Culture – Page 6 – Du côté de chez Ma'

[Normandie] Le Mont Saint Michel, 1000 ans d’histoire

En 2023, l’abbaye du Mont Saint Michel célébrait ses 1000 ans, puisque selon la tradition, c’est en 1023 qu’a commencé la construction de l’abbatiale romane. Ce n’est pas particulièrement en raison de cet anniversaire que nous sommes allées visiter le monument avec Melle 3e lors de nos dernières vacances, mais plutôt parce que cela faisait plus d’un an que nous n’étions pas entrées dans l’abbaye. Nous avons aussi profité de ce séjour pour découvrir le Scriptorial, à Avranches, un musée autour de la production de manuscrits tout au long du Moyen-Âge au Mont Saint Michel.

(Re) Découvrir l’abbaye du Mont Saint Michel

Ayant grandi à une vingtaine de kilomètres du Mont Saint Michel, j’ai déjà eu largement l’occasion de visiter l’abbaye. Pourtant, ma toute première visite (de l’abbaye.. parce que la balade dans le village et sur les remparts était une promenade classique de nos dimanches hivernaux), je l’ai faite en CM2 avec ma classe (nous étions partis une semaine à vélo dans la baie et la découverte du Mont était bien sûr au programme). Depuis, j’ai fait découvrir les lieux à des amis originaires d’autres régions, et j’y ai régulièrement emmené les enfants. Nous aimons particulièrement les parcours nocturnes estivaux. Par contre, je ne sais pas dire à quand remonte notre dernière visite de l’abbaye en journée. L’hiver dernier, nous avions eu envie d’y aller mais avions renoncé devant la file d’attente.

le mont saint michel vu de loin — *Vue sur le Mont Saint Michel depuis le parking*

Cette année, nous avons eu plus de chance. En effet, le jour où nous sommes allées au Mont Saint Michel, il y avait (relativement) peu de monde. Sans doute que l’arrivée d’une tempête annoncée pour la fin d’après-midi avait dissuadé un certain nombre de visiteurs potentiels. Après avoir monté la rue principale, nous avons constaté que la queue pour entrer dans l’abbaye était raisonnable. Et, effectivement, une dizaine de minutes plus tard, nous montions le Grand Degré en direction de l’abbatiale. Notre visite a commencé par admirer le paysage depuis la terrasse située devant l’église (et qui correspond à l’emplacement de travées de l’église romane, effondrées au XVIIe siècle et jamais reconstruites).

paysage de la baie du Mont Saint Michel avec le Couenon au premier plan — *Vue sur le Couesnon et la baie du Mont Saint Michel*

paysage de la baie du Mont Saint Michel avec un bâtiment de l'abbaye au premier plan — *Vue sur la baie du Mont Saint Michel depuis la terrasse de l’église*

La visite nous emmène dans des lieux que nous connaissons certes déjà mais dont nous ne nous lassons pas d’admirer la beauté : l’église abbatiale et son chœur gothique flamboyant, le cloître et la délicatesse de ses colonnettes, le réfectoire des moines très lumineux, la salle des hôtes et ses immenses cheminées, le scriptorium ou encore la salle des gros piliers qui supportent une bonne partie de la structure de l’abbaye. C’est chaque fois un nouvel émerveillement.

intérieur de l'église abbatiale du Mont Saint Michel avec une nef romane et un chœur gothique — *Dans l’église abbatiale*

cloître de l'abbaye du Mont Saint Michel — *Dans le cloître*

salle de l'abbaye du Mont Saint Michel de style gothique — *Dans la salle des hôtes*

Après la visite de l’abbaye, nous avons continué notre promenade en passant par les remparts. Puis, nous sommes allées reprendre la navette Le Passeur jusqu’au parking (pour une fois, nous n’avons pas fait le retour à pied, d’autant plus qu’il y avait très peu d’attente pour la navette), et sommes arrivées à la voiture pile quand la pluie a commencé à tomber : il n’aurait pas fallu que nous prolongions beaucoup notre visite pour nous retrouver trempées !

*Melle 3e prenant des « notes » sur les motifs d’entrelacs des vitraux du cloître*

(*) L’abbaye du Mont Saint Michel peut se visiter toute l’année, à l’exception de quelques dates. Les conditions de visite et tarifs sont à retrouver sur le site internet du Centre des Monuments Nationaux.

Admirer les manuscrits du Mont Saint Michel

C’est la pluie qui nous a conduites au Scriptorial à Avranches. Nous cherchions en effet une activité en intérieur pour agrémenter une journée de pluie battante. Nous étions déjà allés il y a une dizaine d’années au Scriptorial pour voir une exposition temporaire, mais n’avions pas vraiment pris le temps d’explorer le reste du musée. Il faut dire que les enfants étaient encore petits et que le format muséographique du Scriptorial n’est pas vraiment adapté à de jeunes enfants. Cette fois, nous avons vraiment profité de l’ensemble des présentations (nous avons passé plus d’1h30 dans le Scriptorial).

*Statue médiévale de Blanche de Castille*

Au premier plan, statue de Saint Jean Baptiste - en arrière plan, statue de Saint Antoine — *Au premier plan, statue de Saint Jean Baptiste – en arrière plan, statue de Saint Antoine*

Installé sur l’emplacement de l’ancien château d’Avranches, le Scriptorial a été conçu comme une métaphore du Mont Saint Michel, proposant un cheminement de découvertes jusqu’au point d’orgue : les manuscrits médiévaux. En parcourant les différentes salles, on découvre comment le Mont Saint Michel est né, comment il est devenu au haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge et surtout, comment son atelier de copie de manuscrits s’est fait connaître dans toute l’Europe médiévale pour la qualité de sa production. On apprend aussi les techniques utilisées pour les encres, parchemins et papiers ou encore la façon dont l’écriture a évolué au fil du temps. Enfin, on aboutit à la salle du trésor où les manuscrits originaux du Mont Saint Michel qui sont parvenus jusqu’au XIXe siècle sont présentés (il s’agit de la présentation par rotation d’une douzaine d’ouvrages afin de les préserver au maximum).

manuscrit du Moyen Âge — *Des lignes étaient tracées pour assurer la régularité de l’écriture. Des mentions marginales pouvaient venir indiquer des précisions, des notes de lecture, ou un bout de texte omis à la copie*

(*) Les conditions de visite sont à retrouver sur le site internet du Scriptorial. Un audio guide est compris dans le tarif d’entrée. Il dispose d’une piste adulte et d’une piste enfant.
Si avec les enfants petits (et je n’ai pas souvenir qu’il y avait alors un audioguide), je n’avais pas été convaincue par le Scriptorial, j’ai trouvé cette nouvelle visite très intéressante.
A noter : il y avait une exposition temporaire de photographies historiques d’Avranches quand nous sommes allées au Scriptorial. Elle m’a semblé très dense et je l’ai sans doute parcourue un peu trop rapidement…

Le Mont Saint Michel & Avranches
Manche – décembre 2023

[Ardèche x Lyon] street art & expo photo

Les propositions culturelles sur Lyon sont forcément plus nombreuses que sur Valence, en raison de la taille de la ville. Bien que je ne sois pas très loin de Lyon, j’y vais finalement assez rarement pour profiter des nombreuses expositions et activités que l’on y trouve. En dehors d’une journée où j’avais été invitée pour faire des activités insolites et d’une rapide visite à Magonia cet été, je n’y étais pas retournée pour les loisirs depuis ma visite de la Biennale d’Art Contemporain, l’an dernier. Cette fois, ce sont deux expositions qui m’ont attirée et j’ai profité d’un jour férié pour aller les voir toute les deux. Mais avant cela, j’avais pris le temps de passer sur un joli site de street-art le long du Rhône en Ardèche.

*sous le pont des Lônes – Soyons – Ardèche*

Du street-art au milieu de nulle part en Ardèche : le site du Pont des Lônes

Le site du pont des Lônes se trouve en pleine nature, étrange paradoxe pour un des meilleurs spots de street-art sur la région valentinoise (l’autre étant les Locaux Rock à Valence). Ma dernière visite sous le pont des Lônes remontait à fin 2021. Les fresques avaient donc forcément évolué pendant presque ces deux années. J’ai profité d’un dimanche matin ensoleillé pour m’y rendre. Comme chaque fois, j’ai été frappée par la diversité des œuvres. J’ai aussi remarqué que le lettrage semblait être plus présent, comme si cette partie du street-art revenait à la mode après avoir fait les beaux jours des premiers graffeurs dans les années 1980.

C’est en partie pour cette fresque que je suis allée faire un tour au pont des Lônes. Regardez bien à droite, vous verrez un nom familier en vert et jaune. J’avais contribué à la campagne de financement participatif du festival Wall & Love qui a permis la création de plusieurs fresques sur les murs valentinois cet été et c’était la contrepartie.

Toutefois, ce qui fait la particularité du Pont de Lônes, ce sont les fresques communes où plusieurs artistes s’expriment sur un thème et dans une palette de couleurs identiques. La dernière née est une fresque en orange et bleu, s’étalant sur deux murs d’une des arches du pont.

Cette fresque m’a aussi permis de m’amuser avec les reflets. En effet, suite aux grosses pluies des jours précédents, une immense flaque s’étalait sous l’intégralité de l’arche… et la lumière était parfaite pour refléter non seulement les dessins mais aussi les arbres situés un peu plus loin.

*A quelques pas du pont, on est en pleine nature, le long des lônes du Rhône…*

Pont des Lônes – Soyons – Ardèche – octobre 2023

Un festival de street-art : Peinture Fraîche à Lyon

Pour continuer sur cette lancée street-art, je suis allée au festival Peinture Fraîche à Lyon. Après plusieurs éditions auxquelles je n’avais pas pu assister, j’ai profité d’un jour férié pour aller jeter un œil à celle-ci. De mi-octobre à début novembre, sur le sites dans anciennes usines Fagor, on pouvait ainsi découvrir un immense graffiti park où chacun pouvait laisser sa trace, mais surtout de nombreuses fresques réalisées par des artistes locaux et internationaux. En arrivant sur place, le foisonnement de couleurs du graffiti park était vraiment frappant. Il y avait des tags partout : sur les murs, le mobilier urbain, le sol.

*Sur la partie basse des murs, le graffiti park, sur la partie haute, les fresques des artistes*

J’ai commencé par les espaces extérieurs. Sur les parties hautes des murs surplombant le graffiti park, d’immenses fresques se déployaient. Ce que j’avais ressenti quelques temps auparavant en me rendant au Pont de Lônes se confirmait : le lettrage a de nouveau le vent en poupe ! Par contre, il est parfois compliqué d’identifier les artistes à l’origine de ceux-ci, et j’aurais bien aimé disposer d’un plan (via l’application sur smartphone par exemple) permettant de mettre un nom sur une réalisation.

*Le moustique de Shamsham et l’arbre de Hoppn*

Après avoir passé le panneau « peinture interdite au delà de cette limite », et téléchargé l’application de réalité augmentée, j’étais prête à entrer dans le grand hall. Là, les fresques couvraient les murs et en utilisant l’application sur son smartphone pour fixer l’œuvre, on pouvait voir celle-ci s’animer. Si certaines animations étaient un peu limitées, d’autres apportaient un vrai plus à la fresque. Comme beaucoup de visiteurs, j’ai eu un coup de cœur pour le Spiderman de Onemizer et la façon dont l’application lui permettait de s’animer. J’ai également pu revoir le guerrier Ajax de Romain Larchandet que j’avais croisé à Magonia et qui s’était refait une beauté après ses mésaventures de l’été dernier.

*La fresque de Onemizer vue en réalité augmentée*

*La fresque de S.W.A.L.T. vue en réalité augmentée*

(*) Le Festival Peinture Fraîche s’est tenu aux anciennes usines Fagor à Lyon du 11 octobre au 5 novembre 2023

Peinture Fraîche Festival – Usines Fagor – Lyon – novembre 2023

Une expo photo : Elliot Erwitt à La Sucrière à Lyon

Après avoir passé la matinée à Peinture Fraîche, j’ai pris le tramway direction le quartier de la Confluence pour me rendre à la Sucrière. En effet, l’exposition rétrospective sur le travail du photographe Elliot Erwitt s’y tenait depuis quelques jours, après avoir été présentée au Musée Maillol à Paris. Je l’avais repérée avant même sa mise en place dans un article de magazine. J’avais aussi vu passer sur les réseaux sociaux quelques images d’Elliott Erwitt suite à l’ouverture de l’exposition. Mais je ne connaissais pas grand chose du travail de ce photographe franco-américain. Je suis toutefois toujours curieuse de découvrir la production photographique d’un artiste ou d’un studio.

Elliott Erwitt a réalisé à la fois des clichés pour des travaux personnels et pour des commandes. La plupart de ses clichés personnels sont en noir et blanc, tandis qu’il a exploité la couleur pour les photographies commerciales. Mais chaque fois, ce qui m’a frappé, c’est la maîtrise absolue de la composition. J’ai aussi découvert un photographe facétieux et plein d’humour, qui n’hésite pas à jouer avec le cadrage pour ajuster son effet comique.

*« D’abord, il s’agit d’obtenir une sorte de cadre, puis d’attendre que quelque chose y prenne place »*
*(Elliott Erwitt)*

*« Tous les musées sont intéressants, même ceux qui ne le sont pas » (Elliott Erwitt)*

*planche contact – travail de recadrage*

(*) L’exposition rétrospective Elliot Erwitt se tient à La Sucrière, quai Rambaud à Lyon, jusqu’au 17 mars 2024.
Un audioguide gratuit est à disposition et permet d’en apprendre plus sur quelques unes des photographies présentées. J’ai entendu dire qu’il était très bien fait mais je ne l’ai pas essayé. En effet, le jour où j’y étais (cumul d’un jour férié, de vacances scolaires et de pluie), il y avait énormément de monde à visiter l’exposition, et je n’avais pas envie de de devoir rester massée devant certains clichés.

Exposition Elliott Erwitt – La Sucrière – Lyon – novembre 2023

Bonus : quelques photos d’architecture dans le quartier de la Confluence à Lyon

Pour me rendre à la Sucrière, j’ai traversé à pied une partie du quartier de la Confluence. C’était l’occasion de prendre quelques photos très rapidement de certains des immeubles les plus remarquables du quartier, entre deux averses. Il faudra que j’y retourne un jour ensoleillé : c’est un superbe terrain de jeux pour la photographie d’architecture. En effet, ce quartier est né il y a une vingtaine d’années, au sud de la Presqu’île de Lyon. Il s’agit d’anciennes friches industrielles, en particulier celle du marché-gare de Perrache et du port industriel Rambaud. Depuis, une stratégie d’urbanisation a complètement transformé les lieux et les bâtiments ont rivalisé d’originalité.

La Sucrière, ancien entrepôt de stockage de sucre sur le quai Rambaud a été transformée en lieu culturel et accueille expositions et évènements. (rénovation d’un bâtiment des années 1930 augmenté dans les années 1970 de deux silos par Z Architecture en 2011)

Le cube vert est le siège mondial du média d’information Euronews (réalisation de l’agence Jakob + MacFarlane en 2015). Le bâtiment en arrière-plan est une réalisation de l’agence Odile Decq en 2015.

*Le long de la darse, face au centre commercial, des immeubles d’habitation.*

*Le cube orange, pendant du cube vert, a aussi été conçu par l’agence Jakob+MacFarlane (en 2010).*

Quartier de la Confluence – Lyon – novembre 2023

[Ardèche] des monts de Berg à Alba-la-Romaine

Cet été, j’avais, un peu par hasard, découvert la beauté des paysages et le charme des villages du plateau du Coiron. J’avais noté alors qu’il faudrait que je revienne pour continuer à explorer ce secteur de l’Ardèche, méconnu mais magnifique. J’avais ainsi eu plusieurs échanges de message avec l’équipe de l’office de tourisme Berg et Coiron (dont la baseline « Rendez-vous en terres ardéchoises » me plait énormément). Pendant mes dernières vacances, fin octobre, j’ai profité d’une journée qui s’annonçait nettement moins pluvieuse que les autres pour y retourner. Je n’avais pas particulièrement d’idée sur la balade que j’allais faire, aussi, j’ai commencé par faire un saut à l’office de tourisme. En dehors du plaisir de mettre un visage sur des noms après plusieurs échanges par mail ou messages, j’ai pu bénéficier de conseils sur mesure pour passer la meilleure journée possible sur le territoire.

*Sur le chemin, j’ai fait un crochet par Mirabel afin d’admirer le paysage.*

Une randonnée sur les hauteurs de Saint Jean le Centenier

C’est ainsi que j’ai choisi d’aller faire une des randonnées proposées par l’office de tourisme, dénommée randonnée plein la vue sur le site internet. Comme la météo du jour annonçait une dégradation en milieu d’après-midi et que la matinée était déjà bien avancée, j’ai choisi de la raccourcir un peu la boucle en la faisant débuter à l’écart du village de Saint Jean le Centenier. Mais avant cela, je me suis arrêtée à Villeneuve de Berg pour acheter de quoi me préparer un pique-nique aux saveurs locales. Sur les conseils de Barbara à l’office de tourisme, j’ai acheté du fromage et de la charcuterie au magasin de producteurs La Chèvre et le Chou, idéalement placé au bord de la RN102, puis je suis allée dans le village à la boulangerie Alonso pour du pain, mais surtout pour le gâteau Lou Pisadou, une spécialité ardéchoise à base de marrons. Il ne me restait donc plus qu’à trouver un endroit où déguster tout cela en pleine nature.

*Pique-niquer dans les marnes de plaine de Malavas*

Comme j’avais choisi de raccourcir un peu la boucle prévue par le topo de l’office de tourisme, je suis allée en voiture jusqu’au hameau de Malavas. Là, j’ai récupéré le chemin de randonnée en direction de Bourboulet puis du sommet de la Croix Juliau, comme sur le topo. Très vite, j’ai compris pourquoi cette randonnée avait été nommée « plein la vue ». En effet, tout au long de l’itinéraire, les panoramas et points de vue se succèdent dans toutes les directions. C’est ainsi que je peux admirer les falaises du plateau du Coiron, la plaine d’Aubenas et derrière les volcans d’Ardèche, mais aussi plus loin sur l’horizon, la forêt de Saoû, le Mont Ventoux, ou encore les Cévennes.

Les conditions météo sont quasiment estivales et c’est un vrai plaisir de marcher sous le ciel bleu. Toutefois, je remarque en scrutant l’horizon vers l’est que les nuages se rapprochent et qu’il pleut à une vingtaine de kilomètres de là où je me trouve. Je suis arrivée au sommet de la Croix Juliau, et je ne m’y attarde pas trop longtemps, n’arrivant pas à déterminer à quelle vitesse la pluie arrive vers moi. Je prends donc le chemin du retour à la voiture en hâtant un peu le pas. Mais je continue à m’émerveiller des paysages qui m’entourent.

*Suivre le bon chemin… en Ardèche, les poteaux directionnels sont jaunes sur les chemins de randonnée.*

Une promenade dans les ruelles d’Alba-la-Romaine, village de caractère

Après cette petite randonnée d’une dizaine de kilomètres, et compte tenu de la menace de la pluie, je choisis de ne pas me hasarder dans une nouvelle balade en pleine nature. Je prends donc la direction d’Alba-la-Romaine. J’étais déjà allée à Alba il y a 6 ou 7 ans. Je me souvenais d’un joli village perché. En effet, Alba fait partie des villages de caractère d’Ardèche. Autour d’une petite place centrale et au pied d’un château (privé), Alba déploie ses ruelles bordées de maisons en basalte. Le village m’a ainsi un peu fait penser à celui de Saint Vincent de Barrès, un autre village de caractère situé de l’autre côté du plateau du Coiron. J’ai donc flâné un temps dans les ruelles d’Alba avant de profiter d’une terrasse de café pour pendre un rafraichissement.

*On remarque nettement que le ciel est en train de se couvrir…*

*Murs en pierre volcanique et linteaux en calcaire*

Un voyage dans le temps sur le site gallo-romain d’Alba

Après cette petite pause, et comme la météo ne s’améliore pas, je me dirige vers le site gallo-romain, situé en contrebas du village. Je choisis de commencer par l’exploration des ruines (tant qu’il ne pleut pas). Je me promène donc dans les ruines d’Alba Helviorium, ancienne capitale romaine des Helviens. Je découvre ainsi les fondations d’un temple, d’un centre ville monumental, de boutiques. Je marche sur les dalles de la rue principale. Je chemine jusqu’au théâtre. Tout cela est resté longtemps caché sous les vignes, et par exemple, le théâtre a été (re)découvert il y a une centaine d’années seulement.

*Le centre monumental et la rue principale d’Alba Helvorium*

*Il y a toujours des vignes sur le site antique. Au fond, on aperçoit l’un des murs du château.*

Après cela, il me reste à visiter le MuseAl, le musée archéologique. Celui-ci se compose de deux salles : l’une accueille la collection permanente tandis que l’autre héberge des expositions temporaires. Actuellement, l’exposition temporaire présente la culture de la vigne et la fabrication du vin en Ardèche, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il y est ainsi question de l’évolution des cépages utilisés mais aussi des techniques de vinification, de transports ou encore des objets nécessaires au service et à la dégustation du vin au fil des siècles. Dans l’exposition permanente, on retrouve les objets découverts lors des fouilles effectuées sur place ainsi que dans les villas et temples situés dans la campagne environnante. Même si un morceau d’une statue monumentale de l’empereur Trajan ou une grande mosaïque aux poissons sont exposés, on découvre essentiellement des objets de la vie quotidienne ou de petits objets votifs.

Je crois que ceci est un des artefacts que je préfère dans tous ceux présentés dans le musée : sur une tuile qui devait être en train de sécher, on remarque une empreinte de semelle et surtout celles des pattes d’un chat

*Présentation de pots et pichets pour le service du vin au temps des gallo-romains*

*Plusieurs dés en terre cuite ont été retrouvés*

(*) L’accès au site gallo-romain est libre et gratuit. On trouve sur place un circuit avec des panneaux d’interprétation. Un chemin (fléché) permet de rejoindre à travers les vignes un autre temples qui était situé à l’écart de la ville.
Les horaires et conditions d’accès au musée sont à retrouver sur leur site internet.
Il faut compter au moins 1h à 1h30 pour faire le tour du site et le musée.

Saint Jean le Centenier / Alba la Romaine
Ardèche – octobre 2023

Si vous souhaitez découvrir d’autres villages de caractère en Ardèche, voici ceux que j’ai déjà explorés :

A noter : je suis venue sur le territoire de Berg et Coiron à l’invitation de l’office de tourisme, et je les remercie pour leur accueil. Je n’ai pas été rémunérée mais j’ai reçu quelques goodies en cadeau, cela constitue donc une collaboration commerciale. J’ai toutefois choisi librement les activités que j’ai faites, et payé mon entrée au musée (Alba est d’ailleurs sur le territoire de Porte Sud Ardèche). Quant à mon avis sur la randonnée proposée, les photos parlent d’elles-mêmes quand à la beauté des paysages traversés.

[Drôme] retour sur les expositions et spectacles de la rentrée

Après un été riche en découvertes culturelles, j’ai continué à profiter des propositions à Valence et dans ses environs depuis la rentrée. Au programme, il y a eu : une exposition de photos de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, une installation d’art contemporain et un concert très original dans un lieu absolument fabuleux lors des Journées Européennes du Patrimoine. Je vous propose donc de revivre cela en images.

L’Orient Revisité, au Centre du Patrimoine Arménien

C’est au Centre du Patrimoine Arménien à Valence que je suis une nouvelle fois allée découvrir une exposition de photos. J’avais beaucoup apprécié les précédentes que j’y avais vues (vous pouvez retrouver mes avis sur l’exposition Orages de Guillaume Herbaut et sur l’aventure photographique des Kasparian), et j’étais impatiente de découvrir celle-ci.

La photographie s’est développé dans l’Empire Ottoman sous l’impulsion des arméniens qui se sont très vite intéressé à ce nouveau médium. A travers la production photographique des studios, essentiellement à Constantinople, c’est toute la société turque que l’on découvre. Les portraits occupent aussi une grande part de leur activité : c’est à la mode de se faire photographier. On découvre ainsi de nombreuses images de la famille impériale et de leurs proches. Des photos de paysages urbains donnent à voir une ville propre et qui se modernise.

A cette époque charnière des débuts de l’industrialisation, les studios de photographie sont mandatés par le gouvernement pour documenter les efforts de modernisation du pays et l’occidentalisation grandissante. Les images sont ensuite utilisées à des fins de propagande auprès des nations européennes, en particulier le Royaume Uni et la France. On y montre des usines propres aux ouvriers souriants et les enfants dans des classes à l’école.

Une autre partie de l’activité des studios de photographie est la production de mises en scène de la vie rurale et traditionnelle. En effet, l’exotisme est à la mode en Europe, et nombreux sont les occidentaux à la recherche de ces représentations. Les studios n’hésitent donc pas à engager des acteurs pour s’habiller dans les tenues traditionnelles des différentes régions de l’Empire Ottoman, et poser dans des décors factices. Si l’on y prête un peu attention, on peut même noter les bouts de décors ou les acteurs que l’on retrouve sur plusieurs photos. Certaines mises en scène sont très poussées, quasi bibliques.

L’exposition se termine par l’exil des photographes arméniens, chassés de l’Empire Ottoman au moment du génocide de 1915. Certains parviendront à partir avec une partie de leur matériel et de leur patrimoine photographique. Ils s’établiront dans d’autres pays, en Europe ou en Amérique.

L’exposition L’Orient Revisité est une plongée dans l’histoire de l’utilisation politique de la photographie. Elle est à la fois un témoignage artistique et historique de la naissance de cette technique, mais aussi de son émergence comme vecteur de propagande : en choisissant ce que l’on montre et comment on le montre, on envoie un message fort.

(*) L’exposition L’Orient Revisité est visible au Centre du Patrimoine Arménien de Valence jusqu’au 23 décembre 2023. Les horaires et tarifs sont à retrouver sur le site internet du CPA.

Centre du Patrimoine Arménien – Valence – Drôme – août 2023

Nuée, à la Bourse du Travail de Valence

Nuée, c’était l’installation de l’été à la Bourse du Travail de Valence. Ce lieu a dédié son unique salle à la création contemporaine et propose des installations temporaires. C’est l’artiste Mélissa Mariller qui a monté Nuée. L’installation s’articulait autour de panneaux souples en plastique coloré et découpé de motifs rappelant les vieux meubles savoyards. Des bancs métalliques venaient s’ajouter à cette interprétation moderne des meubles traditionnels. Enfin, les luminaires ajoutaient une ambiance particulière, soutenue par une bande son pour une expérience totalement immersive.

*Nuée, installation de Mélissa Mariller à la Bourse du Travail de Valence*

(*) Nuée s’est achevée début septembre. La Bourse du Travail de Valence propose plusieurs installations par an, toujours en accès libre.

Bourse du Travail – Valence – Drôme – août 2023

Electrorgue, au Palais Idéal du Facteur Cheval

La soirée Electrorgue au Palais Idéal du Facteur Cheval était initialement prévue en mai pour la Nuit des Musées. J’avais d’ailleurs pris des places. Mais les orages avaient contraint à l’annulation de la soirée. J’étais donc ravie quand j’ai vu que le concert était reprogrammé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et j’ai aussi réservé mes billets. J’y suis allée avec Melle 3e, ce qui nous a valu une fin de journée au pas de course entre la fin de son cours d’équitation à 19.30 et le début de la soirée à 21.00 à 1h de route de la maison. Mais cela en valait la peine !

A l’arrivée au Palais Idéal, celui-ci était plongé dans une semi obscurité, seulement éclairé par quelques lampes dans les jardins et les lumignons remis aux visiteurs à l’entrée. Notre première mission était de déposer notre lumignon quelque part sur l’œuvre du Facteur Cheval afin d’apporter notre pierre à l’édifice. Rien que pour cette expérience de découverte des lieux à la lumière de la lampe de mon téléphone, j’étais ravie d’être venue.

*Découvrir le Palais Idéal du Facteur Cheval à la torche*

*Apporter un éclairage nouveau sur le bâtiment en se rappelant que le Facteur Cheval a souvent travaillé de nuit sur son œuvre.*

Puis est venue l’heure du concert. Electrorgue, c’est le mariage réussi entre l’orgue de Barbarie et la musique électro. Nous étions environ 600 personnes dans les jardins et sur la terrasse du Palais Idéal à profiter de la douceur de cette soirée au rythme des basses électro-organiques. J’ai été frappée de la disparité du public : des personnes âgées, des enfants, des habitués des concerts électro et d’autres qui découvraient. Je m’attendais presque à voir les Trois Géants se dandiner. J’ai été fascinée par les jeux de la lumière sur la façade du Palais Idéal. J’ai vraiment apprécié ce moment un peu hors du temps, entre monument historique et musique actuelle. J’ai aimé la façon dont l’originalité de la proposition musicale venait jouer avec l’exubérance des lignes du Palais Idéal. Et bien que fatiguée, j’étais presque déçue quand la musique s’est tue à bientôt minuit.

*Prendre de la hauteur et assister au concert depuis la terrasse*

(*) Le Palais Idéal sert régulièrement de salle de spectacles. La programmation est à retrouver sur le site du monument, tout comme les horaires et conditions de visite plus classiques. Je vous recommande vivement de réserver si vous voulez vous y rendre. Le lieu est très prisé et la jauge relativement limitée.
Et si vous voulez découvrir une autre oeuvre du Facteur Cheval, n’oubliez pas de vous rendre au cimetière de Hauterives où vous trouverez son tombeau.

Palais Idéal du Facteur Cheval – Hauterives – Drôme – septembre 2023

[Canada] Toronto, une ville multi-facettes

Après nos deux journées à Ottawa, nous avons repris le train, direction Toronto. Il nous fallu un peu moins de 5 heures de traversée des paysages de l’Ontario, longeant parfois le lac éponyme, pour apercevoir la silhouette de la CN Tower. Arrivés en plein centre ville, dans la gare d’Union Station, nous traversons l’immense salle de correspondance Art Déco pour rejoindre le parvis de la gare. Un trajet en taxi plus tard, nous posons nos valises à l’hôtel, idéalement situé dans le quartier en plein essor de Yonge-Bloor. Après ces heures passées dans le train, nous avons envie de nous attaquer rapidement à la découverte de la ville de Toronto, et nous partons donc à pied pour une première exploration. Nous marcherons également beaucoup au cours des 2 jours suivants également, empruntant parfois le métro pour gagner du temps. Je vous invite à me suivre au fil de différents quartiers de Toronto, pas vraiment dans un ordre chronologique de nos visites.

*Toronto est une ville très « verticale » où se côtoient gratte-ciels de bureaux et d’habitation.*

*Depuis un parc, apercevoir la silhouette de la CN Tower*

Downtown Toronto, la ville électrique

Downtown, c’est le cœur de la ville. Celui de Toronto bat en permanence ou presque. Nous l’avons abordé pour la première fois un dimanche en fin d’après-midi. Sous le ciel couvert, les lumières électriques de Yonge-Dundas Square semblaient encore plus éclatantes. Cet endroit est parfois qualifié de Times Square canadien (les comparaisons entre Toronto et New York City sont nombreuses, et les rues de Toronto ont souvent été utilisées dans des séries pour figurer celles de NYC). Tout autour de nous, la ville s’agite : les magasins sont ouverts (en un sens tant mieux, car nous avons pu acheter un parapluie !), les publicités défilent sur les panneaux, les trolleys se faufilent entre les passants…

*Yonge-Dundas Square et ses publicités lumineuses*

*« Cable Management » et street art à l’angle de Dundas St et McCaul St, au dessus du Rosalie Sharp Pavilion de l’OCAD University, dessiné par le cabinet d’architectes Bortolotto*

C’est sans doute l’un des quartiers de Toronto que j’ai le moins apprécié : trop de monde, trop de circulation, trop d’agitation, même s’il valait le coup d’œil.

Financial District, entre architecture Art Déco et contemporaine

C’est lors d’une visite guidée privée à pied que nous avons découvert Financial District. En effet, l’agence de voyages m’avait proposé cette activité, et j’avais trouvé l’idée sympathique. La guide, francophone et connaissant Toronto comme sa poche, a su s’adapter à nos envies et à nos goûts. Nous avons commencé par quelques incontournables : la cathédrale Saint James, le Saint Lawrence Hall, le Saint Lawrence Market. Puis nous pris la direction de Financial District, le quartier des affaires. Nous sommes passés devant le Gooderham Building, le flatiron de Toronto avant de gagner le parc Berczy et sa fontaine canine.

*Depuis le St Lawence Market, vue sur les tour des Financial District*

*Le Gooderham Building et sa silhouette en fer à repasser*

C’est par la place Brookfield que nous abordons le quartier des affaires. Derrière la façade ancienne du Hall of Fame du Hockey, on découvre une architecture moderne, celle de l’Allen Lambert Galleria. Cette structure de 6 étages de haut permet de circuler à l’abri des intempéries entre plusieurs immeubles de bureaux, s’inscrivant dans le PATH, un système de passages reliant les bâtiments entre eux sans passer par l’extérieur. Je dois avouer que je ne m’attendais pas à cela lorsque nous avons passé le porche depuis la place Brookfield, et que je n’ai pas pu m’empêcher de lâcher « wahou » très spontané !

De là, nous avons parcouru les rues de Financial District, admirant les buildings Art Déco et les immeubles de verre, entrant dans les halls pour jeter un oeil aux décors grandioses des banques historiques, découvrant détails et œuvres d’art. Sans notre guide, je n’aurais pas pensé, pas osé, pousser les portes de ces immeubles, pourtant librement accessibles, et nous serions passé à côté de ces imposantes architectures Art Déco. Après cela, nous guide nous emmènera encore à la mairie de Toronto, ainsi qu’au tribunal, nous faisant découvrir en particulier la bibliothèque de celui-ci abritant une salle dédiée à la constitution et aux recueils de lois du Canada.

*Au pied des plus anciens buildings de Toronto*

*Immeubles Art Déco et contemporains se côtoient dans Financial District*

*La constitution canadienne dans la Salle Américaine du Tribunal de l’Ontario*

Nous avons beaucoup apprécié cette visite guidée privée. Cela nous a vraiment permis à la fois d’en apprendre plus sur l’histoire de Toronto et de découvrir des lieux en dehors des circuits touristiques classiques et que nous n’aurions pas soupçonnés sinon.

Anecdote : Mon expérience de Financial District ne s’arrêtera pas là : le jour de notre départ de Toronto, c’est en plein cœur de ce quartier que je récupèrerai la voiture de location. Ainsi, mon expérience de conduite canadienne débutera par le quartier des affaires de la plus grande ville du Canada à l’heure de pointe !

Distillery District, les souvenirs du passé

Nous avons rejoint Distillery District un matin à pied depuis l’hôtel. C’était une jolie petite marche de 4 km à travers Toronto, qui nous a fait traverser différents quartiers de la ville, multipliant les points de vue sur la CN Tower avant d’arriver à la Distillerie. Ce quartier piéton étaient en effet autrefois une très vaste distillerie de whisky dont il a conservé les bâtiments de brique et les rues pavées datant de la première moitié du XIXe siècle. Les anciens ateliers ont été remplacés par des restaurants, des boutiques haut de gamme et des galeries d’art.

*Toujours cette cohabitation des bâtiments historiques et contemporains*

*Le charme des vieux bâtiments, au cœur de Distillery District*

Si j’ai bien aimé ce quartier de la distillerie, cela n’a pas été non plus un coup de cœur. De taille relativement modeste, l’ensemble est mignon mais aussi très commercial. Pour ceux d’entre vous qui connaissant, cela m’a beaucoup fait penser à la Cour Saint Emilion à Paris dans le quartier de Bercy, donc le concept est très similaire.

Après Distillery District, nous avons gagné le Waterfront, sur la rive du lac Ontario. Nous avions envisagé d’aller faire un tour sur les îles de Toronto mais la file d’attente pour le ferry nous en a dissuadés. Les bateaux étaient bondés et présageaient d’une forte fréquentation sur les îles, plus sans doute des temps d’attente longs pour prendre un bateau de retour. Mr 1er et Melle 3e n’étant déjà à la base pas très motivés, nous avons choisi une autre activité pour notre après-midi (ce sera le Musée Royal de l’Ontario, je vous en parle plus bas dans cet article).

*Vue sur les îles de Toronto depuis le waterfront*

Kensington Market, la vie en couleurs

Quand j’avais regardé les lieux à découvrir à Toronto, Kensington Market revenait systématiquement. Ce quartier est un des plus anciens de Toronto et a accueilli les vagues successives d’immigrants : écossais et irlandais, juifs d’Europe de l’Est, italiens, caribéens, asiatiques, africains de l’Est… C’est donc à l’origine un quartier très populaire, sur les étals duquel il était possible de trouver toutes sortes de denrées en provenance du monde entier. Aujourd’hui, quartier multiculturel par essence, Kensington Market est bordé de boutiques indépendantes, de friperies, de galeries, de restaurants proposant des cuisines du monde entier. Nous y sommes allés un dimanche après-midi où tout le quartier était piétonnisé (c’est a priori le cas le dernier dimanche du mois de mai à octobre). L’ambiance y était très festive. Dans les rues, les stands proposaient pêle-mêle des vêtements vintage, des vinyles, des tisanes, de la street food, des objets plus ou moins ésotériques, ou encore des plants de cannabis (le cannabis est légal au Canada). La foule était bien entendu au rendez-vous, dans une ambiance bon enfant, rythmée par les musiciens installés tous les quelques mètres : du punk, du mix électro, du rock, du folk, des musiques du monde… une joyeuse cacophonie éclectique. Nous avons même croisé un artiste peignant un motif à même le sol de la rue, au milieu des passants.

*Dans les rues de Kensinston Market, un dimanche piétonnier*

*De nombreuses fresques ont été peintes sur les murs de Kensington Market*

*Des maisons victoriennes colorées, bienvenue à Kensington Market !*

Si l’ambiance était au rendez-vous à Kensington Market, la foule et le bruit également. J’ai bien aimé parcourir le quartier, mais j’étais aussi contente de retrouver un peu de calme (relatif) en regagnant Spadina Ave et Chinatown.

Le Musée Royal de l’Ontario, dinosaures et autres curiosités

Comme je le disais plus haut dans cet article, nous avons choisi d’aller au Musée Royal de l’Ontario (ROM – Royal Ontario Museum) après avoir déjà beaucoup marché dans Toronto. Quand nous avons cherché quoi faire cet après-midi là (et après avoir constaté que le Musée des Beaux Arts de l’Ontario n’était pas ouvert ce jour-là), c’est une photo d’un squelette d’un dinosaure cousin du Diplodocus qui nous a attirés. En arrivant sur place, nous avons découvert un musée immense dont une partie des collections est en accès libre. Nous avons cependant pris un billet afin d’avoir accès à l’ensemble de la collection permanente. Le premier bâtiment du ROM a été construit au tout début du XXe siècle puis le musée a fait l’objet de plusieurs extensions successives, la dernière datant du début des années 2000 avec l’adjonction du Cristal conçu par l’architecte Daniel Libeskind.

*Dans le premier bâtiment du ROM, le faste des mosaïques italianisantes*

Nous avons commencé notre visite du ROM par le rez-de-chaussée. Après avoir traversé le vaste hall majestueux, nous avons découvert les collections sur l’Asie et avons été frappé par leur richesse. C’est là également que l’on peut admirer la galerie d’architecture chinoise, la plus vaste collection d’artefacts architecturaux chinois en dehors de la Chine. Certaines des pièces exposées sont très impressionnantes. C’est en particulier le cas d’une porte de palais impérial ou d’un tombeau remontant à la dynastie Ming. Puis, nous partons explorer les étages avec deux objectifs principaux : la collection de minéralogie et celle de paléontologie, même si nous jetterons aussi un œil aux collections de l’Antiquité et d’arts décoratifs européens (mais sans nous y attarder, cela reprenant des sujets que nous avons déjà eu l’occasion d’aborder dans d’autres musées déjà visités en France essentiellement).

La collection de minéralogie du ROM est considérée comme l’une des plus importantes au monde. Près de 3000 spécimens y sont exposés, y compris des pierres précieuses ou en provenance de l’espace, parfois de très grande dimension. Je suis toujours impressionnée par la façon dont la nature est capable de créer de la géométrie ou des formes minérales plus poétiques. Après les cailloux, place aux fossiles ! Nous avons été fortement impressionnés par les galeries consacrées aux débuts de la vie sur terre, à l’âge des dinosaures puis aux premiers mammifères. De très nombreux squelettes fossiles de grande taille sont ainsi présentés au public. Par exemple, le Barosaurus (un cousin du Diplodocus) est le plus grand squelette original de dinosaure monté au Canada et l’un des trois squelettes complets de Barosaurus exposés sur la planète. Mais on y trouve aussi un Tricratops, un Tyrannosorus Rex, ou encore un Stegosaurus pour ne citer que les plus célèbres.

*Au rez-de-chaussée, Futalognkosaurus accueille les visiteurs*

Le Musée Royal de l’Ontario est un musée généraliste combinant histoire naturelle, art et culture. Nous y allions essentiellement pour les collections d’histoire naturelle et n’avons pas du tout été déçus par celles-ci. Nous avons été agréablement surpris par les collections asiatiques.

(*) L’entrée au ROM est payante. Il est possible de prendre ses billets en ligne. Nous les avons pour notre part pris à une borne en arrivant sur place. Il n’y avait pas d’attente. Le musée est cependant globalement très fréquenté.

Le campus du Victoria College

Entre le ROM et notre hôtel, nous avons traversé une partie de l’Université de Toronto, et en particulier le campus du Victoria College. Victoria College a été fondée à la fin du XIXe siècle et une partie des bâtiments remonte au début du XXe siècle, dans un style néo-gothique inspiré des universités anglaises à Cambridge et Oxford en particulier.

*Sur le campus de Victoria College in University of Toronto*

La CN Tower, pour dominer la ville

La CN Tower faisait partie des rares activités prévues lors de ce voyage au Canada. En effet, il me semblait inconcevable de venir à Toronto sans monter en haut de ce bâtiment symbolique. Construite entre 1973 et 1976, elle avait pour but de permettre la bonne diffusion des ondes radio dans une ville qui commençait à devenir très verticale. Elle devait donc pour cela dépasser tous les gratte-ciels déjà construits. Avec sa flèche portant les antennes, elle culmine à un peu plus de 553 mètres. La CN Tower a longtemps été la plus haute construction au monde, détrônée seulement en 2010 par le Burj Khalifa de Dubaï. Depuis, 6 autres bâtiments plus hauts qu’elle ont été construits dans le monde. Elle n’en reste pas moins impressionnante !

Après l’avoir aperçue d’un peu partout dans Toronto, il était donc temps de s’y rendre. Une fois au pied, je dois avouer qu’elle est vraiment impressionnante avec sa silhouette longiligne. Après avoir récupéré nos billets, nous nous prenons place dans la file d’attente. Nous passons par la case photo-souvenir (il s’agit de photo-montages : nous sommes photographiés sur fond vert et cela est ensuite inséré devant un arrière-plan de la tour. J’avoue avoir craqué et acheté nos photos à la sortie. Je crois que je suis vraiment une bonne cliente pour ce genre de souvenir photographique !). Puis un ascenseur nous emmène jusqu’à 346 mètres au dessus du sol, sur la plateforme d’observation. Très rapide, il lui faut moins d’une minute pour y parvenir (méfiez-vous donc si vous êtes sensibles aux changements brusques de pression. C’est mon cas et la montée n’a pas été très agréable.).

Une fois en haut, nous avons pris notre temps (il n’y a pas de temps limité sur place), et fait plusieurs fois le tour pour admirer la vue. Le ciel était clément le jour de notre visite et nous avons pu pleinement profiter du panorama à 360° sur toute la ville de Toronto et ses environs. C’est l’occasion de se rendre compte de la verticalité de la ville, de la taille du lac Ontario, de plan à angles droits de la ville, et de sa taille. Nous avons joué à repérer les bâtiments et quartiers que nous avions déjà vu d’en bas. Nous en avons clairement pris plein les yeux !

*Vue sur le port, les îles de Toronto et le lac Ontario*

*Les voies ferrées, et les immeubles construits sur les terres gagnées sur le lac Ontario*

Je n’ai pas regretté d’avoir pris le temps de monter à la CN Tower. La vue d’en haut est à couper le souffle. Nous y étions en début d’après-midi un jour ensoleillé, ce qui nous a permis de découvrir l’ensemble du panorama. Il doit aussi être très sympa de s’y trouver au moment du coucher du soleil.

(*) Nous avions des billets coupe-file via notre agence de voyages. Cela nous a permis d’arriver à l’heure que nous souhaitions et d’obtenir une entrée sur le prochain créneau horaire. Je vous conseille de prendre vos billets à l’avance sur le site internet de la CN Tower. En effet, il y a un nombre limité de visiteurs par créneau horaire, et la queue à la billetterie sur place est longue sans assurance d’avoir un créneau immédiat. Quand nous sommes arrivés vers 14.00, les premiers créneaux disponibles à la billetterie étaient pour 18.00…

Toronto – Ontario – Canada
juillet / août 2023

[Canada] Ottawa et ses musées

Dans la première version du circuit que j’avais demandé à l’agence de voyages, j’avais volontairement exclu Ottawa. Puis, en discutant avec Mr 1er et en flânant un peu sur internet, il est apparu qu’il serait dommage de ne pas voir le Musée Canadien de l’Histoire. Aussi, j’ai ajouté 2 jours à notre circuit et au lieu de faire Montréal/Toronto direct en train, nous avons fait Montréal/Ottawa/Toronto, toujours en train. Le détour n’est pas énorme, et je n’ai pas du tout regretté le choix de passer un peu de temps à Ottawa. Bien sûr, ce sont surtout les musées qui restent le point d’intérêt majeur de la ville, mais il était intéressant de découvrir cette capitale atypique pour un grand pays occidental. Située en Ontario, la capitale canadienne est essentiellement anglophone mais nous y avons croisé de nombreux locuteurs francophones.

*Nous n’avons pas eu une météo toujours sympathique lors de notre séjour à Ottawa…*

Byward Market et la colline du Parlement

Après être arrivés à la gare Via Rail d’Ottawa, excentrée, et avoir pris un taxi jusqu’à notre hôtel, idéalement situé à quelques minutes à pied de l’hyper centre, nous sommes partis en direction de Byward Market (le marché By). Ce quartier comporte un marché couvert, entouré de nombreux restaurants et bars. On y trouve également un marché fermier et artisanal. Comme il était midi, nous avons d’abord trouvé un endroit où déjeuner, ce qui vu le nombre de propositions n’était pas très difficile !

Après le déjeuner, nous sommes partis à pied en direction de la colline du Parlement. Nous avons pour cela traversé le joli jardin de Major’s Hill, d’où nous avons bénéficié d’une jolie vue sur la colline mais aussi sur les écluses du canal Rideau. Celui-ci permet de relier Kingston à Ottawa et d’assurer la navigabilité entre le lac Ontario et la rivière des Outaouais. Construit au début du XIXe siècle, il est toujours en activité et a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO car il est le seul canal de ce type et de cette époque encore à la fois opérationnel et ayant conservé ses structures d’origine.

*Les 8 écluses du canal Rideau à Ottawa*

De là, nous avons rejoint la colline du Parlement. Malheureusement, des travaux ne nous ont pas permis de profiter complètement de l’architecture néo-gothique du site. Construit au début du XXe siècle, celui-ci comporte trois imposants bâtiments. Nous ne sommes pas rentrés dans le Parlement et nous sommes contentés d’un tour extérieur. Nous avons longé en particulier tout le site parlementaire du côté de la rivière, multipliant les points de vue sur Gatineau sur la rive opposée, située dans la province du Québec.

*Bâtiments néogothiques de la colline du Parlement*

*L’édifice central de la colline du Parlement*

*La flamme du centenaire symbolise l’unité canadienne et brûle continuellement au centre des écussons des provinces et territoires avec leur date d’entrée dans la confédération.*

Après la balade sur la colline du Parlement, et le temps étant plutôt menaçant, nous avons décidé d’aller voir le Musée Canadien de la Nature, situé à environ 1.5 km de la colline du Parlement, au bout d’une avenue en ligne droite.

Le Musée Canadien de la Nature

Le Musée Canadien de la Nature est situé dans un bâtiment aux allures château écossais, imaginé pour être un contrepoint à celui du Parlement. Ouvert en 1912, il s’agissait du tout premier bâtiment construit au Canada pour être un musée national. Malheureusement, l’instabilité du terrain conduit à devoir rogner la hauteur de la tour centrale. Malgré cela, l’édifice continue de s’enfoncer, contraignant à le fermer une dizaine d’années à la fin des années 1960 afin de le consolider. Puis, entre 2004 et 2010, un chantier d’envergure est lancé pour monter une armature interne en acier et repenser l’ensemble des galeries. Une tour de verre, facilitant les circulations entre les étages, est ajoutée. Et c’est cette architecture atypique qui nous a frappés en premier lieu.

*Une Terre est suspendue dans l’escalier monumental du bâtiment d’origine*

*L’architecture élégante des escaliers contemporains dans lesquels se reflètent les fenêtres néogothiques du bâtiment d’origine.*

Mais, plus que pour son architecture, nous étions venus voir ce musée pour la richesse de ses collections. Si nous avons apprécié les salles sur la faune du Canada (et appris à différencier les différents mustélidés qui en peuplent les mers et rivières) ou sur la protection de l’environnement, nous avons surtout passé beaucoup de temps dans l’immense galerie de géologie et dans celle de paléontologie. Je n’avais pas souvenir d’avoir vu autant de fossiles de dinosaures en un seul lieu, tous plus impressionnants les uns que les autres. Nous avons aussi bien aimé les dioramas grandeur nature présentant des T-Rex et des Vagaceratops.

*S’émerveiller devant les fossiles de dinosaures*

(*) Nous n’avons pas réservé nos billets pour le Musée Canadien de la Nature, et n’avons pas eu d’attente à l’entrée.

Après plus de deux heures de visite très instructives, nous avons voulu viser une éclaircie pour rentrer à l’hôtel alors qu’un énorme orage avait balayé le ciel d’Ottawa pendant que nous étions au musée (l’occasion de recevoir notre première Alerte Tornades : quand tous les téléphones des personnes présentes dans la salle où nous étions, y compris les nôtres, se sont mis à sonner en mode sirène en même temps, je dois dire que je n’ai pas compris immédiatement ce qu’il se passait. En fait, nous venions tous de recevoir une alerte rouge pour un orage massif à risque de tornade dans le secteur où nous étions). Trêve de suspense, nous avions parcouru les 3/4 du trajet lorsqu’une averse nous est tombée dessus. Nous n’avons pas mis longtemps à nous abriter mais malgré cela, nous avons été trempés jusqu’aux os. Ce jour-là, la région d’Ottawa a connu de nombreuses inondations dans les rues, parkings et bâtiments. Nous aurons une nouvelle alerte tornade le soir-même alors que nous étions en train de diner dans un pub. Cette fois, nous n’avons pas essayé de passer entre les gouttes et nous avons fait le choix de reprendre une bière/un cidre en attendant la fin de l’alerte annoncée pour une heure après.

Le Musée Canadien de l’Histoire

Le lendemain de notre arrivée à Ottawa, après un petit déjeuner dans un café du Byward Market, nous avons pris la direction de Gatineau où se situe le Musée Canadien de l’Histoire. Depuis le cenre d’Ottawa, il est très facile d’y aller à pied. Il suffit de traverser la rivière des Outaouais en empruntant le pont Alexandra. Ce pont en poutrelles métalliques était un pont ferroviaire à sa construction en 1901. Dans les années 1950, il a été converti en pont routier. Il lui a depuis été adjoint un chemin piétonnier dont le tablier est en bois.

*Le Pont Alexandra relie Ottawa en Ontario à Gatineau au Québec*

Le Musée Canadien de l’Histoire consacre une grande partie de sa surface d’exposition aux Premières Nations, ceux qui occupaient le territoire avant l’arrivée des Européens. On y retrouve également une section sur la colonisation par les français et les anglais, sur la naissance du Canada en tant que nation, sur la période d’industrialisation des territoires. On peut aussi y découvrir tous les timbres depuis les origines de la poste canadienne, ou encore des expositions temporaires et des espaces dédiés aux enfants. Ce musée est réellement immense. Nous y avons passé plus de 6 heures, sans aller voir les expositions temporaires (ni nous intéresser au musée des enfants, Mr 1er et Melle 3e ayant depuis longtemps passé l’âge). Nous avons particulièrement apprécié les espaces sur les Premiers Peuples, et les impacts qu’a eu la colonisation et les différentes politiques occidentalistes qui en ont découlé. Nous avons aimé déconstruire l’image que la culture populaire a pu nous transmettre sur les Premiers Peuples, découvrir leurs modes de vie, leurs cultures, leurs histoires. J’ai été particulièrement impressionnée pour ma part par les mâts totémiques. Déjà, je ne les imaginais pas si grands. Mais surtout, c’est leur puissance symbolique qui m’a frappée, comme s’ils dégageaient quelque chose d’un peu mystique par leur simple présence.

Dans la grande galerie, la découverte des mâts totémiques mais aussi des maisons autochtones des Premiers Peuples des rivages du Pacifique ont été un vrai choc culturel, forçant à mettre de côté l’imagerie véhiculée par la culture populaire des films et livres…

*Au premier plan, un modèle en plâtre de la sculpture L’esprit de Haida Gwaii, par l’artiste haïda Bill Reid*

*Morning Star / L’étoile du matin par Alex Janvier, pionnier de l’art autochtone canadien contemporain*

*Les légendes des Premiers Peuples en textes et en images nous ont longuement captivés dans cette salle.*

(*) Nous avions déjà nos billets pour le Musée Canadien de l’Histoire, dans le package concocté avec l’agence de voyages. Toutefois, il n’y avait pas d’attente aux caisses du musée lorsque nous sommes arrivés, peu après l’ouverture, un samedi matin. Notre billet nous donnait aussi accès en combo au Musée Canadien de la Guerre, mais nous avons préféré finir tranquillement notre visite au Musée Canadien de l’Histoire et ne pas aller au Musée Canadien de la Guerre.

Nous n’avons pas regretté d’avoir choisi de passer par Ottawa. Outre la petite ville et l’ambiance très sympa autour du Byward Market, nous avons vraiment apprécié les découvertes culturelles qu’elle nous a permis de faire à travers ses musées en particulier. Avec le recul, il aurait vraiment été dommage de ne pas inclure Ottawa à notre séjour.

Ottawa, ON & Gatineau, QC – Canada – juillet 2023

[Canada] 6 idées pour découvrir Montréal

Mon périple canadien de l’été a débuté et s’est terminé à Montréal. A chaque fois, j’y ai passé un peu plus de deux jours. J’en ai profité pour découvrir la ville, entre balades et musée. J’ai parcouru à pied plusieurs quartiers très différents (et sous des météos très différentes également), me déplaçant uniquement en métro d’un lieu à l’autre. De façon générale, j’ai trouvé la ville vaste, spacieuse et très verte. Venez, je vous emmène découvrir cette ville dont la surface est quasiment 4 fois celle de Paris intra-muros pour une population équivalente au 2/3 de celle de Paris.

Le plateau Mont-Royal et ses environs

Dans les petites rues du plateau

Pour chaque de nos passages à Montréal, j’avais loué un petit appartement sur le plateau Mont Royal, sachant que Mr 1er habite à la limite du plateau (il est colocation et son appartement n’était pas assez grand pour nous accueillir). J’ai vraiment apprécié la localisation de ce logement, situé dans une rue à sens unique et calme, à quelques minutes à pied de l’avenue Mont Royal. Je suis arrivée en milieu d’après-midi à Montréal et forcément, le lendemain matin, j’étais réveillée (très) tôt. J’ai donc fait ma première balade montréalaise un matin à 5.30 ! Assez logiquement, je suis partie à pied dans le quartier où j’étais, et qui m’avait déjà bien plu ors de mon arrivée la veille.

Le plateau Mont Royal, c’est un ensemble de grandes avenues entrecoupées de petites rues arborées. Cet ancien quartier populaire a gardé les empreintes de son passé dans la physionomie de ses maisons. En effet, la plupart sont des petits immeubles de 2 ou 3 appartements, chacun occupant un niveau de la maison. La grande particularité de ces maisons typiquement montréalaises est la présence des escaliers extérieurs. Droits, en S, face à la rue ou latéraux, ceux ci-permettent de desservir les appartements situés en étage. Ils sont la conséquence à la fois d’un règlement municipal de la fin du XIXe siècle, obligeant à avoir un petit espace vert devant chaque logement et du fait de minimiser les coûts de chauffage avec des cages d’escaliers intérieurs (il semblerait aussi qu’à une époque le droit de vote à Montréal ait été conditionné à avoir une habitation possédant une entrée indépendante. D’ailleurs encore aujourd’hui, les appartements des étages supérieurs ne sont pas au même numéro que celui du rez-de-chaussée). La construction de maisons à escaliers extérieurs a été interdite dans les années 1940 (ce qui permet de dater les maisons en possédant à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle), avant d’être autorisée de nouveau au milieu des années 1990 dans les rues en possédant déjà. Quoi qu’il en soit, ces escaliers, que l’on ne trouve qu’à Montréal, sont un marqueur visuel de l’identité de la ville. Il faut se perdre dans les petites rues pour en apprécier la diversité.

*Escaliers extérieurs sur le plateau Mont Royal*

Le plateau Mont Royal, à l’instar d’autres anciens quartiers populaires de grandes villes, a connu un phénomène de gentrification, sans doute accentué par son côté très vert. En été, l’avenue Mont Royal est piétonnisée, et offre de nombreux bancs, et tables. Des animations y ont aussi lieu. Ce quartier, très vivant, est aussi très francophile dans une ville qui oscille entre ses identités francophones et anglophones. Sur le plateau, aucune hésitation : on est clairement dans la partie francophone de la ville, avec des librairies françaises et des épiceries européennes. J’ai beaucoup aimé l’ambiance de ce quartier : un de mes gros coups de cœur à Montréal.

Le street art version majuscule

Ce qui fait aussi la particularité du plateau Mont Royal, c’est la présence massive de fresques de street art. Ces fresques, nommées ici murales, se déploient non seulement sur les murs aveugles des bâtiments comme nous en avons l’habitude mais également sur les façades, voire les immeubles entiers. J’en ai croisé un peu partout dans le quartier, au hasard de mes déambulations. Cependant, si vous voulez être certain d’en voir, il est indispensable de parcourir la rue Duluth Est, entre le boulevard Saint Laurent et le parc La Fontaine.

*Angle des rues Cartier et Marie-Anne, fresque Nightwing de Jonathan Bergeron*

*Angle du boulevard Saint Laurent et de la rue Marie Anne, fresque de Danaé Brissonnet*

*Angle de l’avenue Duluth Est et du boulevard de l’Hôtel de Ville*

Le parc La Fontaine

La ville de Montréal propose de nombreux espaces verts. Parmi ceux-ci, le parc La Fontaine, sur le plateau Mont Royal, est l’un des plus vastes. Je l’ai traversé à de nombreuses reprises. Il était en effet sur mon trajet pour me rendre à la station de métro la plus proche. Agrémenté d’un lac et de nombreux terrains de sports, il offre aussi bancs et pelouses permettant de se reposer et de profiter du soleil. Plus que le parc, ce sont ses habitants qui ont attiré mon attention. En effet, outre quelques classiques canards sur le plan d’eau, il y a beaucoup d’écureuils. On peut les apercevoir un peu partout en ville pour peu qu’il y ait quelques arbres, mais ils ont bien entendu une prédilection pour les grands espaces verts. On notera qu’ils ne sont pas de la même couleur que nos écureuils roux français (et je constaterai plus tard dans le voyage qu’à Toronto ou dans les bois des Laurentides, ils ont encore des couleurs différentes). Plus surprenant, j’ai découvert que des marmottes vivaient à Montréal. Là encore, elles n’ont pas tout à fait la même couleur que les marmottes de nos massifs montagneux (et donc habitant à proximité des Alpes, il a fallu que je traverse l’Atlantique pour voir ma première marmotte, en pleine ville !).

Une randonnée sur le Mont Royal

Lors de mon deuxième jour à Montréal, Mr 1er a souhaité me montrer son école, située dans l’enceinte de l’Université de Montréal. Celle-ci est implanté sur le Mont Royal et domine donc la ville. Malheureusement, nous n’avons pas pu profiter de la vue sur le quartier Outremont depuis l’arrière de l’université. En effet, la météo était un peu capricieuse et après la pluie de la matinée, des nuages avaient décidé de stagner sur le Mont Royal. Cela ne nous a cependant pas découragé, et nous avons décidé de faire le tour de la montagne afin de tenter notre chance sur le belvédère Kondiaronk dominant le centre ville de Montréal.

Nous sommes donc partis pour une petite randonnée improvisée sur les chemins du Mont Royal. L’ambiance dans les bois était complètement mystiques avec les nuages qui nous enveloppaient. Nous avons croisé quelques promeneurs de chien et quelques VTT. Difficile de croire que nous sommes encore en pleine ville !

*Ambiance mystique dans les bois du Mont Royal*

Afin de ne pas faire complètement le tour de la montagne, nous avons coupé ensuite par le cimetière du Mont Royal. Ouvert au milieu du XIXe siècle, ce cimetière est paysagé. La plupart des tombes sont uniquement marquées d’une stèle posée sur la pelouse. On remarque toutefois quelques monuments plus imposants, généralement anciens. Nous avons là aussi pu observer écureuils et marmottes. En débouchant de l’autre côté de la montagne, nous avons gagné le belvédère Kondiaronk. De ce côté, les nuages s’étaient levés et nous avons pu bénéficier du panorama sur la ville et le fleuve Saint Laurent. Puis, nous sommes redescendus par les grands escaliers de Mont Royal, afin de gagner downtown et une station de métro.

*Montréal depuis le belvédère Kondiaronk. On peut apercevoir la fresque hommage à Léonard Cohen.*

L’effervescence de downtown

La première fois que j’ai découvert downtown Montréal, je conduisais une voiture ! En effet, c’est là que j’ai rendu la voiture de location à la fin de notre road-trip. J’ai ensuite traversé le quartier à pied pour rejoindre le métro et rentrer à l’appartement que nous avions loué sur le Plateau. Ce premier aperçu était un peu rapide, aussi nous sommes revenus les jours suivants. Ce n’est pas vraiment un quartier où nous avons flâné, même si j’ai pris le temps d’en regarder l’architecture au passage. Nous y étions plutôt pour faire les boutiques, magasiner comme disent les québécois. Nous avons trouvé ce que nous cherchions : des livres dans une immense librairie bilingue et des cartes Magic pour une boutique située au 2e étage d’un ancien immeuble de bureaux abritant maintenant des galeries d’art…

*Immeubles Art Déco et street-art au cœur de Montréal – à gauche, on aperçoit la fresque « Fenêtres sur ma ville » de Rafael Sottolichio*

*Immeubles de verre et église du XIXe siècle…*

*En entrant dans ce hall, j’avais l’impression de me retrouver dans une série où je chercherais le bureau d’un détective privé un peu has been…*

Le vieux port et le vieux Montréal

C’est un jour de pluie que nous sommes allées avec Melle 3e dans le quartier le plus ancien de la ville. Mr 1er avait une contrainte ce matin-là et nous avions convenu de nous retrouver aux environs de la Place d’Armes pour déjeuner. En arrivant, avec Melle 3e, nous nous sommes dirigées vers le vieux port de Montréal, le long du fleuve Saint Laurent. Avec le ciel très gris, l’ambiance était particulière, un brin nostalgique. Nous avons un peu marché le long des bassins, jetant un œil aux immeubles de Habitat 67 et aux silos désaffectés sur la péninsule qui nous faisait face. Puis, nous sommes remontées par les petites rues vers la Place d’Armes. Là encore, les immeubles anciens et plus récents se côtoient dans un joyeux mélange de styles. C’est sans doute un quartier qui mériterait qu’on s’y attarde un peu plus, mais la pluie nous a un peu dissuadées de trop prolonger la promenade.

*Toujours la cohabitation architecturale entre les immeubles contemporains et Art Déco*

*C’est l’enseigne sur la gauche qui m’a attiré l’œil en passant dans cette rue…*

Le jardin botanique

Le jardin botanique de Montréal est considéré comme l’un des plus beaux du monde. Avec ma passion pour les parcs et jardins, je ne pouvais pas passer à côté ! Nous nous y sommes retrouvés avec Mr 1er vers 10.00, peu après l’ouverture. Il y avait déjà pas mal de monde à se diriger vers les caisses quand nous sommes arrivés. Afin d’éviter l’attente, nous avons pris nos billets en ligne depuis notre téléphone devant l’entrée (si nous avions été vraiment organisés, nous les aurions achetés à l’avance…). Le jardin botanique de Montréal s’étend sur 75 hectares. Il est divisé en une quinzaine de jardins thématiques et une dizaine de serres d’exposition. Les variétés présentes permettent un fleurissement tout au long de la saison, et même en plein mois d’août, c’était un véritable ravissement visuel.

Nous avons débuté notre visite par la roseraie, même si vu la date de notre passage, beaucoup de rosiers n’étaient plus fleuris. Au printemps, cela doit être fabuleux. Puis, nous nous sommes dirigés vers le jardin de Chine. Mis en place via un partenariat avec le jardin botanique de Shanghai, l’ensemble des éléments ont été construits en Chine, puis envoyés à Montréal afin d’y être montés par des artisans chinois. Le jardin de Chine a été entièrement conçu par des paysagistes de Shanghai, dans le respect des traditions. C’est donc un véritable voyage que l’on fait lorsqu’on en passe les portes.

Un peu plus loin, c’est dans un jardin japonais que l’on pénètre. Trois espaces le composent : le jardin sec, que l’on peut admirer depuis le pavillon, un jardin de thé, autour du pavillon, et un jardin de promenade. C’est dans ce dernier que nous avons passé le plus de temps. Nous avons en effet profité de bancs à l’ombre pour une petite pause, et passé un moment aussi à regarder les belles carpes koi dans le bassin. L’endroit, comme tout jardin japonais, invite à la contemplation.

Nous avons ensuite continué notre promenade en traversant le jardin des Premières-Nations. Puis, nous avons gagné le ruisseau fleuri. Cet espace, aux allures de jardin anglais, est parcouru par un petit ruisseau qui lui apporte une fraicheur agréable alors que la journée commençait à être bien chaude. Sur les pelouses, les massif de fleurs font la part belle aux iris et aux lys. On réussit même à apercevoir un tamia (aussi appelé chipmunk, son nom anglais) caché sous les fleurs. Je n’ai toutefois pas réussi à le prendre correctement en photo pour ne pas risquer de l’effrayer.

*Au bord du jardin des Premières Nations, l’étang couvert de nénuphars, et les lys*

Nous sommes ensuite allés voir les plantes toxiques et médicinales. Dans deux espaces séparés, rappelant les jardins de plantes médiévaux, il est possible d’apprendre à connaître d’une part les plantes qui soignent et d’autre part, celles qui peuvent nous empoisonner. C’est la première fois que je vois un tel espace consacré aux plantes toxiques et j’ai trouvé que c’était une bonne idée pour apprendre les identifier de façon plus certaine (on rappelle qu’en cas de doute sur la comestibilité d’une plante, il ne faut pas la consommer). Cela permet aussi d’apprendre que certaines plantes peuvent être toxiques par simple contact ou lorsqu’on le brûle, comme c’est par exemple le cas du sumac vénéneux, très fréquent au Canada.

Après une pause au restaurant du parc pour déjeuner, nous avons poursuivi par la découverte des serres d’exposition. Au nombre d’une dizaine, en enfilade, elles présentent chacune des conditions de chaleur et d’hygrométrie particulières. J’ai tout particulièrement aimé la serre des orchidées, et j’y ai fait de très nombreuses photos (au point que Mr 1er et Melle 3e ont profité d’une longue pause sur un banc !). Mais j’ai aussi beaucoup aimé les serres présentant la flore désertique et semi-désertique avec les cactus et succulentes.

(*) Je vous conseille vraiment de prendre vos billets en ligne : cela vous fera gagner du temps en arrivant.
Le restaurant du parc propose une cuisine végétale très intéressante avec un plat du jour, des salades et des sandwiches.
Prévoyez du temps pour faire le tour du jardin, pouvoir y flâner et en profiter. Nous y avons passé quasiment 5 heures et ne sommes pas allés voir l’arboretum ni les potagers par exemple.

Le musée des Beaux Arts

Nous avons eu de très belles journées à Montréal mais aussi des jours plus gris où la pluie menaçait. C’est une de ces journées grises que nous avons mise à profit pour nous rendre au Musée des Beaux Arts. Melle 3e y était déjà allée une quinzaine de jours avant mais n’avait pas pu faire le tour de tous les pavillons du musée tant il est vaste. Nous avons donc concentré notre visite sur ce qu’elle n’avait pas encore vu. Nous avons en particulier laissé de côté l’exposition temporaire bien qu’elle ait eu l’air très intéressante, certaines sections consacrées aux Premiers Peuples et la partie Arts Décoratifs.

*Sans titre (oiseaux dans un nid) – Miriam Marealik Qiyuk*

Par contre, nous avons passé un très long moment dans la section consacrée aux artistes québecois et canadiens. Dans le pavillon Claire et Marc Bourgie, un parcours au fil du temps nous permet de suivre l’évolution de l’art au Canada. Il faut commencer la visite tout en haut afin de découvrir l’art des Inuits, essentiellement contemporain, et comprendre comment l’expression artistique est devenue une pratique d’affirmation identitaire. Puis, en descendant, on découvre d’abords les premiers artistes qui venaient se former en Europe. On retrouve facilement l’influence (entre autres) de Renoir, Millet, les impressionnistes ou les nabis dans les tableaux présentés. Puis vient la période où des écoles d’art s’ouvrent au Québec et ailleurs au Canada. Les artistes revendiquent alors leurs propres styles, comme le groupe de Beaver Hall à Montréal ou encore le groupe des sept à Toronto. Enfin, on retrouve quelques œuvres d’art contemporain.

*Au premier plan, sculpture d’Alfred Laliberté*

*Angle de Peel et Sainte Catherine – Adrien Hébert – vers 1948*

Nous avons poursuivi notre visite par le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein. Cet espace accueille des œuvres allant des maîtres anciens aux artistes contemporains, essentiellement européennes. On y retrouve ainsi Picasso, Renoir, Dali, Soulages, Rodin, Carpeaux, Calder, Othoniel et de très nombreux autres. En montant les escaliers du pavillon, on découvre également une jolie vue sur les toits et buildings de Montréal et sur la fresque hommage à Léonard Cohen, toute proche.

*Paysans relevant ses manches – sculpture de Dalou au premier plan*

*Toits de Montréal et fresque hommage à Léonard Cohen, réalisée par Gene Pendon et El Mac*

(*) Nous avons pris nos billets directement en arrivant au musée. Il n’y avait pas d’attente à la caisse (un mardi matin). Il est toutefois possible d’acheter ses billets en ligne.

Montréal – Canada – juillet/août 2023

*Les écureuils sont très présents dans les parcs*

Il y a bien entendu des dizaines d’autres lieux à voir et de sites à découvrir à Montréal. Ces 6 expériences correspondent ce que j’ai pu faire lors des 5 jours que j’ai passé dans la ville. Elles ont été choisies en fonction d’une part de nos centres d’intérêt et d’autre part selon ce que Mr 1er avait déjà fait et souhaitait nous faire découvrir.

[Drôme x Lyon] retour sur les spectacles et expositions de l’été

Au cours de l’été, j’ai pu profiter de plusieurs spectacles et expositions autour de chez moi. Je vous avais déjà parlé en juillet de l’exposition temporaire au Musée de Valence et d’un concert de musique classique à Crest. Dans cet article, j’évoquais d’autres propositions issues de la programmation culturelle de l’été dont j’espérais bien profiter. J’ai effectivement pu assister à certains spectacles et découvrir certaines expositions. Je vous propose un petit retour sur ces expériences.

*Fresque de Quentin Caillat à Cap Vaise -Lyon 9e*

Magonia, exposition de street-art à Lyon

Juste avant de partir en vacances d’été en dehors de la région, j’ai découvert qu’il y avait une exposition de street-art à deux pas du bureau, dans le 9e arrondissement de Lyon. Le collectif lyonnais Blast Art a investi les locaux de Cap Vaise destiné à être détruits pour un nouveau projet immobilier. Il y ont installé leurs ateliers depuis quelques années et pour encore quelques mois. Ils en ont profité pour monter une exposition éphémère : Magonia, voyage en Apesanterre. Celle-ci se terminant avant mon retour de congés et n’étant ouverte qu’en fin de semaine, j’ai vite pris des billets pour le samedi matin suivant, où je suis dont allée exprès à Lyon.

*Le superbe dragon d’Ardif au fond et sur le côté une fresque de Lorraine Motti*

Je n’ai pas regretté un instant d’avoir pris le train ce samedi matin, même s’il avait fallu se dépêcher un peu. En effet, arrivée à Cap Vaise, j’ai vite été emportée pour le lointain univers de Magonia. Après quelques explications sur l’origine de Magonia, et ses liens avec la ville de Lyon, j’ai pu déambuler librement dans l’exposition. Entre fresques et installations monumentales et petits objets et dessins, l’exposition entrainait le visiteur à la découverte du peuple magonien dans un dédale coloré et ludique. Cette exposition était une véritable ode à la rêverie et à l’imaginaire, et je me suis laissée emporter…

Le retour à la réalité d’un matin lyonnais a été un peu difficile. Heureusement, des fresques se déploient sur les murs extérieurs, dont certaines de Kalouf ou encore Ardif. Puis, je suis allée faire un tour dans l’atelier, histoire de prolonger la magie et de voir les coulisses de la création de ces œuvres. J’ai en particulier pu y admirer le travail de Romain Larchandet, qui créé des êtres entre steampunk et transformers, à partir d’objet de la vie quotidienne. Je crois que dorénavant, je ne regarderai plus vraiment pareil un grille-pain ou un aspirateur !

*Ajax, le guerrier en pièces de scooter*

Magonia, voyage en Apesanterre – exposition à Cap Vaise -Lyon 9e
Juillet 2023

Lever de soleil, concert magique à Saoû

En juillet, je vous disais que je souhaitais assister à un concert au lever du soleil dans le cadre du festival Saoû chante Mozart. L’idée d’un concert de musique classique au petit matin me plaisait beaucoup, avec une façon légère de casser les codes. Écouter Mozart et Schubert en plein air et en veste polaire, je trouvais la perspective réjouissante. J’y suis effectivement allée, et c’était un moment absolument magique. J’avais mis mon réveil à sonner très tôt afin d’avoir le temps de me faire un café avant de prendre la route sur Saoû, et je ne l’ai pas regretté un instant. En stationnant ma voiture à l’entrée du village, j’ai entendu quelques notes de piano qui s’élevaient dans les airs. Le soleil était encore caché derrière les montagnes de la forêt de Saoû. J’ai traversé doucement le village qui s’éveillait à peine pour gagner le château d’Eurre.

J’ai pris place sur une chaise face au piano, un champ de lavandes et les montagnes à ma droite. A 7.00 du matin, Emmanuel Strosser a pris place devant le clavier. Les notes de Mozart puis de Schubert se sont mêlées au chant des oiseaux et au murmure de la rivière. Le temps n’existait plus tandis que les premiers rayons du soleil venaient réchauffer l’atmosphère un peu fraîche. Le moment était suspendu aux touches du piano. Le bavardage de Mozart a cédé à la pureté de Schubert. C’était tout simplement magique….

*Quand la nature et la musique se combinent…*

*Emmanuel Strosser nous parle du morceau qu’il va interpréter*

*Terminer le concert par un café/croissant dans les lavandes…*

Château d’Eurre (privé, non ouvert à la visite) – Saoû – Drôme – juillet 2023

L’Avare, les fêtes nocturnes à Grignan

Chaque été, les fêtes nocturnes au château de Grignan proposent une nouvelle pièce de théâtre, montée ou adaptée spécialement pour ce lieu hors du commun. Dans la cour Renaissance, au pied de la superbe façade, la scène est installée pour deux mois. J’y étais déjà allée deux fois, pour Fracasse en 2021 et pour Les Fâcheux l’année dernière.

*Derniers rayons du soleil sur la terrasse du château de Grignan*

Cette année, c’est encore Molière qui est à l’honneur, avec un pièce que l’on connait tous, au moins de nom. L’Avare est ici joué par Jérôme Deschamps et sa troupe, dans une adaptation de la mise en scène qu’il avait imaginée pour le TNP. Si l’acte 1 semble un peu plat dans sa mise en scène très académique, la facétie de Jérôme Deschamps se révèle pleinement dans les actes suivants. Entouré d’une dizaine d’acteurs, il nous entraine dans cette comédie dont je redécouvre le texte avec plaisir, m’apercevant qu’il est beaucoup moins simpliste que le souvenir que j’en avais gardé. Les 2 heures et quart de spectacle passent rapidement, tant la troupe nous emporte dans son délire…

Château de Grigan – Drôme – août 2023

Andarta, légende gauloise à Upie

Cette année, l’équipe d’Upidum a monté le 3e volet des aventures d’Andarta, la déesse Voconce. Les deux premiers épisodes avaient été joués en 2015/2016 et 2018 respectivement. Si j’habitais déjà dans la Drôme, je n’avais pas eu l’occasion de les voir car j’étais en vacances aux dates du spectacle. Cette année, par contre, j’étais bien présente et je n’ai pas laissé passer l’occasion d’y aller. En plus, cela se passe à coté de chez moi, sur le site de Valsoyo à Upie.

*J’ai eu un coup de cœur pour le dessin d’Andarta sur les gobelets !*

Le site ouvrait à 18.30 pour un spectacle à 21.30. Avec Melle 3e, nous sommes arrivées dès l’ouverture afin de profiter un maximum des lieux. Et c’était une très bonne idée. Sur place, un village gaulois exposait plusieurs artisans : savonnier, potier, forgeron, fabriquant de tambours, créatrices de bijoux en pierres et métal… Je n’ai d’ailleurs pas pu résister à une jolie paire de boucles d’oreilles. Il y avait également des jeux pour petits et grands, à la fois simples et amusants. Un peu plus loin, un petit musée retraçait les moments marquants des deux premiers épisodes, tandis qu’un coin conte accueillait proposait une séance de rappel des évènements de ceux-ci. Ajoutez à cela une taverne proposant restauration et boissons, tout était réuni pour ne pas voir le temps passer !

Ensuite, place au spectacle. Installées sur les gradins du théâtre de verdure de Valsoyo, nous découvrons le fabuleux décor du village des Voconces. Pendant 1h15, une quarantaine de comédiens vont faire vivre Andarta, Ogmi et leurs amis pour nous raconter leur histoire. Le spectacle est grandiose avec effets spéciaux, feux d’artifices, jeux d’eau et animaux. L’humour du texte fait penser aux aventures d’Astérix. Les références sont nombreuses. Le spectacle s’achève par un flash mob entrainant les spectateurs sur la scène pour danser la chanson de la déesse Andarta. Nous n’avons pas vu le temps passer !

La légende d’Andarta – domaine de Valsoyo – Upie – Drôme – aout 2023

Il me reste encore plusieurs expositions à voir autour de chez moi, comme je le disais en juillet. Elles durent au delà de la période estivale, et je profiterai sans doute de l’automne pour y aller :

A Crest, le centre d’art propose une exposition autour d’André du Bouchet et de Pierre Tal Coat jusqu’au 8 octobre 2023.
A Valence, le Centre du Patrimoine Arménien présente une exposition sur les photographes arméniens dans l’Empire Ottoman. Elle se tient jusqu’à Noël.
A Montélimar, le Musée d’Art Contemporain propose une exposition « L’art et la matière » avec essentiellement des tapisseries et des céramiques. Elle est visible jusqu’à fin décembre 2023.

(*) Afin d’être totalement transparente, je vous signale que les places pour le Festival Saoû chante Mozart et celles pour La Légende d’Andarta sont des invitations qui m’ont été offertes dans le cadre d’une collaboration commerciale non rémunérée (et je remercie les organisateurs de ces deux évènements). J’ai par contre payé les billets pour les autres spectacles et expositions dont je parle dans cet article.
Dans tous les cas, mon avis est libre et reflète l’expérience que j’ai vécue.

[Auvergne] deux jours au pays des Arvernes

Après un week-end à Issoire début juin, je suis retournée passer un week-end en Auvergne une quinzaine de jours plus tard. Cette fois, je me suis arrêtée un tout petit peu plus au nord, au niveau du plateau de Gergovie et du territoire Mond’Arverne. J’avais en effet un joli programme pour occuper ces deux jours, entre découvertes culturelles, activités ludiques, jolis villages et balades. Le soleil a en plus été au rendez-vous tout le long du séjour. Venez, je vous emmène !

*Vue sur le Puy de Dôme depuis le plateau de Gergovie*

Une journée sur le plateau de Gergovie

Si vous vous souvenez de vos cours d’histoire, la bataille de Gergovie est la seule victoire avérée de Vercingétorix sur Jules César lors de la guerre des Gaules. C’est Jules César lui-même qui relate la bataille, la stratégie mise en place par les deux camps et comment il a du battre en retraite. Le site de Gergovie était avant tout un oppidum gaulois, c’est-à-dire une ville organisée, protégée et installée de façon pérenne sur le site. L’oppidum s’étendait sur toute la superficie du plateau. Des fouilles y sont toujours réalisées afin de mieux comprendre l’organisation de la vie des Arvernes (les gaulois qui étaient établis dans l’actuelle Auvergne).

Un musée a été implanté sur le plateau de Gergovie afin de restituer in situ les découvertes archéologiques qui y ont été faites. De conception moderne (il a ouvert en 2019), il explique via une muséographie multimédia dynamique la vie sur le plateau et le déroulement de la bataille (mention spéciale pour la projection sur une carte en relief des mouvements des gaulois et romains, permettant de bien comprendre ce qu’il s’est passé en 52 av. JC). Le musée organise aussi régulièrement des activités afin de découvrir l’histoire de façon ludique. J’ai eu le plaisir d’en essayer deux : l’escape game et le parcours d’orientation.

Tempête pour un crâne, un escape game au musée

Avec un groupe d’éclaireurs Partir-Ici.fr, avions rendez-vous le matin à l’entrée du musée de Gergovie pour découvrir en avant-première l’escape game qui est lancé cet été. Après la présentation du contexte (le facétieux voleur Jules C.Sarre a remplacé une cruche gauloise par un pichet en plastique, le conservateur Vincent G. Torique a 1h pour retrouver la cruche afin de la remettre en place avant la visite de l’inspecteur du patrimoine), nous nous répartissons en petits groupes de 3 ou 4 personnes, investissant chacun une salle du musée. Là, nous découvrons plusieurs boîtes cadenassées un peu partout dans la salle. Nous allons devoir toutes les ouvrir en moins de 45 minutes à l’aide des indices que nous trouverons afin de récolter des renseignements permettant de trouver la cruche. Après avoir ouvert toutes nos boîtes dans le délai imparti, nous nous regroupons avec les groupes des autres salles afin de mettre nos informations en commun et de retrouver la cruche.

J’ai beaucoup aimé cet escape game plutôt complexe. Il ne nécessite pas vraiment de manipulations mais il demande pas mal de concentration. Les énigmes sont subtiles et font se poser beaucoup de questions. J’ai partagé cette expérience avec Murielle de Balades autour de Lyon et Léa et Mickaël de Le Monde des Mirons, et nous avons tous apprécié. Compte-tenu de sa complexité, cet escape game est plutôt destiné à des grands ados et des adultes, parfait pour un moment en famille ou entre amis.

Un parcours d’orientation autour du site archéologique

Après un pique-nique à base de produits du terroir (l’Auvergne est vraiment un paradis pour qui aime la charcuterie et/ou le fromage), nous avons débuté l’après-midi en testant l’autre activité qui est lancée cet été : le parcours d’orientation à énigmes. Munis d’une carte de course d’orientation, nous devons retrouver les balises réparties sur tout le plateau de Gergovie. Chaque balise nous révèle un indice qui permet de répondre à l’énigme correspondante sur notre feuille. Le parcours nous permet de découvrir l’intégralité du plateau et de nous attarder sur les panneaux d’information que nous croisons. Nous découvrons ainsi le chantier de fouilles archéologiques, les vestiges de l’oppidum, le monument à Vercingétorix. Nous faisons de la lecture de paysage alors que la balade nous emmène tout autour du plateau, permettant une découverte à 360° des environs.

*Depuis la table d’orientation au milieu du plateau de Gergovie*

J’ai fait ce parcours d’orientation à énigmes de nouveau avec Murielle, Léa et Mick, et nous avons été rejoints par Charlotte de Mond’Arverne Tourisme. Même si nous avons eu un peu de mal à trouver les premières balises, nous avons finalement réussi à répondre à toutes les questions. Nous avons arpenté le plateau en long et en large, profitant pleinement des lieux. Nous avons aussi pas mal papoté et rigolé, ce qui a pu nuire à notre efficacité mais a contribué à passer un bon moment. Ce parcours peut être fait sans aucun problème avec des enfants qui marchent bien (compter 1h30 pour faire toute le parcours). Il permet d’allier le côté sportif et ludique à la découverte culturelle, sans les aprioris d’une visite de musée.

(*) Ces deux activités sont organisées par le Musée de Gergovie dans le cadre des animations de l’été. Deux dates sont proposées pour chacune : 7 juillet et 25 août 2023 en soirée pour l’escape game et 28 juillet et 4 août 2023 en matinée pour le parcours d’orientation. N’hésitez pas à faire un tour sur le site internet du musée car il y a d’autres propositions d’animations, de visites et de balades qui ont l’air très chouettes également.
ATTENTION : il y a peu d’ombre sur le plateau, pensez donc aux chapeaux, à la crème solaire et à la gourde d’eau pour le parcours d’orientation !

Une matinée à la découverte des petites cités de caractère

J’ai profité de ma venu sur le plateau de Gergovie pour prolonger un peu mon séjour et découvrir quelques autres pépites du territoire de Mond’Arverne Tourisme. Parmi celles-ci, on retrouve trois petites cités de caractères. Je suis partie les explorer un matin.

Saint Saturnin

Le hasard a fait que j’ai passé une nuit à Saint Saturnin, dans une des chambres d’hôtes du Bistrot d’Ici (que je recommande car tout était top : l’accueil, la chambre, la situation géographique, le petit déjeuner..). Après avoir pris mon petit déjeuner sur la terrasse du bistrot, je suis donc naturellement partie me balader dans les ruelles de Saint Saturnin. Le village est construit sur une butte, dominée par un château et une église romane (qui comme celle d’Issoire fait partie des églises romanes majeures d’Auvergne). J’ai profité du calme matinal pour visiter l’église, admirer la façade du château (il se visite mais le jour où j’y étais n’était ouvert que l’après-midi) et découvrir les points d’intérêt du village, dont la jolie fontaine Renaissance.

*Les maisons du village aux jolies façades*

*Lumière du matin sur l’église de Saint Saturnin et la place du château*

*La fontaine Renaissance devant le château de Saint Saturnin*

*Le clocher de l’église et une tour des anciennes fortifications du village de Saint Saturnin*

La Sauvetat

Je n’avais pas spécialement prévu d’aller à La Sauvetat mais j’y suis passée en allant vers Vic le Comte. Il aurait été dommage de ne pas s’arrêter pour explorer la petite cité dominée par son donjon. Le cœur de la cité est construit autour de l’ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Lors de mon passage, le village était encore partiellement endormi. J’ai toutefois croisé une habitante qui m’a indiqué que les maisons restaurées du fort sont ouvertes lors de manifestations et évènements culturels.

*Vue sur le donjon de La Sauvetat depuis le fort villageois*

Vic le Comte

Des trois petites cités de caractère du territoire de Mond’Arverne, Vic le Comte est la plus grande. Arrivée sur place un dimanche en milieu de matinée, la petite ville était bien vivante. J’ai fait un tour plutôt rapide dans les rues bordées de maisons anciennes. Je me suis un peu attardée au bord de la fontaine de la place du Vieux Marché. Mais surtout, j’ai regretté de ne pas pouvoir disposer de plus de temps pour admirer la Sainte Chapelle de Vic le Comte (la messe dominicale allait débuter). Je ne m’attendais pas du tout à trouver un tel joyau de la Renaissance au cœur de l’Auvergne.

En effet, la construction d’une Sainte Chapelle répondait à des critères précis : elle devait être incluse dans le château d’un membre d’une famille royale (le château était celui de Jean Stuart, neveu du roi d’Écosse), être fondée par Saint Louis ou un de ses descendants (Louis XII pour celle de Vic le Comte) , abriter des reliques de la Passion du Christ (épine de la Sainte Couronne ou éclat de la Vraie Croix), avoir un plan uniforme similaire à celui de la première Sainte Chapelle (celle de Paris, bâtie au cœur du palais royal de Saint Louis, devenu depuis la Conciergerie et le palais de justice de Paris), et les messes devaient y être dites aux mêmes heures qu’à Paris. Seulement 11 Saintes Chapelles ont été édifiées et seules 7 sont encore visibles de nos jours. Celle de Vic le Comte, plus tardive que d’autres, se distingue par l’élégance de ses sculptures Renaissance en pierre blanche. Depuis, la Sainte Chapelle de Vic le Comte a été agrandie d’un nef pour devenir église paroissiale.

Une pause sur le plateau de Corent

Après avoir visité les petites cités de caractère du territoire de Mond’Arverne, j’ai pris la direction du site archéologique du plateau de Corent. Tout comme à Gergovie, il y avait à Corent un oppidum gaulois. Il semblerait même que Corent a été la première capitale des Arvernes, avant Gergovie. En effet, des fouilles récentes (essentiellement depuis 2001) ont montré une occupation du site depuis le néolithique et il constitue une des plus vastes agglomérations connues de l’âge du bronze en Europe. De nombreuses découvertes (sanctuaire, habitat, bâtiments publics, ..) ont été faites sur le site archéologique de Corent permettant de mieux comprendre l’organisation et la civilisation gauloises. Sur place, de nombreux panneaux d’interprétation jalonnent un sentier qui permet de faire le tour du site et d’en apprendre plus sur les vestiges découverts ici et leur interprétation.

*Sur les vestiges de la cité gauloise, des éléments de reconstitution ont été mis en place.*

*L’entrée du sanctuaire de la cité gauloise de Corent*

*Le parcours d’interprétation permet de découvrir tout le site archéologique*

Une nuit au bord du lac d’Aydat

Chronologiquement, c’est par la nuit au bord du lac d’Aydat que mon séjour sur le territoire Mond’Arverne a débuté. J’étais en effet arrivée la veille de ma journée sur le plateau de Gergovie car nous y avions rendez-vous tôt le matin et ce n’est pas tout près de chez moi (il faut compter 3 heures de route depuis la Drôme, j’ai donc profité de la veille pour d’autres découvertes auvergnates dont je vous reparlerai). J’avais choisi de prendre un hôtel au bord du lac afin de pouvoir me balader tranquillement à pied en fin de journée mais surtout au petit matin. J’aime en effet beaucoup les ambiances (très) matinales sur les plans d’eau en été, quand les premiers rayons du soleil viennent réchauffer la surface de l’eau, refroidie par la nuit. Et je dois dire que le lac d’Aydat m’a particulièrement gâtée. Je suis sortie faire un tour du lac à pied au lever du soleil, et c’était juste magique !

*Balade de fin d’après-midi au bord du lac d’Aydat*

*Balade de fin d’après-midi autour du lac d’Aydat*

*Lever de soleil au dessus du lac d’Aydat*

*La magie des petits matins d’été sur les plans d’eau*

*Petit matin sur la plage du lac d’Aydat*

La journée sur le plateau de Gergovie était la raison de ma venue en Auvergne. En effet, avec un groupe d’éclaireurs Partir-Ici.fr (la plateforme d’Auvergne Rhône Alpes Tourisme pour un tourisme de proximité), j’étais invitée par Mond’Arverne Tourisme et Clermont Auvergne Tourisme à découvrir en avant-première deux activités organisées par le Musée de Gergovie dans le cadre d’une collaboration (commerciale). Je les remercie tous.

Par ailleurs, j’ai fait seule toutes les autres expériences, visites, activités, payant les droits d’entrée quand il y en avait, ainsi que les nuitées d’hôtel/chambre d’hôtes. Mes avis, qu’il s’agisse d’activités où j’ai été invitée ou que j’ai moi même financées, restent toujours libres et sincères.

Plateau de Gergovie & territoire de Mond’Arverne – Auvergne – juin 2023

[Drôme] des évènements culturels à découvrir cet été

J’ai de la chance dans la Drôme car même l’été, les propositions culturelles sont nombreuses et variées. Ces évènements touchent tous les domaines de la culture : expositions, festivals de musique classique, pop ou électro, théâtre,… Il est facile de trouver de quoi profiter de moments agréables que l’on soit de passage ou habitant à l’année. Parmi toutes les propositions, j’en ai déjà testé quelques-unes cet été que je vais donc vous présenter. L’été étant loin d’être fini, je vous parlerai également de ce que j’ai l’intention de découvrir dans les prochaines semaines.

L’exposition L’Univers sans l’Homme au Musée de Valence

Cette année, le sujet de l’exposition temporaire du Musée de Valence est L’Univers sans l’Homme. Après les grandes expositions en mode all-over des précédentes saisons (pour mémoire Hervé Di Rosa en 2022, Philippe Favier en 2020/21, et le duo Gerda Steiner/Jörg Lezlinger en 2019) et les expositions monographiques (Théophile-Jean Delaye l’hiver dernier, Philolaos en 2019/2020, Jean Le Moal en 2017/2018 ou encore Anne Danger en 2016/2017) , le musée renoue avec une exposition thématique. La dernière était De l’autre côté du miroir, Reflets de collection en 2018/1029 qui mettait en scène les œuvres sorties des réserves du musée de Valence. Cette fois, le propos est plus vaste et le musée a bénéficié de nombreux prêts d’œuvres, soit directement des artistes pour les plus contemporains, soit d’autres musées. En ce sens, cette exposition serait plus à rapprocher de la toute première exposition temporaire du musée après sa réouverture, sur le thème de l’âge d’or du paysage dans la peinture anglaise. Mais le concept all-over ayant fait ses preuves, cette nouvelle exposition temporaire ne se contente pas d’un espace dédié et investit plusieurs salles du musée.

L’Univers sans l’Homme nous emmène du XVIIIe au XXIe siècle. En introduction, nous voyons comment progressivement la nature a supplanté l’humain dans les représentations, à l’image de la façon dont certaines catastrophes naturelles (tremblement de terre au Portugal, éruption volcanique en Italie, …) renvoient l’homme à sa fragilité. Les artistes cherchent d’abord à exprimer la toute puissance de la nature, ou encore son immensité, et dans laquelle l’humain n’a pas nécessairement sa place. « L’univers sans l’homme » est d’ailleurs une expression de Charles Baudelaire, qui dans ses écrits de critique d’art, déplorait cette déshumanisation dans les productions artistiques de ses contemporains, qu’ils soient peintres ou photographes.

All the air was white with moon light / All the water was black with shadow
Photographie du Colonel Stuart Morley

La vache qui se gratte
Constant Troyon – salon de 1859

La neige
Charles-François Daubigny – 1873

L’exposition passe assez rapidement sur le XXe siècle, bien que soient présentées quelques œuvres de Klein (dont le bleu a été utilisé pour le lettrage dans l’exposition) et quelques autres. Après les prémices au XIXe siècle, c’est vraiment sur le XXIe siècle que se concentre l’expression de ces univers déshumanisés. A travers des travaux vidéo ou photo, on découvre des villes désertées. Si on a tous aujourd’hui vu des images des villes vides lors du confinement de 2020, certains artistes avaient déjà imaginé ce que serait une ville vidée de ses habitants (dont Nicolas Moulin qui avait retouché pixel par pixel des images de Paris afin d’en enlever toute trace d’humanité). L’impact de ses œuvres est sans doute aujourd’hui moindre qu’avant les images d’actualité de 2020 et en même temps une vraie réminiscence de ces moments. La composante environnementale est aussi très présente à travers les œuvres contemporaines présentées.

Sans titre – Astana, Kazakhstan
Louis Le Kim – 2015

Le visiteur passe alors dans le musée, où une expérience assez intéressante est présentée. Trois tableaux du musée ont été numérisés puis retouchées pour enlever les personnages. L’original et la version déshumanisée sont présentées côte à côte et l’effet produit par les deux versions est très différent. Une scène champêtre prend ainsi des allures inquiétantes de fin du monde. Plus loin, Patrick Tresset a installé ses robots qui dessinent. La scène à croquer ne comporte pas d’humain et est une évocation du corbeau et du renard. Sur le mur, les triptyques produits par les robots commencent à s’afficher. Chaque robot porte un regard différent sur la scène (angle, zoom…) et dessine au stylo. Je me suis laissée emporter par le mouvement des stylos, hypnotiques.

*Le corbeau et le renard – les robots qui dessinent de Patrick Tresset*
*œuvre – performance*

Au dernier étage du musée, la grande salle d’art contemporain a été envahie par La Siouva de Cécile Beau (en collaboration avec Anna Prugne) qui expose aussi un caillou qui ronronne. Cette pseudo-araignée a de faux airs de Louise Bourgeois quand on la regarde sous certains angles. Aux murs, des galaxies abstraites de Hans Hartung et les aplats de couleurs métalliques d’Anna-Eva Bergman viennent s’associer au grand tableau de Joan Mitchell issu de la collection permanente du musée. Sur un petit pan de mur, on notera un Monet, issu de son travail autour des nymphéas, presque perdu au milieu de ces grands formats. Je crois que j’aurais aimé que ce Monet vienne un peu plus dialoguer avec le Joan Mitchell…

La Siouva
Cécile Beau & Anna Prugne – 2017

*Reflet d’un tableau de Joan Mitchell dans un tableau de Claude Monet*

Je n’avais pas d’idée préconçue en allant voir cette exposition. J’en suis ressortie assez perplexe, avec l’impression de souvent être passée à côté du sujet, de ne pas avoir su comprendre les interactions et les liens entre les œuvres. Certaines salles m’ont laissée sur ma faim : j’avais envie d’en avoir plus, et c’était un peu frustrant. J’ai ensuite au l’occasion d’échanger avec Melle 3e au sujet de cette exposition (elle avait eu la chance de la voir avec un médiateur dans le cadre d’une sortie scolaire). Certaines de ses remarques ont fait murir ma réflexion, et je me demande si je ne vais pas essayer de retourner revoir cette exposition pour approfondir cela. Quoi qu’il en soit, je pense que si vous avez l’occasion de visiter l’exposition avec un médiateur, c’est un vrai plus, au moins pour avoir des informations sur les aspects techniques de certaines œuvres (les cartels son un peu « légers » de ce point de vue).

(*) L’exposition L’Univers sans l’Homme se tient au Musée de Valence jusqu’au 17 septembre 2023. Les horaires et conditions de visite, ainsi que la programmation autour de l’exposition sont à retrouver sur le site internet du musée de Valence.

Le festival « Saoû chante Mozart »

Cette année, c’est la 34e édition du festival Saoû chante Mozart. Né de la volonté d’un passionné, ce festival, né dans le petit village de Saoû, a grandi au fil des années. Il propose maintenant des concerts dans toute la Drôme, entre lieux d’exception, églises et scènes extérieures. Petit à petit, il est devenu le plus important festival de France consacré à Mozart. Très exigeant dans sa programmation, le festival souhaite aussi dépoussiérer la vision que l’on peut avoir de la musique classique. Ainsi, si l’œuvre de Mozart constitue l’essentiel des concerts, le festival s’ouvre aussi à d’autres compositeurs qu’il s’agisse de musique classique ou de créations plus contemporaines, toujours inspirées par les compositions de Mozart.

Dans la programmation de cette année, j’ai noté en particulier le concert de dimanche dernier à l’église de Crest. En effet, si au départ, je ne suis pas une très grande fan de Mozart (en grande partie par méconnaissance de son œuvre, je pense), je suis une inconditionnelle de la musique de Bach et j’aime beaucoup tout le mouvement artistique du Romantisme. Or le quatuor Arod proposait en complément des Dissonances de Mozart, deux lieder de Bach et un quatuor de Brahms. Voilà qui était donc une bonne occasion d’aller écouter deux compositeurs que j’apprécie et de découvrir un peu plus Mozart. J’ai d’ailleurs été frappée par la modernité de certaines phrases musicales des Dissonances. De plus, l’interprétation de ces morceaux par le quatuor Arod, pleine de virtuosité, m’a permis de vivre presque deux heures de magie musicale, d’autant plus que le quatuor nous a gratifiés d’un mouvement de concerto de Debussy lors du rappel.

J’ai également repéré le concert Les chemins qui montent, qui aura lieu le jeudi 20 juillet en forêt de Saoû en soirée. Dans le cadre enchanteur de la forêt, le concert s’annonce comme une rencontre entre la musique kabyle et Mozart. Malheureusement, je ne pourrai pas y assister en raison d’une contrainte professionnelle. Je compte par contre bien me rendre au concert du lever de soleil le dimanche 23 juillet. J’aime tellement cette idée d’un concert au petit matin qui casse les codes que j’ai eu envie d’y assister avant même d’en voir le programme !

(Edit du 14/08/23 : je n’ai pas eu le temps de venir vous reparler de ce concert. Je le ferai dans un futur article reprenant les évènements auxquels j’aurais assisté/participé entre mi-juillet et la rentrée)

D’autres idées…

En complément, voici quelques autres idées pour les semaines à venir issues de la programmation culturelle estivale dans la Drôme qui me tentent ou que j’ai déjà prévues dans mon agenda :

A Valence, le festival Sur le Champ aura lieu du 19 au 22 juillet avec 4 soirées de concert gratuites.
A Grignan, comme chaque été, les Fêtes Nocturnes proposent une création théâtrale. Cette année, c’est L’Avare de Molière qui est à l’affiche, mis en scène et interprété par Jérôme Deschamps. J’ai déjà réservé mes billets pour l’une des dernières représentations.
A Upie, du 21 au 25 août, La légende d’Andarta est un spectacle son et lumière couplé avec un village gaulois en première partie de soirée. J’ai également déjà mes billets.
A Crest, le centre d’art propose une nouvelle exposition autour d’André du Bouchet et de Pierre Tal Coat jusqu’au 8 octobre 2023. Compte-tenu de mon planning estival déjà bien rempli, il est probable que je m’y rendrai plutôt en septembre.
A Valence, le Centre du Patrimoine Arménien présente une exposition sur les photographes arméniens dans l’Empire Ottoman. Elle se tient jusqu’à Noël et si je n’ai pas le temps d’y aller durant l’été, elle figurera probablement à mon programme de la rentrée.
A Montélimar, le Musée d’Art Contemporain propose une exposition « L’art et la matière » avec essentiellement des tapisseries et des céramiques. Elle est visible jusqu’à fin décembre 2023. Là encore, si je n’ai pas le temps d’y aller cet été, j’essaierai d’y aller cet automne.

(*) Afin d’être totalement transparente, je vous signale que les places pour le Festival Saoû chante Mozart et celles pour La Légende d’Andarta sont des invitations qui m’ont été offertes dans le cadre d’une collaboration commerciale non rémunérée (et je remercie les organisateurs de ces deux évènements). J’ai par contre payé les autres spectacles et visites dont je parle dans cet article.
Dans tous les cas, mon avis est libre et reflète l’expérience que j’ai vécue.