà la magie de la nature québecoise a opéré !

*En traversant la rivière – parc national du Mont Tremblant*

*Les Chutes Croches – parc national du Mont Tremblan*t

Nous avons ensuite remonté la rivière par la route principale n°1 afin de gagner le parking de la chute du Diable. De là, un sentier permet de faire un aller/retour de 1.6 km jusqu’à la cascade. Depuis le sentier, nous avons profité de plusieurs points de vue sur la rivière. C’est également là que nous avons la grande chance d’observer un vison noir en train de chasser une famille d’anatidés. Nous regardions les volatiles qui se laissaient porter sur l’eau quand Melle 3e a remarqué un mouvement furtif sur la berge qui nous faisait face. Au début, nous avons pensé avoir affaire à une loutre mais dès qu’il a été moins dans l’ombre, la forme du museau ne coïncidait pas et, utilisant nos connaissances récemment acquises au Musée de la Nature du Canada, nous avons identifié un vison. Il s’est glissé dans l’eau et a pourchassé les jeunes oiseaux qui ont réussi à se mettre à l’abri. Nous avons alors vu le vison plonger et nager sous l’eau. C’était un moment bref, mais vraiment intense.

*Le long de la rivière de la Diable – Parc national du Mont Tremblant*

Nous avons ensuite continué notre chemin jusqu’au belvédère faisant face à la grande cascade et sommes restés un moment à profiter du spectacle. En revenant vers le parking, ce sont deux jeunes écureuils que nous avons pu observer un long moment tandis qu’ils couraient l’un après l’autre dans les arbres bordant le sentier.

*Cascade du Diable – parc national de Mont Tremblant*

*Au bord du chemin – parc national du Mont Tremblant*

Nous avions envisagé de faire une autre randonnée mais nous étions dimanche après-midi, il faisait beau et tous les parkings de départ des chemins que nous avions repérés étaient complets. Aussi, nous nous sommes contentés d’un moment au calme au bord de la rivière, en aval du lac Monroe, avant de revenir vers le village de Mont Tremblant.

Nous avons vraiment apprécié notre passage dans la parc national du Mont Tremblant, tant pour les paysages que pour l’observation de la faune. Les nombreux sentiers sont tous très bien aménagés et indiqués. De plus, sur plusieurs parkings, on peut trouver des toilettes. Randonner dans le parc a été un vrai bonheur.

(*) L’accès aux parcs nationaux du Québec est payant. On peut prendre ses places en arrivant sur place. Mais, il est conseillé de réserver ses places à l’avance, via le site internet de la Sépaq qui s’occupe de la gestion des parcs. En effet, le nombre de visiteurs quotidiens est limité pour chaque parc. Suite à l’avertissement que nous avions eu à l’entrée du parc provincial de Sandbanks en Ontario, nous avons anticipé pour le parc du Mont Tremblant.

Passer le temps à la station de Mont Tremblant

Après notre journée de randonnée, nous avions réservé une nuit dans un hôtel à proximité du parc du Mont Tremblant. Hélas, quand nous sommes arrivés, notre chambre n’était pas prête. Nous avons donc pris la navette de l’hôtel pour nous rendre à la station de ski de Mont Tremblant (une des rates stations de ski alpin du Québec). La station en elle-même est plutôt mignonne, très colorée, piétonne, avec des pelouses taillées au millimètre. Il y avait énormément de monde (week-end oblige). Nous n’avions pas vraiment regardé ce que nous pouvions y faire (il semblerait qu’il y ait de jolies balades à faire, en prenant la télécabine) et nous étions fatigués, aussi nous sommes restés dans le village-station. Nous avons un temps envisagé d’y diner avant de retourner à l’hôtel, mais les prix pratiqués nous en ont dissuadés. Mont Tremblant est une station « chic » et cela se sent ! Après une bonne heure de balade, nous avons appelé la navette de l’hôtel pour y retourner et nous installer dans la chambre. Puis, nous avons repris la voiture pour descendre dans le village pour le repas.

*Au cœur de la station de ski de Mont Tremblant*

Marcher au dessus des arbres sur le sentier des cimes

C’est le hasard d’une publication suggérée sur Instagram qui m’a fait connaître le sentier des cimes. Après une rapide vérification, le lieu n’était situé qu’à une vingtaine de minutes de Mont Tremblant et la durée de visite était parfaite pour notre dernière demie-journée dans les Laurentides (nous avions comme impératif de rendre la voiture avant 16.00 dans le centre de Montréal, idéalement après avoir déposé nos valises chez Mr 1er sur le Plateau). J’ai donc montré quelques photos du site à Mr 1er et Melle 3e, et ils ont approuvé l’idée. Après avoir quitté notre hôtel à Mont Tremblant et pris un petit déjeuner chez Tim Horton, nous avons donc pris la route direction du sentier des cimes Laurentides.

Après avoir laissé la voiture sur le parking, nous avons traversé un joli jardin fleuri pour rejoindre le centre d’accueil. Là, nous avons pu prendre nos billets et recevoir toutes les explications dont nous avions besoin avant de nous engager sur la passerelle. Le sentier des cimes, c’est un cheminement d’un peu plus d’1 kilomètre au niveau de la cime des arbres et qui mène à une tour d’observation de 40 mètres de haut. Tout au long du parcours, des panneaux d’interprétation permettent d’en apprendre plus sur la forêt, son exploitation et la faune locale. La balade est extrêmement agréable, même un jour un peu gris et venteux comme lorsque nous y étions. Tout le parcours est extrêmement praticable et accessible (il peut même être fait avec un fauteuil roulant ou une poussette).

L’accès au sommet de la tour d’observation se fait via une montée en pente douce autour de la structure circulaire. Une fois en haut, le paysage est grandiose et la passerelle sur laquelle nous progressions peu auparavant semble minuscule. Au centre de la plateforme d’observation, un filet a été tendu et permet de marcher au dessus de 40 mètres de vide ou bien encore de s’allonger un instant. On peut aussi juste s’asseoir au bord de la plateforme ou encore ne pas poser les pieds sur le filet et s’installer sur un des rondins-tabourets. En tous cas, nous avons passé un long moment là-haut à admirer la forêt et les montagnes des Laurentides (et allez savoir pourquoi, je pensais avant d’y venir que les Laurentides étaient une région plutôt plate !).

*Monter à la tour d’observation au dessus de la forêt*

*Les montagnes des Laurentides et la passerelle vues depuis le haut de la tour d’observation*

Après être redescendus, nous avons profité d’un passage à la boutique de souvenirs mais surtout à la boutique de créateurs et produits locaux pour quelques achats avant de reprendre la route pour Montréal.

Le sentier des cimes Laurentides était une belle découverte que je n’avais pourtant pas repérée en préparant ce voyage. Comme quoi, il est important de ne pas tout programmer de façon stricte et de se laisser des moments pour improviser.

(*) Nous avons pris nos billets en arrivant sur le site. Il est possible de les prendre à l’avance via internet. Le parcours est accessible à tous sans problème.

C’est ainsi que notre road-trip au Canada s’achève. Nous avons encore passé quelques jours à Montréal avant de prendre l’avion du retour. J’ai regroupé les visites et balades que nous avons faites ces jours-là avec celles du début de mon séjour canadien dans l’article sur Montréal.

Montebello / Municipalité de la Petite Nation / Mont Tremblant
Québec – Canada – août 2023

[Canada] morceaux choisis le long du lac Ontario, des chutes du Niagara au Saint Laurent

Après avoir passé 3 jours à Toronto, nous avons récupéré une voiture pour partir en road-trip. Les premières étapes de celui-ci nous ont conduit le long du lac Ontario. D’abord à l’ouest de Toronto, nous avons passé une journée aux chutes du Niagara. Puis à l’est de Toronto, où nous avons passé une journée et demie entre le comté du Prince Edward et le parc national des 1000 îles. Après une semaine à explorer les villes, nous sommes donc partis découvrir les beautés de la nature dans ces secteurs de l’Ontario.

*Dans le parc naturel des 1000 îles, au large de Gananoque, ON*

Niagara Falls, entre puissance de la nature et tourisme de masse

Nous avons donc commencé par aller découvrir les chutes du Niagara. J’avais tenu absolument à les mettre au programme de notre voyage car elles faisaient partie de ces lieux que j’avais envie de découvrir depuis l’enfance. Nous avons mis environ 2 heures depuis Toronto pour rejoindre Niagara Falls par l’autoroute (il y avait un peu de bouchons). Après avoir longé la rive du lac Ontario, nous nous sommes éloignés de celle-ci pour rejoindre le bord de la rivière Niagara qui, quelques kilomètres avant de se jeter dans le lac, forme les chutes mondialement connues. Plus que leur hauteur, seulement une cinquantaine de mètres de haut, c’est leur largeur qui les caractérise. Composées de 3 chutes (les chutes américaines, le voile de la mariée et les chutes du fer-à-cheval), elles sont larges de près d’un kilomètre et leur débit est l’un des plus puissants au monde.

Situées à la frontière entre les États-Unis et le Canada, les chutes du Niagara attirent donc les foules depuis les débuts du développement du tourisme au XIXe siècle sur les deux rives. Cela a conduit au développement de nombreuses infrastructures tant d’un côté que de l’autre. La vue étant plus belle et impressionnante du côté canadien, nous n’avons pas passé la frontière, mais il est aisé de voir que de chaque côté, on retrouve attractions, hôtels, casinos et restaurants.

*Les chutes américaines et le voile de la mariée depuis le parc Queen Victoria*

Comme nous passions la nuit à Niagara Falls, nous avons laissé la voiture sur le parking de notre hôtel en arrivant (tous les parkings sont payants, et chers, mais le prix est plus avantageux sur les parkings des hôtels si on y séjourne). Puis, nous avons traversé les jardins du casino et sommes descendus dans le parc Queen Victoria qui longe la rivière. Il est bien entendu impossible de louper la vue sur les chutes, quel que soit l’endroit où on se situe. Nous avons déjeuné au petit food court de Table Rock Center, le centre d’accueil des visiteurs de Niagara Parks. Le bâtiment actuel a été initialement construit en 1926 et depuis agrandi dans le même style. C’est à partir de Table Rock Center que l’on accède à l’attraction Journey behind the Falls.

Après un petit rappel de l’histoire de la découverte des chutes du Niagara par les européens, du développement touristique et économique des lieux, nous récupérons un poncho en plastique jaune et empruntons un ascenseur, direction les tunnels creusés dans la roche pour accéder au plus près de Horseshoe Fall. Si on a pu avoir un moment de doute concernant le fait qu’on sera ridicule avec ce poncho jaune poussin, il nous a suffi de voir comment les visiteurs remontaient dégoulinant d’eau pour nous convaincre de l’enfiler. Des tunnels permettent d’avoir un accès directement derrière la chute, mais ce qui est le plus impressionnant, c’est le belvédère situé au bord de la chute, à mi-hauteur de celle-ci. On se rend alors compte de la puissance de la chute… et on prend une bonne douche d’embruns !

*Horseshoe Fall depuis le belvédère de Journey behind the Falls*

Ensuite, nous avons encore profité des abords des chutes pour les admirer puis nous sommes remontés jusqu’à notre hôtel. Nous avons du attendre un peu notre chambre (qui a été disponible avec plus d’une heure de retard… j’ai exprimé posément mon mécontentement et ai obtenu en compensation l’annulation des frais de parking), mais cela valait la peine. En effet, le matin, lorsque nous étions passés pour déposer la voiture, nous avions fait le check-in et il nous avait été proposé une chambre au 8e étage, disponible de suite, précisant qu’on pouvait avoir une chambre dans un étage plus élevé mais disponible à l’heure normalement prévue en milieu d’après-midi. J’avais donc opté pour cette deuxième option. Quand nous avons enfin récupéré notre clé, notre chambre était située au 20e étage (nous avions donc été surclassés…). Et nous avions une vue complètement panoramique sur l’ensemble des chutes et des environs ! Le programme de la soirée était donc tout trouvé : se poser dans un fauteuil face à la baie vitrée et admirer les chutes jusqu’à l’heure de s’endormir, après avoir diné au restaurant de l’hôtel…

*Chaque soir, les chutes sont illuminées et un feu d’artifice est tiré*

Si j’ai été très impressionnée par les chutes en elles-même, je n’ai pas particulièrement apprécié leurs environs. Le développement du tourisme de masse a conduit à la création d’une ville entièrement dédié à l’accueil touristique entre casinos, hôtels et restauration de chaîne. Cela donne un côté « Disneyland » mais en version un peu défraichie, un peu trop années 80.
Je ne regrette pas d’avoir vu les chutes du Niagara mais je n’ai pas aucune envie d’y retourner. C’est le lieu que nous avons le moins apprécié de tout notre voyage au Canada.

(*) Lorsque nous sommes arrivés à Journey behind the Falls, il n’y avait pas d’attente à la billetterie.

Sandbanks park, parc naturel provincial de l’Ontario

Après une petit déjeuner dans la chambre (acheté à emporter au Starbucks situé dans le lobby de l’hôtel) avec vue sur les chutes du Niagara, nous avons repris la route en direction du Comté du Prince Édouard, à l’autre bout du lac Ontario. C’était l’étape la plus longue de notre road-trip. Nous avons juste fait une pause rapide pour déjeuner à Port Hope chez Olympus Burger (qui avait été élu meilleur burger du Canada et cela nous a semble amplement mérité !). Nous sommes arrivés en début d’après-midi dans le Comté du Prince Édouard, que nous avons traversé pour rejoindre le parc naturel de Sandbanks.

Ce parc provincial de l’Ontario se situe le long du rivage du lac Ontario. Comme son nom l’indique, il est constitué d’un cordon de sable. Il s’agit de la plus grande formation de sable et de dunes littorales en eau douce du monde. Après avoir payé notre accès et récupéré le plan du parc, nous avons avisé un parking à côté de Dunes Beach, permettant de gagner un sentier de randonnée dans les dunes. C’est une petite boucle de 2,5 kilomètres, classée facile à modérée selon le parc. Elle permet de découvrir les dunes ainsi qu’une zone humide de lagune. Bien que nous étions à Sandbanks Park en plein été, et que le parking de Dunes Beach était quasiment complet, nous n’avons croisé quasiment personne sur le sentier de randonnée, profitant d’une belle balade dans un environnement naturel préservé.

*C’est parti pour Dunes Trail. Il suffit de suivre le balisage.*

*Le sentier est, comme ailleurs au Canada, très bien aménagé*

Nous avons beaucoup aimé notre balade dans Sandbanks Park. Cette parenthèse de nature nous a fait un bien fou après plusieurs jours dans des environnements plus urbanisés. J’ai regretté de ne pas disposer de plus de temps pour parcourir un autre sentier et explorer un autre secteur du parc.

(*) Comme dans tous les parcs naturels au Canada, l’entrée à Sandbanks Park est payante (21$ par voiture lorsque nous y sommes allés). Il y a une capacité quotidienne maximale. Nous n’avions pas réservé et avons eu de la chance que la capacité n’ait pas été atteinte encore à notre arrivée. Il est donc plus que recommandé de réserver son accès préalablement par internet.
Au niveau de Dunes Beach, il y a une petite boutique permettant d’acheter snacks et rafraichissements, ainsi que des articles de plage.

Kingston, un soir de pluie

Après le Comté du Prince Édouard, nous avons repris la route pour Kingston où nous dormions le soir. La météo a commencé à se dégrader et nous avons aperçu quelques éclairs. Nous avons même vu le début de la formation d’un cône de tornade dans le ciel. Aussi, c’est sous la pluie que nous sommes arrivés à destination. Notre hôtel était situé au bord de la marina de Kingston. Après avoir posé nos valises, nous sommes partis diner dans un pub/micro-brasserie à l’ambiance irlandaise très sympa. En revenant, nous avons jeté un œil à la locomotive de la Canadian Pacific dans le parc de la Confédération et aux bâtiments voisins.

*Petit matin sur la marina de Kingston, depuis la chambre d’hôtel*

Du petit aperçu que nous avons eu de Kingston, nous avons trouvé la petite ville mignonne.

(*) C’est a Kingston que nous avons fait notre lessive. J’ai beaucoup apprécié l’accueil à la laverie Econo Coin Laundry, devenue Fresh Laundry Company, et l’efficacité des machines : 30 minutes pour le lavage, 30 minutes pour le séchage, avec possibilité de récupérer des pièces contre un paiement par carte et d’acheter une dosette de lessive.

Gananoque et les 1000 îles, archipel paisible au bord du Saint Laurent

Kingston est réputée pour être une des portes d’entrée du parc naturel des 1000 îles. Mais, il faut s’éloigner un peu de Kingston pour pénétrer dans le cœur du parc. Nous sommes donc allés à Gananoque, où nous avons embarqué pour une balade sur les eaux du Saint Laurent. En effet, le parc des 1000 îles, le plus petit des parcs nationaux du Canada, est essentiellement situé sur le fleuve, englobant une multitude d’îles plus ou moins grandes. Les 1000 îles sont une région frontalière avec les États-Unis et les plus grosses îles sont situées de l’autre côté de la frontière. Pour notre part, nous sommes restés dans les eaux canadiennes.

*Sur le port de Gananoque, l’endroit idéal pour prendre un café matinal…*

Nous sommes donc partis du petit port de Gananoque, bordé de maisons victoriennes, pour une croisière d’une heure (qui a même duré un peu plus longtemps). Le bateau navigue entre les îlots, permettant d’apercevoir les chalets et maisons de vacances avec leurs abris à bateau, mais aussi de profiter du calme des lieux, d’admirer le paysage, paisiblement. Tout au long de la promenade, on en apprend un peu plus sur ces îles, leur histoire, ainsi que la flore et la faune. Accessibles uniquement par bateau, les maisons de vacances n’ont ni eau courante ni électricité. Compte-tenu du climat, elles sont utilisées uniquement en été pour des vacances aux loisirs simples : baignades, pêche, jeux d’extérieur ou de société. Je dois avouer que nous avons un peu rêvé en passant devant certaines et que je m’y serais bien vu y passer quelques jours de ressourcement.

*Abri à bateau et ponton sur un des îlots*

Le parc des 1000 îles fait partie de nos coups de cœur de ce voyage au Canada. La balade en bateau sur le Saint Laurent entre les îlots était un moment vraiment paisible et agréable.

(*) Nous avons fait notre croisière dans les 1000 îles avec City Cruises à Gananoque. Il est préférable de réserver son billet à l’avance (mon agence de voyage s’en était occupé, mais il est possible de le faire soi-même via internet). Nous avions choisi le premier horaire du matin, et ne l’avons pas regretté. En effet, le bateau était loin d’être plein, augmentant la sensation de calme sur l’eau. Et voir la queue sur le quai qui attendait pour l’horaire suivant nous a confirmé que nous avions fait le bon choix.
Le parking est, comme à peu près partout au Canada, payant (9$ pour la journée si on a un billet pour City Cruises, lorsque nous y étions).

Niagara Falls / Pincton / Kinsgton / Gananoque
Ontario – Canada – août 2023

[projet 52-2023] semaine 37 – chemin faisant

Cette semaine, le projet 52 nous emmène sur les chemins et nous invite à partager notre trajet, qu’il soit réel ou figuré. Vous l’avez sans doute déjà compris, je marche beaucoup et j’aime randonner. Aussi, je ne manque pas de chemins et de découvertes faites sur les bords de ceux-ci dans mes photos.

Pour illustrer le thème cette semaine, j’ai choisi une photo récente, prise il y a une quinzaine de jours. Sur un coup de tête, nous étions partis à Mr 2e voir les sources de la Drôme, dans le Haut Diois. Elles se situent dans un tout petit village perdu au milieu de la montagne, accessible par une petite route. Malgré tout, une fois en haut, nous avons découvert un bel aménagement du site. Je vous reparlerai de cette balade mais pour aujourd’hui, j’ai choisi les jolis cheminements en bois qui parcourent le vallon des sources à La Bâtie des Fonds.

Pour découvrir ce que les autres participants ont vu chemin faisant, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.

[Canada] 6 idées pour découvrir Montréal

Mon périple canadien de l’été a débuté et s’est terminé à Montréal. A chaque fois, j’y ai passé un peu plus de deux jours. J’en ai profité pour découvrir la ville, entre balades et musée. J’ai parcouru à pied plusieurs quartiers très différents (et sous des météos très différentes également), me déplaçant uniquement en métro d’un lieu à l’autre. De façon générale, j’ai trouvé la ville vaste, spacieuse et très verte. Venez, je vous emmène découvrir cette ville dont la surface est quasiment 4 fois celle de Paris intra-muros pour une population équivalente au 2/3 de celle de Paris.

Le plateau Mont-Royal et ses environs

Dans les petites rues du plateau

Pour chaque de nos passages à Montréal, j’avais loué un petit appartement sur le plateau Mont Royal, sachant que Mr 1er habite à la limite du plateau (il est colocation et son appartement n’était pas assez grand pour nous accueillir). J’ai vraiment apprécié la localisation de ce logement, situé dans une rue à sens unique et calme, à quelques minutes à pied de l’avenue Mont Royal. Je suis arrivée en milieu d’après-midi à Montréal et forcément, le lendemain matin, j’étais réveillée (très) tôt. J’ai donc fait ma première balade montréalaise un matin à 5.30 ! Assez logiquement, je suis partie à pied dans le quartier où j’étais, et qui m’avait déjà bien plu ors de mon arrivée la veille.

Le plateau Mont Royal, c’est un ensemble de grandes avenues entrecoupées de petites rues arborées. Cet ancien quartier populaire a gardé les empreintes de son passé dans la physionomie de ses maisons. En effet, la plupart sont des petits immeubles de 2 ou 3 appartements, chacun occupant un niveau de la maison. La grande particularité de ces maisons typiquement montréalaises est la présence des escaliers extérieurs. Droits, en S, face à la rue ou latéraux, ceux ci-permettent de desservir les appartements situés en étage. Ils sont la conséquence à la fois d’un règlement municipal de la fin du XIXe siècle, obligeant à avoir un petit espace vert devant chaque logement et du fait de minimiser les coûts de chauffage avec des cages d’escaliers intérieurs (il semblerait aussi qu’à une époque le droit de vote à Montréal ait été conditionné à avoir une habitation possédant une entrée indépendante. D’ailleurs encore aujourd’hui, les appartements des étages supérieurs ne sont pas au même numéro que celui du rez-de-chaussée). La construction de maisons à escaliers extérieurs a été interdite dans les années 1940 (ce qui permet de dater les maisons en possédant à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle), avant d’être autorisée de nouveau au milieu des années 1990 dans les rues en possédant déjà. Quoi qu’il en soit, ces escaliers, que l’on ne trouve qu’à Montréal, sont un marqueur visuel de l’identité de la ville. Il faut se perdre dans les petites rues pour en apprécier la diversité.

*Escaliers extérieurs sur le plateau Mont Royal*

Le plateau Mont Royal, à l’instar d’autres anciens quartiers populaires de grandes villes, a connu un phénomène de gentrification, sans doute accentué par son côté très vert. En été, l’avenue Mont Royal est piétonnisée, et offre de nombreux bancs, et tables. Des animations y ont aussi lieu. Ce quartier, très vivant, est aussi très francophile dans une ville qui oscille entre ses identités francophones et anglophones. Sur le plateau, aucune hésitation : on est clairement dans la partie francophone de la ville, avec des librairies françaises et des épiceries européennes. J’ai beaucoup aimé l’ambiance de ce quartier : un de mes gros coups de cœur à Montréal.

Le street art version majuscule

Ce qui fait aussi la particularité du plateau Mont Royal, c’est la présence massive de fresques de street art. Ces fresques, nommées ici murales, se déploient non seulement sur les murs aveugles des bâtiments comme nous en avons l’habitude mais également sur les façades, voire les immeubles entiers. J’en ai croisé un peu partout dans le quartier, au hasard de mes déambulations. Cependant, si vous voulez être certain d’en voir, il est indispensable de parcourir la rue Duluth Est, entre le boulevard Saint Laurent et le parc La Fontaine.

*Angle des rues Cartier et Marie-Anne, fresque Nightwing de Jonathan Bergeron*

*Angle du boulevard Saint Laurent et de la rue Marie Anne, fresque de Danaé Brissonnet*

*Angle de l’avenue Duluth Est et du boulevard de l’Hôtel de Ville*

Le parc La Fontaine

La ville de Montréal propose de nombreux espaces verts. Parmi ceux-ci, le parc La Fontaine, sur le plateau Mont Royal, est l’un des plus vastes. Je l’ai traversé à de nombreuses reprises. Il était en effet sur mon trajet pour me rendre à la station de métro la plus proche. Agrémenté d’un lac et de nombreux terrains de sports, il offre aussi bancs et pelouses permettant de se reposer et de profiter du soleil. Plus que le parc, ce sont ses habitants qui ont attiré mon attention. En effet, outre quelques classiques canards sur le plan d’eau, il y a beaucoup d’écureuils. On peut les apercevoir un peu partout en ville pour peu qu’il y ait quelques arbres, mais ils ont bien entendu une prédilection pour les grands espaces verts. On notera qu’ils ne sont pas de la même couleur que nos écureuils roux français (et je constaterai plus tard dans le voyage qu’à Toronto ou dans les bois des Laurentides, ils ont encore des couleurs différentes). Plus surprenant, j’ai découvert que des marmottes vivaient à Montréal. Là encore, elles n’ont pas tout à fait la même couleur que les marmottes de nos massifs montagneux (et donc habitant à proximité des Alpes, il a fallu que je traverse l’Atlantique pour voir ma première marmotte, en pleine ville !).

Une randonnée sur le Mont Royal

Lors de mon deuxième jour à Montréal, Mr 1er a souhaité me montrer son école, située dans l’enceinte de l’Université de Montréal. Celle-ci est implanté sur le Mont Royal et domine donc la ville. Malheureusement, nous n’avons pas pu profiter de la vue sur le quartier Outremont depuis l’arrière de l’université. En effet, la météo était un peu capricieuse et après la pluie de la matinée, des nuages avaient décidé de stagner sur le Mont Royal. Cela ne nous a cependant pas découragé, et nous avons décidé de faire le tour de la montagne afin de tenter notre chance sur le belvédère Kondiaronk dominant le centre ville de Montréal.

Nous sommes donc partis pour une petite randonnée improvisée sur les chemins du Mont Royal. L’ambiance dans les bois était complètement mystiques avec les nuages qui nous enveloppaient. Nous avons croisé quelques promeneurs de chien et quelques VTT. Difficile de croire que nous sommes encore en pleine ville !

*Ambiance mystique dans les bois du Mont Royal*

Afin de ne pas faire complètement le tour de la montagne, nous avons coupé ensuite par le cimetière du Mont Royal. Ouvert au milieu du XIXe siècle, ce cimetière est paysagé. La plupart des tombes sont uniquement marquées d’une stèle posée sur la pelouse. On remarque toutefois quelques monuments plus imposants, généralement anciens. Nous avons là aussi pu observer écureuils et marmottes. En débouchant de l’autre côté de la montagne, nous avons gagné le belvédère Kondiaronk. De ce côté, les nuages s’étaient levés et nous avons pu bénéficier du panorama sur la ville et le fleuve Saint Laurent. Puis, nous sommes redescendus par les grands escaliers de Mont Royal, afin de gagner downtown et une station de métro.

*Montréal depuis le belvédère Kondiaronk. On peut apercevoir la fresque hommage à Léonard Cohen.*

L’effervescence de downtown

La première fois que j’ai découvert downtown Montréal, je conduisais une voiture ! En effet, c’est là que j’ai rendu la voiture de location à la fin de notre road-trip. J’ai ensuite traversé le quartier à pied pour rejoindre le métro et rentrer à l’appartement que nous avions loué sur le Plateau. Ce premier aperçu était un peu rapide, aussi nous sommes revenus les jours suivants. Ce n’est pas vraiment un quartier où nous avons flâné, même si j’ai pris le temps d’en regarder l’architecture au passage. Nous y étions plutôt pour faire les boutiques, magasiner comme disent les québécois. Nous avons trouvé ce que nous cherchions : des livres dans une immense librairie bilingue et des cartes Magic pour une boutique située au 2e étage d’un ancien immeuble de bureaux abritant maintenant des galeries d’art…

*Immeubles Art Déco et street-art au cœur de Montréal – à gauche, on aperçoit la fresque « Fenêtres sur ma ville » de Rafael Sottolichio*

*Immeubles de verre et église du XIXe siècle…*

*En entrant dans ce hall, j’avais l’impression de me retrouver dans une série où je chercherais le bureau d’un détective privé un peu has been…*

Le vieux port et le vieux Montréal

C’est un jour de pluie que nous sommes allées avec Melle 3e dans le quartier le plus ancien de la ville. Mr 1er avait une contrainte ce matin-là et nous avions convenu de nous retrouver aux environs de la Place d’Armes pour déjeuner. En arrivant, avec Melle 3e, nous nous sommes dirigées vers le vieux port de Montréal, le long du fleuve Saint Laurent. Avec le ciel très gris, l’ambiance était particulière, un brin nostalgique. Nous avons un peu marché le long des bassins, jetant un œil aux immeubles de Habitat 67 et aux silos désaffectés sur la péninsule qui nous faisait face. Puis, nous sommes remontées par les petites rues vers la Place d’Armes. Là encore, les immeubles anciens et plus récents se côtoient dans un joyeux mélange de styles. C’est sans doute un quartier qui mériterait qu’on s’y attarde un peu plus, mais la pluie nous a un peu dissuadées de trop prolonger la promenade.

*Toujours la cohabitation architecturale entre les immeubles contemporains et Art Déco*

*C’est l’enseigne sur la gauche qui m’a attiré l’œil en passant dans cette rue…*

Le jardin botanique

Le jardin botanique de Montréal est considéré comme l’un des plus beaux du monde. Avec ma passion pour les parcs et jardins, je ne pouvais pas passer à côté ! Nous nous y sommes retrouvés avec Mr 1er vers 10.00, peu après l’ouverture. Il y avait déjà pas mal de monde à se diriger vers les caisses quand nous sommes arrivés. Afin d’éviter l’attente, nous avons pris nos billets en ligne depuis notre téléphone devant l’entrée (si nous avions été vraiment organisés, nous les aurions achetés à l’avance…). Le jardin botanique de Montréal s’étend sur 75 hectares. Il est divisé en une quinzaine de jardins thématiques et une dizaine de serres d’exposition. Les variétés présentes permettent un fleurissement tout au long de la saison, et même en plein mois d’août, c’était un véritable ravissement visuel.

Nous avons débuté notre visite par la roseraie, même si vu la date de notre passage, beaucoup de rosiers n’étaient plus fleuris. Au printemps, cela doit être fabuleux. Puis, nous nous sommes dirigés vers le jardin de Chine. Mis en place via un partenariat avec le jardin botanique de Shanghai, l’ensemble des éléments ont été construits en Chine, puis envoyés à Montréal afin d’y être montés par des artisans chinois. Le jardin de Chine a été entièrement conçu par des paysagistes de Shanghai, dans le respect des traditions. C’est donc un véritable voyage que l’on fait lorsqu’on en passe les portes.

Un peu plus loin, c’est dans un jardin japonais que l’on pénètre. Trois espaces le composent : le jardin sec, que l’on peut admirer depuis le pavillon, un jardin de thé, autour du pavillon, et un jardin de promenade. C’est dans ce dernier que nous avons passé le plus de temps. Nous avons en effet profité de bancs à l’ombre pour une petite pause, et passé un moment aussi à regarder les belles carpes koi dans le bassin. L’endroit, comme tout jardin japonais, invite à la contemplation.

Nous avons ensuite continué notre promenade en traversant le jardin des Premières-Nations. Puis, nous avons gagné le ruisseau fleuri. Cet espace, aux allures de jardin anglais, est parcouru par un petit ruisseau qui lui apporte une fraicheur agréable alors que la journée commençait à être bien chaude. Sur les pelouses, les massif de fleurs font la part belle aux iris et aux lys. On réussit même à apercevoir un tamia (aussi appelé chipmunk, son nom anglais) caché sous les fleurs. Je n’ai toutefois pas réussi à le prendre correctement en photo pour ne pas risquer de l’effrayer.

*Au bord du jardin des Premières Nations, l’étang couvert de nénuphars, et les lys*

Nous sommes ensuite allés voir les plantes toxiques et médicinales. Dans deux espaces séparés, rappelant les jardins de plantes médiévaux, il est possible d’apprendre à connaître d’une part les plantes qui soignent et d’autre part, celles qui peuvent nous empoisonner. C’est la première fois que je vois un tel espace consacré aux plantes toxiques et j’ai trouvé que c’était une bonne idée pour apprendre les identifier de façon plus certaine (on rappelle qu’en cas de doute sur la comestibilité d’une plante, il ne faut pas la consommer). Cela permet aussi d’apprendre que certaines plantes peuvent être toxiques par simple contact ou lorsqu’on le brûle, comme c’est par exemple le cas du sumac vénéneux, très fréquent au Canada.

Après une pause au restaurant du parc pour déjeuner, nous avons poursuivi par la découverte des serres d’exposition. Au nombre d’une dizaine, en enfilade, elles présentent chacune des conditions de chaleur et d’hygrométrie particulières. J’ai tout particulièrement aimé la serre des orchidées, et j’y ai fait de très nombreuses photos (au point que Mr 1er et Melle 3e ont profité d’une longue pause sur un banc !). Mais j’ai aussi beaucoup aimé les serres présentant la flore désertique et semi-désertique avec les cactus et succulentes.

(*) Je vous conseille vraiment de prendre vos billets en ligne : cela vous fera gagner du temps en arrivant.
Le restaurant du parc propose une cuisine végétale très intéressante avec un plat du jour, des salades et des sandwiches.
Prévoyez du temps pour faire le tour du jardin, pouvoir y flâner et en profiter. Nous y avons passé quasiment 5 heures et ne sommes pas allés voir l’arboretum ni les potagers par exemple.

Le musée des Beaux Arts

Nous avons eu de très belles journées à Montréal mais aussi des jours plus gris où la pluie menaçait. C’est une de ces journées grises que nous avons mise à profit pour nous rendre au Musée des Beaux Arts. Melle 3e y était déjà allée une quinzaine de jours avant mais n’avait pas pu faire le tour de tous les pavillons du musée tant il est vaste. Nous avons donc concentré notre visite sur ce qu’elle n’avait pas encore vu. Nous avons en particulier laissé de côté l’exposition temporaire bien qu’elle ait eu l’air très intéressante, certaines sections consacrées aux Premiers Peuples et la partie Arts Décoratifs.

*Sans titre (oiseaux dans un nid) – Miriam Marealik Qiyuk*

Par contre, nous avons passé un très long moment dans la section consacrée aux artistes québecois et canadiens. Dans le pavillon Claire et Marc Bourgie, un parcours au fil du temps nous permet de suivre l’évolution de l’art au Canada. Il faut commencer la visite tout en haut afin de découvrir l’art des Inuits, essentiellement contemporain, et comprendre comment l’expression artistique est devenue une pratique d’affirmation identitaire. Puis, en descendant, on découvre d’abords les premiers artistes qui venaient se former en Europe. On retrouve facilement l’influence (entre autres) de Renoir, Millet, les impressionnistes ou les nabis dans les tableaux présentés. Puis vient la période où des écoles d’art s’ouvrent au Québec et ailleurs au Canada. Les artistes revendiquent alors leurs propres styles, comme le groupe de Beaver Hall à Montréal ou encore le groupe des sept à Toronto. Enfin, on retrouve quelques œuvres d’art contemporain.

*Au premier plan, sculpture d’Alfred Laliberté*

*Angle de Peel et Sainte Catherine – Adrien Hébert – vers 1948*

Nous avons poursuivi notre visite par le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein. Cet espace accueille des œuvres allant des maîtres anciens aux artistes contemporains, essentiellement européennes. On y retrouve ainsi Picasso, Renoir, Dali, Soulages, Rodin, Carpeaux, Calder, Othoniel et de très nombreux autres. En montant les escaliers du pavillon, on découvre également une jolie vue sur les toits et buildings de Montréal et sur la fresque hommage à Léonard Cohen, toute proche.

*Paysans relevant ses manches – sculpture de Dalou au premier plan*

*Toits de Montréal et fresque hommage à Léonard Cohen, réalisée par Gene Pendon et El Mac*

(*) Nous avons pris nos billets directement en arrivant au musée. Il n’y avait pas d’attente à la caisse (un mardi matin). Il est toutefois possible d’acheter ses billets en ligne.

Montréal – Canada – juillet/août 2023

*Les écureuils sont très présents dans les parcs*

Il y a bien entendu des dizaines d’autres lieux à voir et de sites à découvrir à Montréal. Ces 6 expériences correspondent ce que j’ai pu faire lors des 5 jours que j’ai passé dans la ville. Elles ont été choisies en fonction d’une part de nos centres d’intérêt et d’autre part selon ce que Mr 1er avait déjà fait et souhaitait nous faire découvrir.

[Ardèche] 3 jolis villages à découvrir dans le Coiron

Je n’étais encore jamais allée dans le Coiron alors que pourtant, j’en avais vu passer de jolies images, et que ce n’est pas si loin de chez moi. Un dimanche matin de juillet, je cherchais une idée de balade en feuilletant le guide écrit par les copains du Caillou aux Hiboux quand je suis tombée sur la page relative à Saint Laurent sous Coiron. Un coup d’oeil complémentaire sur la carte m’a permis de remarquer que Mirabel et Sceautres n’en étaient pas bien loin. Voilà, c’était parti pour un mini road-trip pour découvrir ces trois villages.

*Après avoir passé le col de l’Escrinet, en montant vers Saint Laurent sous Coiron*

Saint Laurent sous Coiron, village de caractère

Le Coiron, c’est un ancien volcan devenu plateau. J’y suis arrivée depuis la vallée du Rhône en passant par Privas et le col de l’Escrinet. De là, j’ai pris une route qui gravissait le flanc du volcan, m’offrant de jolies vues sur les alentours. Je n’ai d’ailleurs pas résisté à quelques arrêts photos. J’ai commencé mon mini road-trip par Saint Laurent sous Coiron. Ce village a été labellisé village de caractère d’Ardèche il y a quelques années. Perché sur une avancée du volcan, il domine le bassin d’Aubenas, la vallée de la Louyre et tout le Bas Vivarais.

*Aubenas depuis Saint Laurent sous Coiron*

A Saint Laurent sous Coiron, j’ai laissé la voiture sous les arbres d’une petite place (attention, il y a peu de stationnement dans le village, mais il y a un parking en contrebas, facilement accessible). Puis, j’ai suivi le sentier de découverte du patrimoine. Au fil du village, des bornes permettent d’écouter les souvenirs des anciens de Saint Laurent et d’évoquer le passé des lieux. Facilement accessible, adapté à des publics variés, j’ai beaucoup aimé en apprendre plus sur les lieux de cette façon, un peu comme si je me promenais avec un habitant de longue date.

*La grande place du village de Saint Laurent sous Coiron est dominée par le clocher de l »église*

Depuis le belvédère sur la grande place du village, j’ai profité des tables d’orientation pour mieux comprendre le paysage. J’ai d’ailleurs repéré le château de Mirabel un peu plus loin. Dans les calades, j’ai un peu cherché l’ombre car le soleil de cette fin de matinée estivale commençait déjà être bien présent. J’ai également rencontré un monsieur âgé qui se promenait également. Venu d’un village voisin, il profitait lui aussi du beau temps en attendant l’heure de déjeuner au bistrot du village. Nous avons assez longuement échangé, sur les paysages et la façon dont l’homme les avaient transformés. Il s’intéressait en particulier beaucoup à l’agronomie et au travail d’Olivier de Serres qui avait mis en œuvre ses principes dans la ferme voisine du Pradel. Il m’en a d’ailleurs conseillé la visite à l’occasion (le domaine du Pradel est désormais un lycée agricole).

*La tour de Mirabel depuis la table d’orientation de Saint Laurent sous Coiron*

J’ai ensuite continué mon chemin à travers les ruelles de Saint Laurent sous Coiron, avant de sortir mon pique-nique et de m’installer sur un banc à l’ombre, puis de reprendre la route en direction de Mirabel.

*La pierre noire du volcan a été utilisée pour construire les maisons du village*

*L’accès à l’eau sur un plateau basaltique est une vraie question. La seule fontaine de Saint Laurent sous Coiron était située à l’extrémité du village, hors les murs.*

*Pourpier de Cooper entre les pierres d’un muret*

*Une des anciennes portes du village, face à la route entre Privas et Aubenas*

Mirabel, dédale de calades

Après Saint Laurent sous Coiron, je suis donc allée à Mirabel. Perché sur une autre avancée du volcan, le village est dominé par son ancien château. J’ai là aussi laissé la voiture au pied du village, à l’ombre. Et je suis partie à pied à l’assaut des calades. Mirabel est un village construit en escargot au pied de son château. Les ruelles s’enroulent et se croisent en un véritable dédale. Cela commence sitôt la petite porte piétonne du vieux village passée. En effet, celle-ci ne débouche pas face à une rue mais perpendiculairement à celle-ci. Mes pas me mènent à droite d’où je monte doucement vers une autre porte, plus importante, et surmontée d’un beffroi. Mes pas me mènent dans de nombreuses calades, toutes plus pittoresques les unes que les autres. C’est un véritable plaisir de se perdre dans celles-ci.

*Saint Laurent sous Coiron vu depuis Mirabel*

*La tour de l’ancien château de Mirabel*

*Sur les murs extérieurs du village, les entrées se font plus imposantes*

Après cette balade dans les calades de Mirabel, il est temps pour moi de rejoindre le troisième lieu que je veux découvrir ce jour-là. C’est très certainement celui qui m’a le plus fait de l’œil lorsque je l’ai vu passer sur les photos des copains. Je prends donc la direction de Sceautres.

Sceautres, et son neck volcanique

Contrairement à Saint Laurent sous Coiron et à Mirabel, le village de Sceautres n’est pas perché au bord du plateau du Coiron. Je m’enfonce donc un peu plus sur les routes du volcan. Les cigales chantent à tue-tête, soulignant encore plus s’il le faut la chaleur de cette journée d’été (et je me dis qu’heureusement que j’ai mis plusieurs gourdes d’eau dans la glacière avant de partir de la maison). Soudain, au détour d’un virage, le village de Sceautres apparait. Mais c’est surtout le neck qui domine le village que l’on repère !

*Le village de Sceautres au pied de son neck basaltique*

Un neck, c’est un bouchon de cheminée volcanique qui a ensuite été dégagé par l’érosion. Celui de Sceautres s’est constitué suite à une éruption qui a eu lieu il y a 7 à 8 millions d’années. Constitué de basalte, il est domine la vallée d’environ 150 mètres. Il a la particularité d’être le plus gros neck volcanique d’Europe. Il faut bien avouer que sa taille impressionne ! Le village semble minuscule à ses pieds.

Le but de la sortie est de monter en haut du neck afin de disposer d’une vue à 360° sur les environs. Un chemin a été tracé sur le flanc du rocher à partir du village. Je commence donc par traverser le vieux village, accompagnée par un chat qui semble m’indiquer le trajet jusqu’au pied du rocher. Si je repère facilement le chemin à suivre, celui-ci se trouve en plein soleil et j’avoue regretter un peu de m’y attaquer en début d’après-midi ce jour-là !

*Traverser le vieux village pour accéder au pied du rocher*

Mais l’attrait pour cette curiosité géologique est plus fort que le chaleur (j’ai toutefois bien pris soin de partir avec une gourde d’eau pleine dans mon sac, et un chapeau !). Le chemin n’est pas très difficile mais il faut toutefois faire attention où l’on pose les pieds. En effet, taillé à flanc de rocher, il monte abruptement sur le basalte, poli par les éléments et les passages répétés. Au fil de la montée, j’admire les orgues basaltiques qui se découpent sur les bords du neck… et sous mes pieds ! Je repère également de nombreuses joubardes sauvages, dont certaines sont en fleurs. Elles ont su trouver assez de terres dans les interstices pour pousser. Arrivée en haut, je suis largement récompensée de mon effort. La vue sur la vallée est superbe et se déploie de tous les côtés.

*Vue sur les orgues basaltiques lors de la montée sur le neck*

*Le chemin monte à flanc de rocher. Il n’est pas réellement sécurisé et demande de faire attention à là où on pose les pieds*

*Pas de croix au sommet du neck mais une Vierge*

*Dans cette aventure, j’étais accompagnée par Krakotte, la mascotte de Partir-Ici.fr, plateforme de tourisme local et responsable dont je suis éclaireuse*

Après un temps de contemplation, je repars en sens inverse afin de redescendre dans le village. Mon mini road-trip s’achève ici, et il est l’heure pour moi de rentrer à la maison. J’ai beaucoup aimé ces découvertes sur le plateau du Coiron, et j’en ai encore beaucoup d’autres à y faire. On m’a en particulier recommandé de faire un tour aux Balmes de Montbrun ou au hameau de Roche Chérie à Saint Pons. Ce sera à coup sûr pour une prochaine virée dans le Coiron !

*Le village de Sceautres est collé à son neck et ses orgues basaltiques*

*Un dernier coup d’œil à Sceautres avant de prendre la route du retour à la maison*

Saint Laurent sous Coiron / Mirabel / Sceautres
Ardèche – juillet 2023

Saint Laurent sous Coiron fait partie des villages de caractère d’Ardèche. J’en ai déjà visité plusieurs, tous aussi charmants les uns que les autres. Vous pouvez retrouver par ici :

[Drôme] un week-end dans le Diois provençal

Début juillet, j’ai été invitée par l’office de tourisme du Pays Diois à découvrir les pépites qui se cachent autour de La Motte Chalancon. Ce joli village drômois se situe aux confins du Diois et des Baronnies, et offre des paysages magnifiques bordés de montagnes. J’ai eu la chance de vivre de belles expériences au cours d’un petit week-end qui avait vraiment des airs de vacances entre copains. Activités nautiques, randonnées, découverte du patrimoine, dégustations de vins, fromages et Clairette : tous les ingrédients pour passer de bons moments étaient réunis.

*Gaston le mouton, mascotte du Pays Diois, nous a accueillis de bon matin avec un café au soleil*

Le Serre de l’Âne, 5 millions d’année d’histoire de la planète Terre

Le rendez-vous était donné un samedi matin à 9.00 au site géologique du Serre de l’Âne sur la commune de La Charce. Là, un café nous attendait, l’occasion de faire connaissance (ou de retrouver) les 4 autres instagrameurs invités (Laetitia, Christelle, Virginie et Loïc), ainsi que nos hôtes : Ludivine, Boris et Johanna de l’office de tourisme du Pays Diois, et Laurent, maire de La Motte Chalancon, qui nous parlera toute la journée avec passion de cette vallée de l’Oule qu’il aime tant.

Nous en avons bien entendu profité pour découvrir le site géologique. Découvert en 1977, il est depuis un Espace Naturel Sensible du département de la Drôme. Il est en effet d’un intérêt géologique majeur puisque devant nous se déploient 5 millions d’années d’histoire de notre planète, marquant l’articulation entre deux périodes géologiques majeures, le Valanginien et le Hauterivien il y a plus de 130 millions d’années. Le site est mis en valeur par un parcours d’interprétation permettant même aux non-spécialistes d’en saisir l’importance. Et pour les spécialistes, le site du Serre de l’Âne devrait bientôt recevoir son clou d’or, ratifiant son intérêt exceptionnel pour les chercheurs au niveau mondial.

*Panneaux d’interprétation et jeux de découvertes sont présents*

*Au pied du site, les panneaux permettent de comprendre les lieux*

L’altiport de La Motte Chalancon, pour prendre de la hauteur

Après la découverte du Serre de l’Âne, nous sommes partis en direction de La Motte Chalancon où nous avons laissé nos voitures sur un parking afin de covoiturer pour le reste de la journée. Nous avons donc pris place dans le pickup de Laurent afin de nous rendre à l’altiport. Installés dans la benne du pickup, le déplacement avait déjà des airs d’aventure sur les chemins de terre menant au terrain d’aviation. Il était prévu un vol en ULM afin de survoler le village et les montagnes environnantes. Malheureusement, les conditions météo n’étaient pas favorables et ne permettaient pas le vol prévu en toute sécurité. Un bref survol du village aura lieu pour 2 d’entre nous, mais le vent continuant à se lever, ce ne sera pas possible pour les autres intéressés de voler. Situé sur un plateau à 800 mètres d’altitude, l’altiport offre cependant déjà un joli point de vue sur les environs.

*Atterrissage à l’altiport de La Motte Chalancon*

*Vue sur la piste depuis la sortie du hangar de l’altiport de La Motte Chalancon*

La Croix de Motte Vieille, randonnée panoramique

A l’altiport, nous avons été rejoints par quelques membres de l’organisation de l’UTMC – Ultra Tour de la Motte Chalancon. Elles sont venues nous parler des courses de trail qui sont organisées chaque année en juillet, avec 4 distances entre 76 km et 13 km, ainsi que des randonnées organisées le même week-end. Et en parlant de randonnée, elles nous en ont proposé une petite : direction la Croix de Motte Vieille pour une vue à 360° sur les environs.

*Le balisage est artisanal sur cette sortie !*

Longeant l’altiport, nous rejoignons un chemin qui monte à travers les bois vers un petit sommet. La balade sent bon le thym et la lavande sauvages. La montée est courte bien qu’un peu escarpée. Mais la récompense est au sommet. Depuis le pied de la croix (que je peux ajouter à ma collection de croix de sommet), le paysage est somptueux. Nous dominons le village, et les montagnes environnantes nous regardent. Les discussions vont bon train, tandis que nous en prenons plein les yeux.

*Le village de La Motte Chalancon est à nos pieds*

*La vallée de l’Oule et les montagnes des Baronnies*

Un déjeuner à l’ombre des arbres

Nous redescendons car nous sommes attendus pour le déjeuner. En effet, l’hôtel des voyageurs de La Motte Chalancon nous ouvre exceptionnellement sa terrasse. Ils ne servent normalement à manger que le soir. Nous profitons de l’ombre des arbres tout en dégustant un repas uniquement composé de produits locaux, de l’apéritif au dessert. Le repas est frais et savoureux, parfait au milieu de cette journée un peu chaude. Nous prenons le temps de le déguster tout en échangeant (l’intérêt d’un instameet n’est pas uniquement de découvrir des lieux mais aussi de rencontrer des personnes ! Et si nous sommes 5 à partager nos aventures sur les réseaux sociaux, nous n’avons pas tous la même approche ni les mêmes centres d’intérêt. C’est toujours très enrichissant de confronter nos expériences et points de vue.).

*Melon, salade de petit épeautre, courgettes marinées, tomates colorées et caillette // tarte aux abricots*

Le plan d’eau du Pas des Ondes, activités nautiques et baignade

Après le déjeuner, nous reprenons la voiture (en mode covoiturage) pour rejoindre le plan d’eau du Pas des Ondes, à quelques kilomètres. Ce lac a été creusé par l’homme et est alimenté par la nappe phréatique et par la rivière dans les années 1990 pour booster l’activité touristique. Situé dans un site grandiose, au pied des ruines du château de Cornillon et au niveau de la cluse du pas des Ondes, il s’agit en fait de deux plans d’eau. Le plus grand est réservé à la pêche et aux activités nautiques. Il est en effet possible de louer pédalos, kayaks ou paddles. Le plus petit est réservé à la baignade, qui est surveillée en juillet/août. Une offre de restauration (restaurant et snack) vient compléter les propositions.

*Le site du plan d’eau du Pas des Ondes est splendide*

Nous avons eu la chance de pouvoir tester toutes les activités que nous souhaitions. Aussi, une fois les maillots de bain enfilés (des cabines sont disponibles sur le site), chacun a choisi son embarcation. J’ai pour ma part évité le stand up paddle compte-tenu de mon sens de l’équilibre un peu trop aléatoire. J’ai hésité à prendre un kayak, mais je me suis finalement décidée pour partager un pédalo avec Ludivine. Nous avons ainsi fait plusieurs fois le tour du lac, et j’avoue que je ne me souvenais pas que le pédalo était aussi amusant. Nous avons même embarqué quelques passagers !

Il est possible de faire une petite randonnée pour aller voir le Pas des Ondes, la cluse par laquelle passe l’Oule. Il y a même une petite cascade de tuf… mais nous n’avons pas eu le temps cette fois

J’ai ensuite testé la baignade dans le petit lac. A ma grande surprise, l’eau n’était pas trop fraîche et j’ai pu y entrer sans aucune difficulté (bon, peut-être que mes origines bretonnes m’ont facilité la tâche, il semblerait que mes camarades même motivés ne se soient pas complètement mouillés). J’en au profité pour faire une petite traversée aller/retour à la nage. Se baigner en milieu naturel est tellement plus chouette qu’en piscine !

La Motte Chalancon, village pittoresque

Après ces activités plutôt sportives, nous sommes retournés à La Motte Chalancon. Laurent nous a fait le plaisir de nous proposer une visite guidée, partageant l’histoire de son village et les anecdotes de son enfance dans les calades. Nous avons ainsi découvert un passage entre deux calades traversant une maison et dans laquelle il n’était pas possible d’être arrêté par décret du seigneur local, devenant ainsi un refuge pour les voleurs. Nous avons vu de charmantes ruelles aux noms amusants (avec une mention spéciale pour le Trou du Curé). Nous avons rempli nos gourdes aux fontaines alimentées par une source potable. Nous avons apprécié l’ombre et les façades fleuries. La Motte Chalancon est vraiment ce genre de village où passé et présent se mêlent à chaque coin de ruelle, d’escalier, de calade.

*Coup de cœur pour cette boite à lettres du début du XXe siècle*

*Le centre ancien de La Motte Chalancon est très fleuri*

*Le temple, sur les anciens remparts du village*

(*) Si vous n’avez pas la chance de pouvoir visiter le village avec son maire, il existe un parcours du patrimoine très bien fait. Vous pourrez trouver le tracé de celui-ci au niveau du bureau de l’office de tourisme où il est également possible de se procurer le dépliant correspondant. Tout au long de la balades, des panneaux explicatifs sont présents.

Une pause gourmande, entre vins et fromages

Nous avons fait une pause dégustation à la Cave des Gourmands Gourmets. A la fois épicerie fine, fromager et caviste, la boutique propose un large choix de vins et spiritueux ainsi que de produits locaux et italiens, tous soigneusement choisis par les propriétaires. Installée à La Motte Chalancon depuis à peine plus d’un an, la boutique prospère grâce à l’engouement des habitants, aux restaurateurs du village qui s’y approvisionnent (j’apprendrai un peu plus tard que même le snack de la piscine s’y fourni !) et aux visiteurs de passage qui apprécient la sélection pointue. Pour notre part, nous avons pu déguster un verre de vin blanc ou rouge (à consommer avec modération), du jus de coing ainsi que des fromages de chèvre.

*Vin blanc « Le Mas Sylvia » – coteau des Baronnies // fromage de chèvre fermier*

Une dégustation de Clairette de Die à l’ombre des tilleuls

Après la pause à la cave des Gourmands Gourmets, nous avons terminé notre découverte du village en montant jusqu’à l’église. Là, sous les tilleuls, nous étions attendus par l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants de Vercheny. La particularité de l’UJVR est de travailler les vignes et d’élaborer les vins ensemble. Contrairement à une cave coopérative où chaque viticulteur travaille ses parcelles puis amène son raisin à la cave, à Vercheny, tout est mutualisé, des terres aux outils de travail. Cette structure originale, mise en place au début des années 1960, est aujourd’hui encore portée par 8 associés, et quelques salariés. L’UJVR produit deux gammes de Clairette et deux gammes de Crémant de Die. Nous avons pu découvrir l’intégralité de la palette de leurs productions. J’ai pour ma part eu un vrai coup de cœur pour la Clairette « blanche ».

*Un dernier effort pour arriver à l’église !*

*Dégustation de Clairette de Die avec l’UJVR*

(*) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Une nuit au camping

Après la dégustation de Clairette, il était temps de se dire au revoir. Si la plupart sont rentrés chez eux, j’avais pour ma part accepté l’invitation de la mairie à rester pour la nuit dans un chalet au camping municipal. J’ai partagé le chalet avec une autre instagrameuse. Mais le logement étant prévu pour 5 à 7 personnes, nous n’étions pas à l’étroit. C’était la première fois que je dormais dans un camping (je suis plutôt hôtel ou gîte habituellement). Le camping municipal, situé à proximité de la rivière, bien arboré est très calme, et frais. L’ambiance est clairement familiale. Ici, pas d’animations ou de structures de jeux, mais un accès la piscine municipale, aux terrains de pétanque du village et à un petit snack tenu par Marie qui propose une petite restauration simple et faite maison. On nous avait conseillé le burger végétarien et nous n’avons pas été déçues.

*Le chalet // la vue depuis le camping sur le village*

Après le diner, et une bonne douche, je n’ai pas tardé à aller dormir : la journée avait été intense. Entre le lever matinal et les activités, je n’ai pas mis longtemps à trouver les bras de Morphée. Le dimanche matin, levée de bonne heure (que voulez-vous je suis plutôt du matin), j’ai pu longuement profiter de la jolie vue sur le village et d’un petit déjeuner sur la terrasse avant de reprendre la route vers la plaine de Valence.

La Motte Chalancon et ses environs – Drôme – juillet 2023

(*) Ce week-end était un instameet organisé par l’office de tourisme du Pays Diois et auquel j’étais invitée (collaboration commerciale non rémunérée). Si je remercie Pays Diois Tourisme, la mairie de La Motte Chalancon et tous les partenaires qui nous ont accueillis, mes avis et ressentis restent, comme toujours, libres et sincères.

[Auvergne] une journée autour de Besse

Lors de mon dernier passage en Auvergne, avant d’aller explorer le territoire de Mond’Arverne, j’ai passé une journée dans le Sancy, autour de la jolie petite ville de Besse. J’étais déjà venue dans ce secteur il y a 8 ans, avec Messieurs 1er et 2e et Mademoiselle 3e (qui avaient alors entre 9 et 15 ans). Nous avions pas mal marché, montant en haut du Puy de Chambourguet (une jolie petite rando que je vous conseille si vous passez dans le secteur), faisant le tour du lac Pavin (une autre très chouette balade dans ce secteur), et découvrant le village de Besse. Nous avions également visité le château de Murol, impressionnante forteresse perchée. Cette fois, j’avais envie de nouvelles découvertes et je me suis un peu laissée guider par le hasard pour cela.

*Vue sur le château de Murol depuis la route vers Aydat*

Saint Nectaire, église romane majeure d’Auvergne

Je suis arrivée par Saint Nectaire, après avoir pris des petites routes. Comme il était midi, j’ai laissé la voiture au pied de l’église qui domine le village, et je me suis installée pour déjeuner en terrasse. L’atout principal du restaurant était sa situation, qui m’a permis de déjeuner avec vue sur l’église d’une salade aux fromages auvergnats. Une fois rassasiée, je suis allée faire le tour de l’église et la visiter. Elle est indéniablement très belle. Mais après avoir vu celle d’Issoire deux semaines avant, elle semble un peu terne et un peu trop simple. L’église de Saint Nectaire n’est donc toujours pas un coup de cœur !

*Seuls les chapiteaux historiés sont colorés.. mais l’éclairage ne les met pas assez bien en valeur*

*L’architecture de l’église de Saint Nectaire est typique des églises romanes d’Auvergne*

J’avais repéré plusieurs attractions à Saint Nectaire, dont les grottes et une visite autour de la fabrication du fromage éponyme. Mais, tout ce que je souhaitais faire était fermé jusqu’à 14.00. Or il n’était encore que 13.00. Afin de patienter, je me suis dit que j’allais pousser jusqu’à Besse pour revoir ce village auquel j’avais trouvé beaucoup de charme.

Spoiler alert : ce sera le point de départ d’une toute autre aventure que ce que j’avais envisagé, puisque la suite de ma journée ne me ramènera pas à Saint Nectaire. Il faudra donc que je revienne à nouveau pour découvrir les grottes et en apprendre plus sur la fabrication du fromage !

Besse, petite cité de caractère

Je suis donc arrivé à Besse alors que c’était encore l’heure du déjeuner. La petite cité de caractère était bien animée entre terrasses de restaurants et commerces. J’ai laissé la voiture sur un parking à l’extérieur de la vieille ville, qui de toutes façons est essentiellement piétonne. Après avoir passé la porte de la ville située sous le beffroi, je me suis promenée dans les petites rues bordées de maisons médiévales et Renaissance, bâties en pierre volcanique sombre. Je me suis laissée charmer par le son des fontaines. J’ai levé les yeux pour admirer les jolies façades. Tout ici invite à un voyage dans le temps.

*De jolies fontaines permettaient l’alimentation en eau du village*

*Les fontaines sont aujourd’hui une source bienvenue de fraicheur en été !*

La cascade de Vaucoux, cachée au fond de son vallon

En arrivant à Besse, j’avais repéré un panneau indiquant la direction de la cascade de Vaucoux. Le hasard avait fait que quelques jours avant, je l’avais vue dans la story des copains Le Monde des Mirons, et qu’elle m’avait fait de l’œil. Je décide donc de changer de plan et de ne pas retourner sur Saint Nectaire. Je prends la direction de la cascade. Une dizaine de minutes plus tard, un panneau indique le chemin à prendre dans la forêt. Quelques places de stationnement sont disponibles le long de la route. Je m’arrête et enfile mes chaussures de randonnée : si les sandales étaient idéales en ville, ce ne sera plus le cas en sous-bois gorgé d’eau.

*Le chemin en direction de la cascade de Vaucoux s’enfonce en sous-bois depuis la route*

Le chemin descend rapidement en sous-bois le long du flanc d’un vallon au fond duquel on entend la rivière couler. La marche d’approche vers la cascade n’est pas très longue, une dizaine de minutes tout au plus. Je me méfie cependant car avec les forts orages des jours précédents, le chemin est glissant par endroits, et plusieurs ruisseaux le traversent. Sous le couvert des arbres, il fait frais mais surtout on ne voit pas la cascade à l’avance. Je l’entend de plus en plus cependant. Soudain, au détour du chemin, elle me fait face, et elle tient largement ses promesses. La cascade de Vaucoux est plus grande que ce que j’avais imaginé en la voyant en photos. Elle franchit un mur de roche volcanique, gonflée par les pluies des jours précédents. A ses pieds, une charmante passerelle en bois permet de traverser le ruisseau. Le tableau est magique. Je reste un long moment à m’émerveiller, passant d’une rive à l’autre, m’approchant de l’eau, m’amusant à essayer quelques poses longues…

*La cascade de Vaucoux dans son écrin de verdure*

*Plonger dans un monde onirique au pied de la cascade de Vaucoux*

(*) A noter : Un chemin de randonnée permet de rejoindre la cascade de Vaucoux à pied depuis le village de Besse.

Les grottes de Jonas, la découverte surprise de la journée

Puisque j’avais commencé à vadrouiller autour de Besse au lieu de revenir vers Saint Nectaire, j’ai continué sur ma lancée. Le midi, au restaurant, un flyer avait attiré mon attention. Il parlait d’un site troglodyte médiéval (je ne savais d’ailleurs pas qu’il y avait des sites troglodytes en Auvergne…). Vérification faite, ce n’était qu’à quelques kilomètres de Besse. J’ai donc décidé d’aller voir cela de plus près. Me voici partie direction les grottes de Jonas !

Sur la route, la beauté des paysages auvergnats

Pour me rendre aux grottes de Jonas, j’ai suivi les panneaux à partir du village de Lomprat. La route monte au dessus de la vallée de la Couze Pavin. Les paysages se déploient progressivement. J’arrive au niveau du col de la Feuille et je ne peux pas m’empêcher de marquer un arrêt. Dans le champ face à moi, quelques vaches paissent tranquillement. Au-delà, la vue est magnifique. Je suis à 880 mètres d’altitude et l’ambiance est montagnarde.

*La vue depuis le col de la Feuille sur la commune de Saint Pierre Colamine*

Je reprends la route en direction des grottes. Les paysages sont plus dégagés. Et je m’arrête une nouvelle fois pour en profiter. Je domine la vallée de la Couze Pavin, et le site des grottes de Jonas.

*La vallée de la Couze Pavin, depuis le dessus des grottes de Jonas*

Le site troglodyte médiéval de Jonas

Après avoir laissé ma voiture sur le parking du site des grottes de Jonas, je me dirige vers l’accueil. Le monsieur à la billetterie est avenant et il me raconte les lieux en quelques mots plein d’enthousiasme. Avisant mes sandales, il me met en garde : les lieux sont escarpés, il y a 500 marches et ce ne sont pas forcément les chaussures les plus adaptées (pour ma part, je choisis de ne pas retourner chercher mes chaussures de randonnée : il faut chaud et sec et le site est malgré tout aménagé). J’emprunte donc le sentier qui descend le long de la falaise pour faire la visite dans le sens qui m’a été indiqué : la chapelle, puis la boulangerie, puis la forteresse. Arrivée au pied du site, je pénètre dans un bâti en bois, rappelant les défenses mises en place à l’époque médiévale.

Le site a d’abord été occupé par des moines. A partir du IXe siècle, ils creusent la chapelle Saint Laurent des Roches. Au XIe siècle, elle est ornée de fresques, toujours largement visibles (et qui sont actuellement parmi les plus anciennes fresques d’Auvergne). Le lieu est empli d’un mysticisme latent. L’impression qui s’en dégage est étrange. J’étais déjà entrée dans une église troglodyte à Tours, mais cette chapelle est encore plus impressionnante.

*fresque du XIe siècle dans la chapelle troglodyte de Jonas*

Après la chapelle, je passe par la boulangerie et son four à pain. Puis je gagne l’entrée du château médiéval. La famille de Jonas s’est installée là plus tard ques les moines. Elle a creusé dans la falaise un véritable logis seigneurial. Un impressionnant escalier à vis permet de rejoindre les parties hautes. Ici, au XIVe siècle, environ 600 personnes vivent dans la falaise : seigneurs, hommes d’arme, paysans… puis, progressivement, le site est abandonné pour finalement devenir propriété communale après la Révolution.

*Depuis la forteresse de Jonas, surveiller la vallée de la Couze Pavin*

La visite se termine. Je repasse par l’accueil. Je profite de la terrasse pour prendre un rafraichissement tout en continuant à admirer la vue. Il est temps de partir pour rejoindre mon hébergement au bord du lac d’Aydat, en prévision des découvertes du lendemain sur le plateau de Gergovie !

(*) Les grottes de Jonas sont ouvertes à la visite. En saison, des visites guidées médiévales sont organisées. Sinon, le site est en visite libre. Horaires et tarifs sont disponibles sur le site internet des grottes de Jonas.
ATTENTION : en raison de son architecture, creusée dans la falaise au Moyen-Âge, le site des grottes de Jonas n’est pas accessible aux poussettes ni aux fauteuils roulants. Il comporte en outre 500 marches (cumul montée/descente), parfois inégales et pouvant être glissantes selon la météo. Assurez vous donc d’être chaussé en conséquence, et d’être en capacité de monter/descendre autant de marches.