Comme vous le savez peut-être déjà, j’aime beaucoup les cascades. Depuis toujours, je les trouve fascinantes et je ne me lasse pas de découvrir de nouvelles chutes d’eau. Certaines de ces cascades sont toutefois compliquées à voir, même si elles peuvent être faciles d’accès. En effet, certaines ne coulent que de façon intermittente, seulement après de très fortes pluies. Les voir en eau nécessite une bonne part de chance. Et on peut dire que j’en ai eu de la chance : à quelques jours près, j’ai bien failli les voir à sec.
La magique cascade de Rochecolombe
Le Gour de la Sompe, une cascade cachée
Dans la forêt de chênes verts, une approche épique
J’avais vu sur les réseaux sociaux que le Gour de la Sompe coulait après de nombreux jours de pluie et je m’y suis donc rendue le samedi suivant. J’avais repéré qu’elle était sur la commune de Lagorce mais j’avoue que je n’avais pas vraiment cherché avec précision comment m’y rendre. A posteriori, je m’aperçois que c’était une grosse erreur. En effet, la direction de la cascade du Gour de la Sompe n’est indiquée nulle part. La seule indication que j’avais consistait en un parking au bord de la route, une vague direction et une amie qui m’avait dit qu’il fallait compter un aller-retour d’environ 4 km pour s’y rendre.
Ca partait plutôt bien avec un chemin facile
Si, avant de partir, j’avais pris la peine de poser les choses comme je l’ai fait là, je me serais bien rendue compte que c’était une très mauvaise idée. J’ai trouvé sans problème le parking au bord de la route. Le chemin au départ était bien net et facile, je n’ai pas eu de mal à le suivre. Dès le départ il y avait des gués à passer sur des ruisseaux bien gonflés des dernières pluies, mais en dehors d’en ressortir les pieds mouillés, aucune difficulté. C’est après que tout s’est compliqué. Absorbée dans la contemplation du paysage, j’ai loupé une bifurcation. M’éloignant un peu trop de là où je devais me rendre, j’ai fait demi-tour pour retrouver le « bon » chemin…. que j’ai de nouveau manqué, prenant un autre chemin menant à une autre combe que celle où je voulais aller. C’est en arrivant face à un pierrier que je me suis dit que ça ne collait pas.
Quand la carte voudrait te faire croire qu’il y a un chemin…
J’ai continué un peu à descendre mais l’orientation que prenait la trace ne me convenait pas. J’ai finalement fait demi-tour pour revenir au grand chemin principal pour revenir vers là où je pensais m’être trompée. Et c’est quelques centaines de mètres plus loin que j’ai aperçu un discret sentier longeant un ruisseau : j’avais enfin trouvé le bon chemin. J’étais à même pas 500 mètres de la cascade ! On arrive par le haut de celle-ci, et il faut donc descendre pour l’admirer en entier. Le sentier est escarpé et il était glissant. J’ai redoublé de vigilance avant de faire un long arrêt contemplatif
Ce balisage jaune blanc m’a induite en erreur. Le chemin vers la cascade n’est pas sur un chemin balisé !Dans mes errements, j’ai quand même vu un joli chemin bordé d’un muret en pierres, et j’ai vu un orchis géant, ma première orchidée de l’année !
Deux étages pour une cascade impressionnante
Ce qui fait la particularité de la cascade du Gour de la Sompe (en dehors du fait qu’elle ne coule pas tout le temps), c’est qu’elle est constituée de deux cascades avec un bassin entre les deux. Le spectacle est impressionnant. Je n’ai pas réussi à faire de photos où l’on voyait bien les deux cascades en raison de la végétation. Mais j’ai bien profité des points de vue entre les branches des arbres. Puis, je suis allée m’installer tout en haut de la cascade du haut. Je me demande parfois si les cascades ne sont pas plus impressionnantes vues d’en haut. Ici, l’eau du ruisseau s’engouffre dans une entaille du rocher pour tomber dans le bassin intermédiaire. L’écoulement est hypnotisant.
Vue d’en haut, la cascade du Gour de la Sompe est hypnotisante
ATTENTION : si la cascade du Gour de la Sompe n’est pas fléchée, c’est parce qu’elle est située dans un environnement naturel hyper préservé avec des captages d’eau potable. Il est impératif de bien respecter les lieux et de ne pas les souiller. De plus, l’accès en est dangereux : le chemin est très raide et l’à pic en haut de la cascade est grand. La prudence est donc de mise si vous y allez. Il peut aussi arriver que l’accès en soit interdit pour des raisons de sécurité.
La cascade de Rochecolombe, une pépite facile d’accès
De l’eau dans la cascade, un spectacle rare
Après le Gour de la Sompe, je me suis rendue à Rochecolombe. A quelques centaines de mètre du village, on trouve en effet une cascade exceptionnelle. Déjà, sa forme est très particulière puisqu’elle tombe sur un gros rocher arrondi situé à son pied. Mais surtout, elle est coule extrêmement rarement. Il faut vraiment que les pluies aient été très abondantes et très récentes pour avoir la chance de la voir en eau. J’ai eu beaucoup de chance car elle coulait encore lorsque j’y suis allée. Ce n’était plus le cas quelques jours après quand des amis s’y sont rendus. Sur place, j’ai croisé un couple dont c’était la 7e tentative pour la voir couler, et ils ne cachaient pas leur émotion devant ce spectacle de la nature.
La cascade de Rochecolombe en action, un spectacle rareL’eau traverse le calcaire du plateau puis le dépose en tombant
Contrairement au Gour de la Sompe, la cascade de Rochecolombe est très bien indiquée. Depuis le parking du village, il suffit de suivre les panneaux en longeant la rivière. On traverse plusieurs fois celle-ci, sur des petits ponts de pierre plein de charme. On passe par les ruines d’anciens moulins, et il y a même un tout petit passage à gué. Si la cascade coule, c’est qu’il a beaucoup plu et donc le petit gué peut impliquer de devoir se mouiller les pieds malgré les pierres dans le lit de la rivière.
En chemin vers la cascade : petit pont de pierre, ruines de moulin et chemin de planches
Perché et escarpé, un village à découvrir
A Rochecolombe, après avoir la cascade, je suis allée faire un tour dans le vieux village perché. De nombreux bâtiments y sont en cours de restauration, mais le charme opère sans souci au fil des calades abruptes qui montent le long du piton rocheux sur lequel le village se trouve. En allant jusqu’en haut, on peut découvrir un magnifique point de vue sur Aubenas et les Monts d’Ardèche. Mais surtout, une fois au sommet, on se retrouve face à la cascade. De là, on peut l’admirer dans son entièreté, et voir la rivière serpenter sur le plateau au dessus avant de se jeter dans le vide. Le point de vue se mérite mais il vaut largement l’effort.
Le charme du village perché de RochecolombeDepuis le haut du village, la vue sur la cascade est plongeante
Si vous cherchez une cascade facile d’accès, Rochecolombe est un choix de prédilection. Barbara de Gulwen.fr y est allée avec ses jeunes enfants, et cela s’est très bien passé. Ardéchoise, elle propose plein de bonnes idées de balades et randos accessibles en famille dans la région.
Bonus – regagner la vallée du Rhône par les Gorges de l’Ardèche
Pour rentrer vers le plaine de Valence depuis Rochecolombe, j’ai pris le chemin buissonnier et je suis passée par les Gorges de l’Ardèche. Les paysages y sont magnifiques et à cette période de l’année, il n’y a quasiment personne. On peut ainsi profiter de chaque belvédère aménagé le long de la route en toute tranquillité. Selon la saison, le paysage évolue, mais c’est toujours aussi impressionnant.
L’iconique Pont d’Arc, porte amont des Gorges de l’ArdècheChaque belvédère de la route des Gorges de l’Ardèche offre un point de vue grandiose sur la rivière et les falaises qui la bordent
Lagorce / Rochecolombe / Vallon Pont d’Arc – Ardèche – février 2026
Pour d’autres idées de cascades en Ardèche, n’hésitez pas à aller jeter un œil à l’article de Baskets en Vadrouille. Marlène et Jimmy forment un couple très sportif qui arpente les sentiers de la région, et sur leur blog, vous pouvez trouver de chouettes idées de randos et balades.
Et si vous cherchez d’autres activités dans ce secteur, je peux vous suggérer :
Si j’ai fait cet hiver de très jolies promenades dans le Vercors peu ou pas enneigé, la saison a été globalement généreuse en neige. Cela a commencé comme chaque année autour du 20 novembre. Puis, les épisodes de neige se sont succédés jusqu’en février. Bien occupée les week-ends, j’ai finalement eu assez peu d’occasions d’aller en profiter. Fin janvier, je suis allée me promener sur le plateau de Léoncel, tandis que fin février, j’ai pris la direction de Villard de Lans. Venez, je vous emmène marcher dans la neige !
Le plateau de Léoncel sous la neige
Balade sur le plateau de Léoncel
Ce samedi là, je n’avais pas prévu d’aller me promener dans le Vercors. J’avais à faire en ville et la météo s’annonçait maussade. Mais une éclaircie en fin de matinée m’a fait changer d’avis. Je suis donc partie vers midi et demie, en direction du Grand Echaillon. Arrivée à La Vacherie, la quantité de neige qui recouvrait le paysage était déjà très abondante aussi, je ne suis pas allée plus loin. Il n’était pas encore 13 heures et j’ai sans souci trouvé un stationnement à côté du cimetière.
Pas besoin de marcher très loin depuis le parking pour que la vue soit magnifique
De là, j’envisageais de partir en direction du ruisseau de Comberoufle qui se faufile à travers la montagne pour gagner ensuite les parois des Gorges d’Omblèze. La hauteur de la neige m’a fait hésité et finalement, à la jonction du chemin avec le GR9, j’ai décidé de suivre celui-ci en direction du village de Léoncel. Je m’enfonçais beaucoup et la progression n’était pas toujours évidente, mais la beauté du paysage rendait l’effort plus facile. Arrivée au niveau de la ferme des Coquins (en ruines), j’ai pris un petit chemin de traverse pour rejoindre un ruisseau et une petite cascade pleine de charme.
Autour de l’ancienne ferme des Coquins
J’ai ensuite repris le tracé du GR9 en le suivant tant bien que mal. La neige masquait bon nombre de balisages, mais à cet endroit, il suit globalement le pied des falaises de la montagne de Chovet. Au loin, le clocher de l’église abbatiale de Léoncel me servait de point de repère. J’avais envisagé de m’y rendre, mais la progression dans la neige fraiche était compliquée. Très régulièrement, je m’enfonçais au moins jusqu’aux genoux (et je dois dire que j’ai bien regretté d’avoir hésité à prendre les raquettes pour finalement les laisser dans le coffre de la voiture !).
On devine le village de Léoncel, coincé au pied de la montagne sur la gaucheSur le plateau de Léoncel enneigé
Le ciel commençant à devenir menaçant, je changerai finalement d’idée et arrivée au niveau des ruines de l’ancienne ferme des Marais, je vais faire le choix de traverser le plateau pour rejoindre le bord de la route et revenir plus vite à la voiture. La suite me donnera raison : à peine revenue sur le parking, il commencera à pleuvoir. Au final, ma boucle aura fait un peu plus de 4 kilomètres, dans une neige épaisse rendant la progression difficile. J’aurais passé presque 2 heures à profiter de ces paysages sublimés par la neige.
Si mes estimations sont bonnes, ces ruines sont celles de la ferme des Marais sur le plateau de Léoncel. Ici, pendant la Seconde Guerre Mondiale, la Résistance avait installé un terrain de parachutage. J’ai essayé de trouver des informations sur ce qu’il s’est passé dans ce secteur, sans grand succès jusqu’à présent : il y avait tellement de maquis et de fermes accueillant des résistants dans le Vercors que seuls les plus importants sont très documentés.Quand le soleil se cache et transforme les plateaux enneigés du Vercors en paysages fantastiques
La Vacherie / Léoncel – Vercors – Drôme Janvier 2026
Randonnée entre Bois Barbu et Valchevrière
Dans la forêt
Fin février la neige avait déjà bien fondu un peu partout. Je suis donc allée un peu plus en altitude pour en trouver. Direction le domaine nordique de Villard de Lans à Bois Barbu pour une randonnée jusqu’à Valchevrière. J’étais déjà allée dans ce secteur il y a 3 ans pour une randonnée en raquettes. Comme j’étais partie de la maison tôt le matin, un peu sur un coup de tête, je n’avais pas pris la peine de repérer un autre itinéraire. J’ai donc repris le même chemin que la dernière fois. J’avais emporté les raquettes cette fois encore, mais compte tenu de la quantité de neige, j’ai préféré les laisser dans la voiture. La suite me donnera raison : les chemins ne sont plus que partiellement enneigés, et là où il y a de la neige, elle est généralement glacée et glissante. Avec les raquettes, j’aurais été encombrée pour rien car il n’y aurait finalement eu que quelques centaines de mètres où elles auraient été utiles.
Au départ de Bois Barbu, vue vers les Gorges de la Bourne
Comme je suis partie tôt, il est à peine 9.00 quand je m’engage sur le sentier. Je n’ai pas besoin de m’éloigner beaucoup pour me retrouver complètement seule. Avec l’approche du printemps, les oiseaux sont de sortie. J’entends très distinctement un pic (sans doute) épeiche taper sur un tronc mais je n’arrive pas à le voir. Je fais attention où je pose les pieds car je n’ai pas vraiment envie de glisser. Le ciel est couvert mais il fait plutôt beau, et la température est relativement douce. En marchant, je n’ai même pas besoin d’un pull. Le chemin se faufile dans la forêt entre les arbres, puis rejoint le bord de la piste de ski de fond. Je fais bien attention à rester sur la bordure de la piste afin de ne pas gêner les skieurs, avec qui nous échangeons des « bonjour ».
Dans la forêt encore un peu enneigéeIci, la piste de randonnée en raquettes / piste piétonne longe la piste de ski de fond. Il est très important de ne pas aller marcher sur la piste de ski de fond. C’est une question de respect du travail des dameurs et de sécurité de tous. En effet, en marchant sur le damage ou sur les rails, on abime la piste travaillée par les dameurs et on crée des trous qui peuvent faire chuter les skieurs. De plus, les skieurs en descente peuvent atteindre des vitesses importantes et les risques de collision ne sont pas à sous estimer. Il y a largement la place pour tous à la montagne !C’est parti pour la descente !
Vers le village de Valchevrière
Le but de l’itinéraire que j’ai choisi est le village de Valchevrière. Cet ancien hameau, déserté entre les deux guerres, a abrité un groupe de maquisards et un camp d’entrainement de la Résistance. Quand le 21 juillet 1944, l’armée allemande lance une offensive contre la Résistance dans le Vercors, Valchevrière fait partie des cibles. C’est le 22 juillet que la bataille a lieu, sur la route d’Herbouilly, au niveau du belvédère. Les hommes de la compagnie Chabal tiendront du mieux qu’ils peuvent mais seront débordés par un ennemi mieux équipé et plus nombreux. Les maisons du hameau sont ensuite incendiées. Aujourd’hui, le hameau est resté en ruines. Seule la chapelle sera épargnée. C’est devenu un lieu de mémoire, un des symboles forts de la Résistance dans le Vercors.
En cheminDepuis le belvédère de Valchevrière, on domine les Gorges de la BourneLa neige a recouvert les ruines du hameau de ValchevrièreLa chapelle de Valchevrière sous la neigeDepuis Villard de Lans jusqu’à Valchevrière un chemin de croix comportant 13 stations rappelle les noms des maquisards tués lors des combats de Valchevrière en juillet 1944. Il a été inauguré en 1948.
Le circuit que j’ai choisi est un aller retour, aussi après un temps dans le hameau de Valchevrière, je reviens sur mes pas pour retourner à Bois Barbu.
(*) Le circuit en aller retour entre Bois Barbu et Valchevrière est accessible en hiver en raquettes (pistes damées) et aux beaux jours via un chemin balisé en vert jaune (balisage PR). Il fait environ 7.5 km et est donné pour 3h30 sur les topos que j’ai trouvés. Pour ma part, j’ai mis 2h30 alors que les conditions n’étaient pas complètement favorables en raison de nombreuses plaques de neige verglacée. En été, il est possible d’accéder au belvédère de Valchevrière en voiture (l’hiver, la route devient piste de ski de fond). Le hameau se trouve à environ 500 mètre du belvédère en bas d’un chemin forestier. On peut aussi emprunter le sentier patrimonial pour descendre au village : il est plus joli mais aussi plus raide et il y a un gué à traverser.
Pour ce thème Proximité du projet 52, j’avais comme idée de vous montrer un petit morceau d’une jolie balade à proximité de chez moi. Je voulais quelque chose de sympa, d’agréable, de pas forcément très technique. Je voulais un joli paysage avec du soleil. Et le soleil en ce moment, c’est un peu une denrée rare, surtout le week-end. En plus, en hiver, j’aime bien aller en montagne, trouver un peu la neige. Et même si ce n’est pas très loin, c’est difficile de vraiment parler de proximité.
Mais, il aura suffi d’une migraine pour que je trouve mon sujet. Il y a deux semaines, je me suis en effet réveillée avec un début de migraine que j’ai eu un peu de mal à enrayer. Je devais récupérer Melle 3e qui arrivait par le train en début d’après-midi et je n’étais encore pas en forme. Mais après des semaines à Lyon et compte tenu que ce jour-là, le soleil brillait, elle avait envie d’aller se balader dans la nature. Alors, nous sommes donc parties pour une assez courte balade à côté d’un village de la plaine de Valence, juste histoire de prendre l’air. Cette petite boucle de 4 km, à plat, je l’avais découverte à une époque où nos déplacements étaient limités en nombre de kilomètres autour de la maison. C’est donc une vraie promenade de proximité. Et on peut y voir ce magnifique point de vue sur le Vercors que j’aime contempler quotidiennement.
Vue sur les Monts du Matin depuis la plaine de Valence
Pour découvrir ce qui se trouve à proximité des autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.
A noter : je passe ce week-end en famille, et je n’aurai pas l’occasion de me connecter par ici avant dimanche soir au mieux. Si votre commentaire n’est pas apparu parce qu’il est parti dans la liste à modérer, je le validerai à ce moment-là. Il est inutile de le renvoyer, cela enverrait un signal à WordPress que vous êtes potentiellement un spammeur.
S’il y a régulièrement de la neige sur les hauteurs du Vercors depuis le début de l’hiver, elle est assez peu présente sur les lieux les plus exposés ou à moindre altitude. Chaque redoux signe en effet la fonte du manteau blanc dans certains secteurs, en attente des prochaines précipitations neigeuses. Parfois, je n’ai pas envie d’aller jusqu’en station pour me confronter à la foule sur les chemins. Dans ce cas, je préfère m’arrêter un peu plus bas et trouver une jolie randonnée à faire, un peu à l’écart. C’est ce qu’il s’est passé avec les deux idées dont je vous parle aujourd’hui, dans deux secteurs très différents du massif.
S’il y a un peu de neige sur les sommets, ce n’est pas forcément le cas plus bas.
Monter à la Croix de Chabreille
La Croix de Chabreille, c’est une courte randonnée que j’ai découverte il y a maintenant quelques années, un peu par hasard. Elle ne se situe pas très loin de chez moi, ce qui en fait un but de balade facilement accessible. Jusqu’il y quelques semaines, je ne l’avais faite qu’avec de la neige. Mais j’ai eu envie de le tenter sans. Et j’ai bien fait car elle est tout aussi géniale. C’était un dimanche matin, et le brouillard envahissait la plaine de Valence. J’avais donc décidé de prendre un peu de hauteur en espérant sortir des nuages. Initialement, je pensais aller jusqu’au Grand Echaillon même s’il n’y avait quasi plus de neige. Mais, en montant vers le Col des Limouches, j’ai aperçu la mer de nuages sur la vallée du Rhône. Et la Croix de Chabreille allait me donner un point de vue parfait dessus.
En chemin vers la Croix de Chabreille
Ce que j’aime particulièrement dans cette randonnée vers la Croix de Chabreille, c’est qu’elle est un peu cachée. En effet, quasiment jusqu’au sommet de la butte, rien ne laisse deviner la présence de la croix. Même les chemins pour y accéder sont discrets et peu marqués. Le fait qu’il faille traverser le pré en naviguant un peu à vue ajoute à cette impression de randonnée mystérieuse. L’ayant déjà faite plusieurs fois, je n’hésite plus sur la direction à emprunter. Malgré tout, à chaque fois que je devine la présence de la croix, j’ai un sentiment de plénitude et d’accomplissement (sans doute que la montée, bien raide, pour y arriver joue ! ). Ce jour-là, je n’ai pas été déçue en arrivant au sommet : j’avais bien la mer de nuages à mes pieds. J’ai passé un long moment à admirer le paysage, cherchant des points de repères : la tour de Barcelonne, les 3 Becs, Roche Colombe, les rochers du Touet, les sommets du Vercors…
En arrivant au sommet, la croix se dévoile enfinMer de nuages et lecture de paysages
Informations pratiques sur la montée à la Croix de Chabreille
La balade en boucle (retour en redescendant du côté opposé à l’ascension, et passage le long de la route) fait environ 2.5km pour D+ 120 m. La montée est constituée d’un long faux plat et d’une pente bien raide.
Côté timing, c’est une promenade assez courte. En n’étant pas très en forme et en faisant une longue pause lecture de paysage au sommet, j’ai mis un peu plus d’une heure à faire la boucle.
Parcourir le chemin des grottes à Choranche
Un samedi matin, alors qu’une fois de plus, le brouillard recouvrait la plaine de Valence, j’ai eu envie de montagne. Mon plan initial était d’aller vers Villard de Lans pour une randonnée en raquettes. En effet, il y avait eu de fortes chutes de neige durant la nuit. Mais qui dit fortes chutes de neige, dit aussi routes enneigées et beaucoup de monde allant vers la station. J’avoue que si j’aime me promener dans la neige, je n’aime pas du tout conduire lorsque les routes sont mal dégagées. Or, c’était le cas (peut-être parce qu’il était encore tôt le matin), et je savais que la perspective du trajet retour risquait de me gâcher ma sortie. J’ai donc décidé de faire demi-tour avant d’arriver à Villard de Lans, et de m’arrêter dans le village de Choranche.
La fontaine-lavoir du village de Choranche
Comme toute bonne journée se doit de commencer par un café, je me suis arrêtée dans l’unique bar hôtel restaurant du village. En discutant avec la dame du café, elle m’a parlé du chemin des grottes en me disant que c’était joli, mais de me méfier car avec les intempéries récentes, les chemins risquaient d’être très gras et peu praticables. Mais un rapide coup d’œil à la carte m’a convaincue. Le chemin part du village et monte jusqu’au porche de Coufin, l’entrée de la fameuse grotte de Choranche, en passant à côté de la grotte de Gournier. Me voilà donc partie !
Sur les chemins
Le début s’effectue en montée régulière, sur un sentier étroit mais sans difficulté. Assez vite, on prend de la hauteur et on domine la vallée de la Bourne. Je profite des premiers points de vue sur les montagnes environnantes. En plus, les conditions sont idéales : il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Arrivée au hameau de Ranconnière, je continue en suivant les panneaux vers le carrefour des Buis. Et je tombe sur la première surprise de cette randonnée : un passage de gué. Le ruisseau de Jaillifiers est à cette saison plutôt une petite rivière. Pour la traversée, j’ai le choix entre une passerelle branlante qui ne m’inspire vraiment pas confiance ou mettre les pieds dans l’eau. Une rapide estimation du niveau d’eau me laisse penser que celle-ci n’entrera pas trop dans mes chaussures. Aussi, j’opte pour cette solution, et traverse donc le ruisseau les pieds dans l’eau.
Points de vue sur la vallée de la Bourne en début de randonnéePour le passage du gué, vous auriez plutôt pris la passerelle branlante ou mis les pieds dans l’eau ?
Puis, les choses sérieuses commencent. La pente s’accentue. J’entends de plus en plus le ruisseau de Gournier qui coule dans la forêt voisine. Le sentier devient de plus en plus raide. Les cailloux roulent sous les pieds. Les passages gorgés d’eau se succèdent. Des panneaux avertissent du risque d’éboulement. Mais les points de vue sur les falaises environnantes est magnifique. J’aperçois même les premières primevères sur le bord du chemin. Quand j’arrive au poteau indicateur du carrefour des Buis, deux possibilités s’offrent à moi, formant une boucle. Je décide de commencer par le chemin qui monte. A l’approche d’une passerelle, un chemin sur ma gauche indique la direction de la grotte de Gournier. C’est un petit crochet en aller retour, mais qui mérite d’être fait.
Premières primevères et vue sur les falaises environnantesLa passerelle au dessus du ruisseau de Gournier est verglacée
J’étais déjà allée à la grotte de Gournier mais en été. Aussi, je ne m’attendais pas à ce que j’allais découvrir. Le ruisseau de Gournier prend sa source sous le porche de la grotte. Ce sont les eaux du plateau des Coulmes qui s’infiltrent dans le calcaire qui alimentent une rivière souterraine qui se déverse ensuite vers la vallée de la Bourne. La grotte de Gournier est donc une grotte inondée dont la première salle est un lac souterrain, situé sous le porche. Après les épisodes de pluie et de neige du début de la saison, le niveau du lac est haut. Mais ce qui surprend le plus, c’est sa couleur, un superbe bleu profond. Là, seule au monde, bercée par le bruit de l’eau courante (définitivement un de mes sons préférés dans la nature), je me suis laissée aller dans un grand moment de contemplation souterraine.
Sous le porche de la grotte de GournierLe lac souterrain de Gournier et sa couleur intense
Après cela, je suis repartie en longeant le ruisseau, jetant un oeil aux petites cascades qu’il produit dans le tuf. J’ai traversé la passerelle et suivi le chemin jusqu’à l’entrée de la grotte de Choranche (que je n’irai pas visiter cette fois). Je suis alors revenue sur mes pas jusqu’au belvédère de la cascade et j’ai pris le chemin descendant jusqu’à celle-ci. L’immense cascade de tuf se voit de loin en l’absence de feuilles sur les arbres. Mais le plus amusant, c’est qu’on peut passer dans un petit tunnel creusé derrière la cascade. De là, j’ai retrouvé rapidement le carrefour des Buis avant de redescendre vers le village de Choranche en suivant le même chemin qu’à la montée.
Le ruisseau de Gournier cascade pour rejoindre la vallée.
Informations pratiques sur le chemin des grottes à Choranche
Le chemin est balisé en jaune vert (PR) à partir du village de Choranche. Le point de départ se situe au niveau du parking du village. On y trouve un panneau explicatif. Les poteaux et indications sont très clairs et lisibles.
Le passage par la grotte de Gournier est en option mais mérite largement les quelques centaines de mètres supplémentaires.
La randonnée, en aller retour (modulo la boucle autour de la cascade de Gournier), fait environ 5.7 km avec D+ 438 m. Elle est plutôt difficile. Il y a un passage de gué qui peut être compliqué pour certains et le profil est souvent très (très) raide. Il est impératif d’être correctement chaussé. Ce n’est pas un itinéraire que je conseillerais avec des enfants ou si vous avez peu d’expérience en randonnée.
IMPORTANT : en hiver, comme dans tout le reste du massif, entre les pluies, la neige et les épisodes de gel/dégel, les risques d’éboulements et de chutes de pierre au pied des falaises est très important. Il peut s’avérer dangereux d’accéder à cet itinéraire en fonction de la météo des jours précédents.
Attention aussi aux chutes, surtout à la descente, si comme moi vous y allez à une période humide. Entre les cailloux qui roulent et le sol très gras qui glisse sous les feuilles mortes, dans la pente, ça peut vite devenir périlleux (spoiler alert : oui, je suis tombée après avoir perdu toute adhérence dans un passage assez raide à la descente).
Les passerelles en bois que l’on croise sur le chemin étaient verglacées quand j’y suis passée.
Côté temps de parcours, la randonnée est annoncée pour 2h15. J’ai mis 2h10 avec une pause d’environ 20 minutes au lac souterrain, et plusieurs arrêts photos en chemin. (J’avoue que j’étais contente de revenir « dans les temps » des panneaux indicateurs, car après pas mal de blessures, cela faisait longtemps que ça ne m’était pas arrivé).
Pour prendre une boisson chaude ou un rafraichissement avant ou après la rando, l’accueil au bar Le Jorjane (sur la grande rue) est top. Ils font aussi restaurant (et hôtel). Je n’ai pas eu l’occasion de tester, mais cela m’a fait envie.
Vue sur la vallée de la Bourne et le Royans
Croix de Chabreille – Chateaudouble – Drôme Choranche – Isère Vercors – janvier 2026
Les journées d’hiver ensoleillées sont parmi celles que je préfère pour aller me promener. Le froid sec me donne l’occasion de me balader autour de chez moi, et de redécouvrir les paysages environnants avec une touche de givre ou de neige. Le soleil a bien brillé au début de l’année, et le ciel bleu s’est montré généreux. J’ai donc débuté janvier par de jolies balades dans le Vercors.
vue sur les contreforts du Vercors depuis les hauteurs de Combovin
Prendre de la hauteur à Combovin
Dès le matin du 1er janvier, j’ai profité du soleil pour aller me balader. Mon choix s’est porté sur Combovin et j’avais comme idée de monter jusqu’à la Tour de Barcelonne. C’est une balade assez tranquille, parfaite pour bien démarrer l’année. Mais, je suis partie un peu tard de la maison et il y avait pas mal de monde à s’engager sur le chemin vers la tour. J’ai donc changé d’itinéraire en empruntant assez vite un sentier qui montait sur la gauche à travers les conifères. J’avais déjà repéré ce sentier mais ne l’avait pas encore exploré. Comme il est plus petit que le chemin qui monte à la tour et un peu plus abrupt, je n’y ai croisé personne. Tout juste ai-je aperçu un trailer à un moment mais il a bifurqué avant d’arriver à ma hauteur.
Sur les chemins de Combovin
Comme il avait neigé à Noël et que certains passages ne prennent que peu le soleil en hiver, il y avait des restes de neige sur le bord du sentier et dans la végétation. Le givre était aussi bien présent en prenant un peu d’altitude. Je me suis donc longuement amusée à photographier les plantes givrées ou les traces de neige. Arrivée à un embranchement, plutôt que de revenir immédiatement vers les Terres Blanches et d’aborder la redescente vers le village de Combovin, j’ai choisi de continuer à monter, sur un serre bordant Combe Grande. Le sentier, assez raide, monte sur le serre et permet de bénéficier de très jolis points de vue sur la tour de Barcelonne. N’ayant pas l’intention de contourner le vallon de la Véore, j’ai ensuite fait demi-tour avant de gagner les Terres Blanches et revenir à mon point de départ, faisant ainsi presque une boucle.
Givre et neige venaient apporter leur touche hivernale aux sapinsPrendre de la hauteur pour voir la Tour de Barcelonne sous un autre angleRetour au point de départ, au bord de la Véore
Aller voir les cascades dans les Gorges d’Omblèze
Descendre au pied de la chute de la Druise
Cela faisait plusieurs années que je n’étais pas descendue au pied de la chute de la Druise. Ce matin-là, j’avais pour objectif une autre cascade dans le fond des gorges d’Omblèze (spoiler alert : je n’irai pas jusqu’au bout de la route des gorges en raison du verglas). Mais en arrivant à la bifurcation de la route conduisant à la chute de la Druise, j’ai eu envie d’y retourner. J’ai laissé ma voiture sur le parking, puis j’ai emprunté le sentier qui descend vers la rivière. Il a été refait il y a peu car il avait tendance à beaucoup s’éroder. Il était devenu dangereux et avait alors été interdit d’accès.
Les falaises dominant le site de la chute de la Druise et ses environsLe chemin vers la chute de la Druise a été entièrement refait et sécurisé
Une fois au bord de la rivière, je me suis accordé une pause contemplative. J’aime ces moments où l’on entend seulement le bruit de l’eau qui courre (sans doute l’un de mes sons préférés dans la nature). Puis, j’ai remonté le courant pour approcher de la cascade. On entendait son fort débit d’assez loin. J’aurais aimé l’approcher plus mais j’ai du me contenter de la regarder de loin. Il y avait en effet trop d’eau pour aller plus loin sans mettre les pieds dans l’eau au moins jusqu’aux chevilles (sur les zones sableuses). J’avoue avoir hésité un moment mais j’avais prévu de marcher encore un peu, et il faisait trop froid pour le faire raisonnablement avec les pieds mouillés.
Faire une pause au bord de la rivièreIci, la Gervanne chute de 72 mètres de haut. La chute de la Druise est la plus haute cascade du Vercors.
A noter : le chemin vers la chute de la Druise n’est pas très long mais il descend à flanc de montagne (aller environ 1 km, 160m D-, retour en revenant sur ses pas : pas de boucle possible). Le chemin est donc assez raide, et nécessite d’être correctement chaussé. Il est impératif de bien rester sur le chemin, à la fois pour des questions de sécurité mais aussi de respect car il est situé sur une propriété privée. Le site est entouré de falaises calcaires et devient vite chaud, voire très chaud en été. Il ne faut donc pas négliger de prévoir de l’eau. Il s’agit en outre d’un site naturel très fragile (zone de frayère) et l’été, l’affluence peut y être très importante. Je vous conseille donc d’y aller hors saison.
S’arrêter à côté de la cascade de la Pissoire
Après la chute de la Druise, j’ai voulu continuer en remontant les gorges d’Omblèze jusqu’au village, d’où j’avais repéré un chemin vers une cascade que je ne connais pas encore. Mais, en passant à coté de la cascade de la Petite Pissoire, la route était fortement verglacée, et je n’ai pas osé aller plus loin, de crainte de glisser (la route devant la cascade de la Grande Pissoire tenait plus de la patinoire sur une dizaine de mètres que d’une route). Je me suis quand même arrêtée pour jeter un œil aux cascades de la Pissoire. Il faut dire que le ruissellement dans le tuf avait créé des stalactites de glace magnifiques, et que la végétation environnante était prise dans le givre.
Abords de la cascade de la Pissoire dans les gorges d’Omblèze en hiver
S’aventurer vers le chemin des Moines à Peyrus
Mi-janvier, alors qu’il avait de nouveau neigé, j’ai eu envie de retourner faire un tour vers le chemin des Moines à Peyrus. Mais la première montée a eu un peu raison de mon optimisme : après avoir cumulé les blessures, j’ai manqué d’entrainement ces derniers mois, et je suis vite à la peine (tant au niveau du cardio, que du genou, et j’avoue que c’est ce dernier point qui me fait le plus réfléchir). Comme ce serait dommage de rentrer si vite à la maison alors que la météo est agréable, et que la neige s’est invitée dans le paysage, je décide de changer de trajet et de ne pas monter vers le Pas du Touet. A la place, je bifurque sur la gauche sur le tracé du GRP du Tour des Monts du Matin.
Longer le pied du Vercors sur le GRP du Tour des Monts du Matin
J’avais déjà suivi ce chemin il y a quelques années, au printemps, sur la piste des orchidées. Cette fois, le paysage est très différent, entre la neige qui recouvre partiellement les lieux et les nuages qui masquent les montagnes. Je prends doucement de l’altitude. Je contemple longuement le panorama. Seul le vent vient faire du bruit. C’est doux et calme. Puis, je repère des traces d’animaux sur le sol. J’essaie de les identifier. Il y a là un chevreuil, ce qui semble être un renard et ce qui pourrait bien être un (ou plusieurs) loups. Il finit par être temps de faire demi-tour, et prendre un café bien mérité en revenant à la voiture.
Végétation, chemins, paysages : tout à profité d’une légère chute de neige apaisanteDes hauteurs de Peyrus, on devine le point de vue sur la plaine de Valence
Combovin / Plan de Baix & Omblèze / Peyrus Drôme – janvier 2026
Si vous cherchez d’autres idées de sorties dans le Vercors en hiver, vous pouvez aussi aller voir vers :
Cette année encore, je suis allée en Bretagne dans ma famille passer quelques jours pour les fêtes de fin d’année. C’est l’occasion de faire des balades différentes de celles que j’y fais l’été. Cela permet aussi de découvrir les paysages d’une autre façon, avec des teintes différentes. J’ai donc profité de ce séjour pour retourner dans des lieux où je n’étais pas allée depuis longtemps mais aussi pour refaire quelques unes de mes balades favorites. Entre soleil et brouillard, je vous emmène avec moi autour de cinq lieux emblématiques.
Le froid s’est invité et les matins ont souvent été givrés
A Rennes, flâner au Thabor
J’avais besoin d’aller à Rennes pour faire quelques achats. J’en ai profité pour flâner dans le centre ville, en jetant un œil aux maisons à pans de bois des places du Champ Jacquet et Sainte Anne. C’était aussi l’occasion de me rappeler de bons souvenirs de ma vie d’étudiante car j’avais des amis qui habitaient dans ce quartier, et puis c’était celui de nos sorties du jeudi soir. J’ai d’ailleurs été manger une crêpe à la crêperie Sainte Anne où j’allais déjà à l’époque.
Maisons à pans de bois dans les rues de RennesUne crêpe, du caramel et quelques morceaux de pomme, un goût de bonheur
Comme j’étais dans un mood nostalgique, j’ai décidé d’aller faire un tour au Thabor où je n’avais pas mis les pieds depuis quasiment 10 ans. Ce grand jardin public, situé à proximité immédiate du centre ville, faisait partie des endroits où nous allions nous promener étudiants, puis avec les enfants petits lors de nos passages à Rennes. C’est amusant car je l’ai trouvé plus petit que dans mon souvenir. Pourtant, avec sa dizaine d’hectares, il est plus grand que le parc Jouvet de Valence. De l’entrée situé à côté de l’église Saint Melaine, j’ai gagné le jardin à la française après avoir dépassé le kiosque à musique. Puis, j’ai longé les serres et l’orangerie avant de rejoindre le jardin anglais. La cascade n’était pas en eau (et je ne sais pas si c’est à cause de la saison ou si elle n’est plus active du tout). Cela reste malgré tout ma partie préférée du jardin, avec la roseraie au printemps.
Balade dans le parc du Thabor
A Saint Suliac, se balader en bord de Rance
Cela faisait aussi très longtemps que je n’étais pas allée à Saint Suliac. Ce charmant petit village est situé sur les bords de la Rance maritime. Le fleuve y est en effet soumis aux effets de la marée à cet endroit de l’estuaire. C’était autrefois un village de pêcheurs et les marins partaient jusqu’à Terre Neuve pour la pêche à la morue. Aujourd’hui, il est classé parmi les plus beaux villages de France. Niché autour de son église, il est tourné vers le port et de nombreuses ruettes (la version locale des ruelles) y mènent. Nous nous promenés dans le village, avons visité l’église et son enclos paroissial (ce que l’on ne trouve plus beaucoup en Haute Bretagne), puis sommes descendus sur le port et avons fait un tour sur la grève et la cale. La météo, peu encourageante, nous a poussés à chercher un endroit où prendre le goûter. Et nous sommes ainsi tombés sur un sympathique café librairie où nous nous sommes régalés d’un gâteau maison et d’un thé réconfortant.
Autour de l’église de Saint SuliacAu bord de la Rance(*) Café Librairie La Renverse, Tiers Lieu le Grand Banc, rue Besnier, 35430 Saint Suliac
A Cancale, admirer le paysage
Cancale fait par contre partie de mes sorties habituelles. Que ce soit en été ou en hiver, il y a forcément une balade à Cancale au programme. Il faut dire que cette petite ville a pas mal d’atouts. Entre le port, les parcs à huitres, la grève, les rochers, le GR34 qui passe sur la falaise et les commerces, il y a de quoi s’occuper sans jamais vraiment refaire la même promenade. Cette fois encore, nous y étions un 24 décembre (il y a plusieurs endroits où je passe des commandes en prévision du réveillon de Noël). Si le soleil brillait, le vent soufflait très fort et était « piquant ». Nous n’avons donc pas trainé plus que de raison dehors. Mais nous avons pu profiter des jolis points de vue sur le port de la Houle, les parcs à huitres et les rochers des Rimains depuis le belvédère.
Points de vue sur Cancale, son port et ses parcs à huitresQuand j’étais enfant, le monument aux morts de Cancale me faisait penser au Christ du Corcovaldo à Rio dans une version plus modeste
A la Pointe du Grouin, prendre un bol d’air
Nous étions allés l’hiver dernier à la Pointe du Grouin en pleine tempête Enol. Cette année, s’il y avait du vent, au moins nous pouvions avancer. Le paysage était moins épique mais la promenade plus agréable. Nous avons donc profité pendant plus d’une heure de la pointe et de ses points de vue sur la côte. La lumière d’hiver, rasante, donne une dimension particulière aux échancrures rocheuses. La marée était basse, découvrant des morceaux de plage au pied des 40 mètres de falaises. Le courant entre la pointe et l’île des Landes était marqué, et de petits rochers affleuraient aux abords du chenal. La balade, entre landes et mer, offre une diversité de paysages intéressante. Et les récents aménagements la rende facile et très agréable.
J’ai beaucoup aimé le nom du chemin balisé sur la pointe du GrouinPoints de vue côté Cancale depuis la Pointe du GrouinPoints de vue sur la côte vers Saint Malo depuis la pointe du Grouin
Rappel important : la pointe du Grouin est un milieu naturel fragile qui revit grâce à un laborieux programme de restauration mené depuis plusieurs dizaines d’années. Il est impératif de rester sur les sentiers balisés et de ne pas passer de l’autre côté des petites barrières destinées à protéger le site du piétinement.
A côté du Mont Saint Michel, aller voir les moutons
Note préliminaire : Si je sais que le Mont Saint Michel n’est pas en Bretagne, je sais aussi qu’il n’est qu’à moins d’une vingtaine de kilomètres de la maison de mon enfance, qui elle est bien en Bretagne. Il a toujours fait partie de mon paysage quotidien (on l’aperçoit depuis de nombreux endroits à côté de chez mes parents), et était un lieu de prédilection pour les promenades dominicales (j’ai même appris avec l’auto-école à faire demi-tour sur l’ancienne digue route !). Il a donc pour moi toute sa place dans un article avec des idées de balade dans mon secteur de la Bretagne. Inutile donc de venir en commentaire m’expliquer que le Mont n’est pas breton.
Cette fois, nous n’avons pas eu le temps d’aller dans le Mont Saint Michel. Mais nous sommes allés faire un tour vers l’herbu après avoir fait quelques courses à Pontorson un matin. Nous pensions aller marcher sur la digue du côté du Rivage à Huisnes. En effet, l’endroit est facile d’accès avec un grand parking qui borde une aire de pique-nique et l’on y a une très belle vue sur le Mont Saint Michel. Mais en arrivant, nous avons repéré un champ le long de la route dans lequel il y avait des agneaux. Nous sommes donc revenus à pied sur la voie verte jusqu’au niveau du champ. Et nous avons finalement passé 40 minutes (dans le froid glacial de ce matin d’hiver) à regarder les agneaux sautiller, courir, jouer. Entre amusement et mignonitude, cela va rester un joyeux souvenir de notre fin d’année.
Regarder les agneaux sautiller et interagir… avec le Mont Saint Michel en toile de fondDe loin, nous avons aperçu les agneaux dans le champ : une raison suffisante de s’arrêter !
Rennes / Saint Suliac / Cancale – Ille et Vilaine Huisnes sur Mer – baie du Mont Saint Michel – Manche Décembre 2025
Le mois de novembre nous a fait basculer d’une météo automnale très douce à un temps hivernal au froid rugueux. En quelques jours, les températures ont chuté de presque 20°C. J’ai fait durant ce mois deux jolies randonnées dans des paysages très différents. Entre ces deux sorties, il y a une dizaine de jours et une dizaine de kilomètres (à vol d’oiseau) d’écart. Comme vous allez le constater, le contraste est pourtant saisissant !
Fin de journée depuis le site médiéval de La Baume Cornillane
Une fin de journée d’automne à La Baume Cornillane
J’avais eu du mal à me décider à sortir ce jour-là, ayant débuté la journée par une migraine. Mais, en fin d’après-midi, comme j’allais mieux et que surtout le soleil brillait, je me suis motivée à enfiler mes chaussures de randonnée. Compte tenu de l’heure, il était impératif que je n’aille pas trop loin. Dans ce genre de circonstances, mon choix se porte souvent sur La Baume Cornillane. Là, entre le site médiéval, la cascade du Rif ou les roches de la Pangée, j’ai de quoi prendre l’air rapidement.
Emprunter les chemins dans la forêt
J’ai laissé la voiture sur un parking à la sortie du village, et je suis partie dans le sous-bois en direction du château des Cornillans. Je crois que c’était la première fois que je montais au château de ce côté. Habituellement, je pars soit du centre du village, soit de l’autre côté de la crête rocheuse. Il faisait doux et j’ai croisé quelques autres promeneurs en cette fin d’après-midi. J’ai pris le temps d’admirer les jolies couleurs de l’automne dans les arbres. Aussi, quand je suis arrivée dans les ruines, le soleil commençait déjà à être très bas sur l’horizon. Les environs se paraient de lumières dorées. C’était apaisant.
Couleurs d’automne au pied de la Raye
J’avais initialement prévu de monter jusqu’aux ruines du donjon. De là, je pensais profiter de la vue sur la plaine de Valence au soleil couchant avant de redescendre par le village. Comme la lumière était douce, je suis restée un moment à côté de l’arbre isolé qui se trouve au cœur des ruines. C’est là que j’ai remarqué un départ de chemin qu’il m’a semblé n’avoir encore jamais vu. Je l’ai suivi, et je suis arrivée dans une ruine de bâti médiéval. Celle-ci a été dégagée de façon récente de la végétation qui la rendait inaccessible. En effet, un parcours de course d’orientation a été installé sur le site de La Baume Cornillane et a permis d’étendre les endroits accessibles. A travers une fenêtre, le soleil couchant venait créer un rai de lumière dans l’ancien bâtiment. C’était doux et poétique. Je me suis approchée, et j’ai, assez longuement, profité de la vue depuis cette fenêtre ouverte au dessus du village. Le soleil est passé sous l’horizon, marquant le signal du retour à la maison pour moi.
Fin de journée dans les ruines du site médiéval de La Baume Cornillane
Un après-midi hivernal à côté du col des Limouches
Comme chaque année ou presque, la neige est arrivée autour du 20 novembre sur les montagnes du Vercors. Parfois, ce ne sont vraiment que de rares flocons qu’il faut aller chercher un peu en altitude ou vers le centre du massif. Cette année, la neige est tombée en abondance, pas très haut et proche de Valence. J’ai contemplé la bordure du Vercors enneigée une bonne partie de la semaine, alors il était hors de question de ne pas y aller durant le week-end qui a suivi. J’ai choisi la proximité et j’avais dans l’idée de monter vers Léoncel, voire le Grand Echaillon. Je suis donc partie en direction du col des Limouches. A Peyrus, les conditions de route étaient annoncées délicates. En effet, assez vite, nous avons trouvé des plaques de neige tassée (et bien glissante) dans la montée.
Le plaisir des arbres enneigés sous le ciel bleu
Ce sont ces conditions de route qui m’ont conduite à m’arrêter avant le col des Limouches, avant même la Grange. En effet, j’avais alors des pneus 4 saisons un peu usés et donc plus du tout adaptés à la conduite sur neige (en prime, je me suis rendue compte le lendemain que les chaines que je croyais vraiment être dans le coffre n’y avaient pas été remises après un passage au garage où j’avais du vider complètement le coffre au printemps). J’ai donc profité d’une aire de pique-nique où il était facile de s’arrêter et faire demi-tour. J’ai laissé la voiture et je suis partie à pied dans un petit chemin. Bien que nous étions dans l’après-midi, j’étais la première à passer par là. J’ai toujours un sentiment de liberté quand je me rends compte que personne n’est venu avant moi marcher dans la neige. Le froid glacial, accentué par un fort mistral, ne m’a pas découragée d’une jolie promenade. Prendre l’air, se promener, avoir l’impression d’être seule au monde, admirer la végétation recouverte de neige. Puis, rentrer à la maison, se servir un thé fumant et s’installer avec un plaid. Je crois que je tiens là la définition d’une parfaite journée d’hiver.
Se balader dans la neige
La Baume Cornillane / Châteaudouble Drôme – novembre 2025
Les Monts du Lyonnais constituent un territoire à l’ouest de Lyon, s’étendant du sud du Beaujolais jusqu’à la vallée du Gier. J’avais déjà eu l’occasion de vous parler d’une journée que j’y avais passé il y environ un an et demi. Cette fois, c’est pour un week-end complet que j’ai retrouvé quelques copains Eclaireurs Partir-Ici.fr à l’invitation de l’office de tourisme des Monts du Lyonnais. Cette fois, il s’agissait de profiter d’activités plus automnales entre découvertes gastronomiques et paysages mordorés. Comme vous pourrez le constater, nous n’avons pas été gâtés par la météo et presque tout le week-end s’est passé sous la pluie. Mais cela n’a pas gâché du tout les découvertes, ni les bons moments.
L’automne dans les Monts du Lyonnais
Etape 1 : un début de journée à la brasserie Virage Sept à L’Arbresle
Nous avions rendez-vous à 10.00 le samedi matin à la brasserie Virage Sept. Située à L’Arbresle, c’est une petite brasserie artisanale. Pascal, l’un des fondateurs, nous y a accueillis. Après un café partagé, il nous a expliqué l’histoire et les valeurs de Virage Sept. Au départ, le lieu accueillait à la fois un atelier de réparation de cycles et la brasserie. Mais Pascal et son associé se sont aperçus que les deux métiers demandaient chacun trop d’engagement et ils ont dû faire un choix. Ils sont donc maintenant uniquement brasseurs.
La gamme de la brasserie Virage Sept au moment de ma visite. Vous noterez avec le nom de ces créations que le cyclisme n’est jamais très loin. D’ailleurs le nom Virage Sept vient du virage des Hollandais dans la montée de l’Alpe d’Huez.
Passionné, Pascal nous a expliqué les différentes étapes de la fabrication de la bière. Il nous a montré les céréales maltées et le houblon qui sont utilisés. Nous sommes même allés devant la brasserie voir les pieds de houblon que Pascal aimerait bien utiliser d’ici quelques années. Les explications sont vraiment intéressantes et permettent de comprendre comment on produit une bière. De plus, la démarche de la brasserie Virage Sept s’inscrit dans une dynamique durable. L’entreprise participe à 1% for the planet. Les matières premières sont le plus possible sourcées localement. Les bouteilles sont consignées et réutilisées après lavage par une société spécialisée située dans la région lyonnaise. La drêche (c’est la partie solide qui reste au fond de la cuve après l’embouteillage) est partiellement utilisée pour produire des biscuits apéritifs et le reste est donné à des agriculteurs locaux pour nourrir le bétail.
Pascal nous montre son houblon et la partie qui est à récupérer pour fabriquer la bière
La gamme produite par Virage Sept est très variée. Elle a été plusieurs fois récompensée au concours général du salon de l’agriculture de Paris. Pascal a eu la gentillesse de nous permettre de découvrir plusieurs de ses produits, en mode dégustation. J’ai particulièrement apprécié la bière Prologue, une blonde aux saveurs de fruits exotiques, médaillée d’argent au salon de l’agriculture 2022. Mais mon coup de cœur va à la dernière création saisonnière, une bière brune aux arômes de Forêt Noire avec de purée de cerises des Monts du Lyonnais.
Virage Sept, c’est aussi un brewpub qui organise des concerts.
Etape 2 : un déjeuner à l’auberge du Pastoureau à Courzieu
Nous avons ensuite pris la direction de Courzieu, un petit village médiéval où se situe l’Auberge du Pastoureau. Ce restaurant se définit lui-même comme une auberge paysanne. Quand on passe la porte en bois, on entre immédiatement dans un univers chaleureux et convivial. Dans la cheminée, le feu de bois crépite. Dans les jolies salles aux murs et au sol de pierre, les grandes tables en bois brut invitent à s’installer. Le menu est sur l’ardoise. Il comprend entrée/plat/fromage/dessert et varie au fil des jours et des saisons. Les intitulés annoncent des plats du terroir réconfortants. Vu la météo, nous prenons presque tous la soupe, une crème de potimarrons aux cèpes. Le service ne se fait pas à l’assiette : on nous apporte les soupières directement sur la table. Pour les plats, ce sera plus diversifié : cuisses de grenouilles, quenelle lyonnaise, poulet aux morilles, le tout accompagné de gratin dauphinois. Là encore, les plats arrivent du four sur la table pour que nous nous servions. Tout est si copieux et délicieux que nous sommes plusieurs à délaisser le fromage (sec ou blanc) pour passer directement aux desserts, ultra-gourmands. Nous nous sommes régalés du début à la fin.
Le charme campagnard des environs de l’auberge du PastoureauCrème de potimarronGratin dauphinoisQuenelleUn régal dans l’assiette !
Etape 3 : un parcours des Murmures du Temps
C’est sous la pluie que nous gagnons ensuite le point de rendez-vous avec Camille, médiatrice des Murmures du Temps, à Saint Germain Nuelles. Les Murmures du Temps, ce sont trois boucles de randonnée mêlant paysages de la campagne et œuvres d’art contemporain. Celle que nous faisons est le circuit intitulé D’Or et de Vigne. Equipés de parapluies et de bonnes chaussures, nous nous élançons. Sur notre parcours, nous croiserons 4 œuvres contemporaines, mais aussi plein de patrimoine vernaculaire : croix de chemin, lavoir, cabanon de vigneron, cadole (qui est aussi un abri de vigneron mais en pierres sèches, non maçonné). Les ruelles du village de Saint Germain Nuelles sont bordées de maisons en pierres dorées, typiques de cette région du sud du Beaujolais.
Dans les rues de Saint Germain NuellesPoint de vue depuis le départ du circuit n°3 des Murmures du TempsAu bord du lavoir, alimenté par une source
Les quatre œuvres contemporaines que nous avons croisées sont, dans l’ordre :
Géo-Empathie de Julie Escoffier (Duo Evernia), dans les vignes
J’ai bien aimé la force tranquille qui se dégageait de Mémoire fossile. J’ai apprécié la poésie d’ORG Mitra, un système de lumières et de séquences de sons qui se déclenchent aléatoirement en fonction des mouvements sur l’autoroute et sous le pont. Couplé au ruissellement de l’eau ce jour-là, c’était, paradoxalement à son emplacement; très poétique. La colonne dorée m’a vraiment laissée perplexe. Enfin, j’ai aimé la façon dont Géo-Empathie se lie au terroir, surtout que Camille avait prévu le nécessaire pour que nous puissions effectuer un rituel de libation, devenant ainsi participants de la vie de l’œuvre.
Mémoire fossileORG MITRALa colonne doréeGéo EmpathieLes œuvres contemporaines du parcours D’or et de vigne des Murmures du Temps
Malgré la pluie, nous avons aussi beaucoup admiré les jolies couleurs des vignes à cette période de l’année. C’était si beau que cela compensait les pieds mouillés ! Nous n’avons cependant pas fait l’intégralité du circuit proposé, en n’allant pas voir les carrières de pierres dorées de Glay. Il faut dire que nous sommes partis tard et qu’à cette saison la nuit arrive tôt. Le temps que nous revenions à notre point de départ, l’obscurité avait d’ailleurs déjà commencé à s’installer.
Dans les vignes de Saint Germain Nuelles en automne
Etape 4 : une nuit au refuge d’Yzeron
Une arrivée épique
C’est de nuit que nous avons gagné notre hébergement. C’est important car c’est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes perdus pour y aller. Nous roulions en convoi à 3 voitures, et avons tous loupé la « route à ne pas manquer » car nous n’avons pas vu les éléments qui se trouvaient sur la photo (de jour) que le propriétaire du gite avait envoyée. Après 2 demi-tours (oui, on a manqué la route une seconde fois !), nous avons trouvé le parking. Il restait maintenant à emprunter le chemin dans les bois pour arriver jusqu’au gite. Heureusement, nous avions prévu torches et frontales pour cette mini randonnée d’une douzaine de minutes dans l’obscurité. Je dois avouer que nous avons bien rigolé sur le trajet, nous imaginant une ambiance de scène d’introduction de film d’horreur.
Le chemin lorsque nous l’avons repris (de jour) pour partir. Je n’ai pas de jolie photo de l’ambiance nocturne.
Une soirée conviviale
Arrivés de nuit dans la maison, nous n’avons pas pu avoir le plaisir d’en découvrir l’environnement. Mais en entrant dans la grande salle, le premier mot qui m’est venu à l’esprit est cosy. La maison est en effet très accueillante. Par contre, elle est autonome en énergie et en eau, ce qui signifie en particulier qu’il n’y avait pas de chauffage à notre arrivée (mais comme il faisait 6 ou 7°C dehors, la chaleur emmagasinée dans la maison nous a donné une impression agréable dès notre entrée). Notre première action (après avoir quitté nos chaussures trempées) a donc été d’allumer le grand poêle qui sert à la fois pour le chauffage et la cuisine. Très vite la chaleur s’est diffusée dans toutes les pièces. Après la répartition des chambres, chacun a pris une douche rapide (il y a de l’eau chaude mais il faut être parcimonieux dans son utilisation, car l’eau provient de la montagne et la chaleur de panneaux solaires : ces ressources sont donc limitées).
La pièce principale, côté cuisine
Pour le repas, l’office de tourisme des Monts du Lyonnais avait fait pour nous des courses dans un magasin de producteurs. Nous avons donc diné d’une soupe, de charcuteries et de fromages locaux, dans une ambiance conviviale. Après le repas, nous avons sorti une petite enceinte à karaoké qui était disponible sur place, avons approché les fauteuils du poêle et passé une excellente soirée. Il y a également de nombreux jeux de société et plein de livres à disposition. Nous avons hyper bien dormi car la literie était vraiment confortable et en ayant bien chargé le poêle avant de partir nous coucher, nous avons conservé une bonne température dans toutes les pièces. J’ai été réveillée avec le jour et j’ai pu découvrir par la fenêtre l’environnement absolument magnifique.
La vue par la fenêtre…
Un petit déjeuner avec vue
Nous avons fait chauffer de l’eau et préparé du café pour prendre le petit déjeuner à la grande table tout en admirant la vue. Là encore, nous avions des produits locaux (yaourts, poires, jus de fruits, confiture, miel, beurre, œufs) en provenance d’un magasin de producteurs. Les filles de l’office de tourisme nous ont rejoint avec pain frais et viennoiseries pour partager ce moment avec nous, toujours dans la bonne humeur. Avant de repartir, nous avons exploré un peu les environs. Tout autour du gite, on trouve des chaises longues, des tables pour profiter de la vue, un terrain de pétanque (avec les boules), un brasero ou encore un barbecue. Bref, c’est l’endroit idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis dans un environnement à la fois outdoor et hyper confortable, en mode déconnexion (même si on capte plutôt bien la 4G). Il y a même des poules et des lapins.
Le refuge d’Yzeron dans son écrin forestier
C’est (déjà) l’heure de repartir. Nous reprenons le chemin qui descend au parking. Le soleil brille et nous permet de découvrir le superbe panorama sur les environs.
Sur le chemin du retourProfiter encore un fois de la vue…
Etape 5 : un atelier cueillette-cuisine au Jardin d’Yzeron
Un accueil chaleureux
Nous avons passé notre dimanche chez Sébastien, un ancien cuisinier devenu herbaliste. Il a associé ses deux métiers pour fonder le Jardin d’Yzeron où il propose des ateliers cueillette et cuisine. Nous sommes arrivés vers 9.30 et avons été accueillis par Sébastien (et sa gentille chienne Holly, grande star de la journée). Autour d’une tisane issue de plantes cueillies par Sébastien, il nous a expliqué le déroulement de la journée et présenté le menu que nous aurions à préparer. Nous nous sommes répartis en 3 petits groupes, pour préparer chacun une partie du repas. J’allais devoir cuisiner le dessert à base de prunelles sauvages avec Nata.
La tisane de Sébastien
Une cueillette fructueuse
Nous avons ensuite remis chaussures et blousons pour nous rendre dans un champ à proximité de chez Sébastien. Nous y avons trouvé beaucoup de trésors que nous avons appris à reconnaître grâce aux explications de Sébastien : oxalys, amarante, carotte sauvage, serpolet, oseille, mouron blanc, plantain, etc. Nos sacs de récolte se remplissent vite. Nous échangeons autour des vertus des plantes tout en ramassant le nécessaire pour préparer notre déjeuner. Il fait frais mais nous ne voyons pas vraiment le temps passer, happés par le sujet passionnant des plantes et la beauté du paysage.
AmaranteCueillette sauvage avec vue
Un temps de cuisine convivial et un repas partagé
De retour dans la grande cuisine de Sébastien, nous faisons de la place autour de la table et étalons dessus notre récolte. Chacun sait ce qu’il doit préparer et récupère les plantes correspondantes. Nous nous mettons au travail en cuisine, partageant les ustensiles et certains ingrédients. L’ambiance est vraiment sympathique. Sébastien dispense des conseils avisés concernant la préparation des différents plats. Il nous fait aussi une démonstration expliquée de pochage d’œuf. Nous sommes bien occupés et ne voyons une fois de plus pas vraiment le temps passer.
En cuisine !
Une fois que tout est prêt, nous mettons la table. Sébastien dresse les assiettes et chacun explique ce qu’il a préparé. Les discussions vont bon train tout au long du repas, délicieux. Sébastien a même la gentillesse de me trouver quelque chose pour remplacer l’œuf poché de l’entrée alors que j’avais omis de le prévenir à l’avance. L’après-midi est déjà bien engagée quand nous arrivons au café. J’ai l’impression que personne n’a vraiment envie de partir, même si nous avons tous pas mal de route à faire. On se sent bien chez Sébastien, mais il est quand même temps de se quitter… jusqu’aux prochaines aventures !
Salade d’herbes sauvages et gâteau aux prunelles
L’Arbresle / Saint Germain Nuelles / Yzeron Monts du Lyonnais – Rhône Octobre 2025
Informations pratiques
Brasserie Virage Sept – 580A rue Claude Terrasse, 69210 L’Arbresle – magasin sur place et brewpub avec une programmation culturelle.
Auberge du Pastoureau – 4 place des Hostelleries, 69690 Courzieu – réservation indispensable
Les Murmures du Temps – projet culturel du pays de L’Arbresle – 3 circuits disponibles D’Or et de Vigne (9.3 km / D+ 155 m), Les balcons de l’abbaye (9.5 km / D+ 176 m) et La croisée des chemins (2.5 km / D+ 19 m). Le détail de chaque circuit est disponible sur le site internet. Chaque circuit associe patrimoine et art contemporain. Ils ont été inaugurés lors de l’été 2024 et certaines œuvres ont été installées pendant l’été 2025. Il est possible de se faire accompagner par un médiateur ou de faire les balades en autonomie à l’aide des panneaux explicatifs situés à proximité des œuvres.
Refuge d’Yzeron – 212 chemin de Py Froid, 69510 Yzeron – gite autonome forestier. L’électricité est produite par des panneaux solaires sur le site. Attention, en automne/hiver, lors des journées courtes et sombres, la production peut être un peu insuffisante. Nous nous sommes réveillés sans électricité. Mais pas d’inquiétude pour le chauffage (au bois) et la cuisine (au gaz ou au bois). Il y a des bougies pour s’éclairer si besoin. L’eau de pluie est récupérée via le ruissellement et des systèmes de cuves anciens. Elle est ensuite filtrée 4 fois avant d’arriver dans la maison. Un filtre Berkley est en outre disponible pour filtrer une dernière fois l’eau de boisson et cuisine. Le chemin d’accès dans la forêt est un chemin de randonnée : il ne conviendra donc pas à tout le monde. Si vous venez, prévoyez des frontales en cas d’arrivée nocturne.
Uniferme – 90 route départementale 34, Le Pont Rompu, Saint-Andéol-le-Château, 69700 Beauvallon – magasin de producteurs fermiers locaux à côté de Mornant. On y trouve à la fois des produits frais (fruits et légumes, fromages, charcuteries, viandes..) et en bocaux/bouteilles (jus de fruits, confitures, bocaux de légumes, soupes, miel…). Je m’y étais arrêtée l’année dernière en rentrant d’une escapade dans le secteur de Mornant/Riverie. C’est là que l’office de tourisme avait fait pour nous les courses.
Le jardin d’Yzeron – 10 chemin du Planil, 69510 Yzeron – Sébastien propose plusieurs formules d’ateliers et balades à la découverte des plantes sauvages et de leur utilisation en cuisine. C’est un passionné qui aime partager.
Vue sur les Monts du Lyonnais depuis les hauteurs de Py Froid à Yzeron
(*) Je parle dans cet article de bière et de vin. Je rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et qu’il est donc à consommer avec modération.
(*) Ce week-end était une invitation de l’office de tourisme des Monts du Lyonnais (collaboration commerciale non rémunérée). J’ai été entièrement libre du contenu que j’ai produit à l’issue de ces 2 journées, et des avis et points de vue que j’ai émis. J’ai partagé ces moments avec d’autres éclaireurs de Partir-Ici.fr, la plateforme régionale pour soutenir un tourisme plus durable : Le Monde des Mirons, Balades autour de Lyon et Nata France Auvergne.
Créateurs de contenu en pleine action chez Sébastien du Jardin d’Yzeron
Notre road trip nous a menées sur l’île de Skye pour deux journées très intenses. Située dans l’archipel des Hébrides Intérieures, Skye est rattachée aux Highlands. Distante d’environ 430 mètres du mainland écossais, elle y est reliée par un pont, le Skye Bridge. C’est une île très vaste et qui regroupe beaucoup de lieux très connus, souvent mise en avant quand on évoque l’Ecosse. En deux jours, nous sommes loin d’avoir parcouru toute l’île ou vu toutes ses merveilles. Nous avons par contre pris le temps de découvrir les endroits où nous nous sommes arrêtées, et de nous laisser surprendre par la beauté de sites peu connus.
Sur la côte, à Dunvegan, quelques moutons profitent de la marée basse
Dans les environs de Portree
En arrivant du Skye Bridge, entre mer et montagne
Après avoir passé le Skye Bridge, nous avons pris la direction de Portree, la principale ville de l’île. La route longe la côte, bien souvent coincée entre la mer et la montagne. Nous avons aperçu le charmant pont en pierre de Sligachan, mais il y avait beaucoup de monde et nous savions que nous repasserions là sur la route pour quitter l’île en fin de séjour. Nous avions donc prévu de nous y arrêter en repartant, car nous y serions tôt le matin (spoiler alert : la tempête Floris viendra contrecarrer nos plans en transformant le petit ruisseau en torrent furieux sous le déluge). Nous avons par contre fait un arrêt à la cascade Eas a’ Bhradain. Il est impossible de la manquer quand on va de Broadford à Portree car elle se trouve au bord de la route (et un parking permet de s’arrêter facilement).
Cascade Eas a’ Bhradain Sur le trajet de retour, après une nuit de pluie battante en pleine tempête Floris, la cascade débitait un flot impressionnant, occupant largement tout son espace.
Il y avait un peu de monde au pied de la cascade mais cela restait raisonnable. Nous avons décidé de trouver un petit chemin pour nous en approcher. Nous avons tenté la rive droite de la rivière. Elle mène à un chaos rocheux au pied de la cascade un peu complexe à traverser sans mettre les pieds dans l’eau (et si la question est de savoir si j’ai trébuché, la réponse est oui). Sur la rive gauche, le chemin est plus facile mais le terrain tourbeux est très meuble. Il est facile de s’y enfoncer (et si la question est de savoir si je me suis enfoncée quasiment jusqu’à la cheville, la réponse est oui). Nous avons ensuite continué vers Portree où nous avons déjeuné d’un fish & chips. Après un petit tour sur le port aux maisons colorées et sur la petite plage (où nous avons trouvé plein de débris de vaisselle), nous étions prêtes à partir pour la suite de nos explorations.
La baie et le port de Portree avec ses maisons colorées. Le soir, nous reviendrons y diner avec une jolie vue sur le mouillage. Nous y passerons aussi un bout de soirée au pub avec de la musique live.
Une rencontre avec les petites vaches
Parmi mes souhaits lors de ce voyage en Ecosse, il y avait de rencontrer des petites vaches Highland. Avec sa petite taille, ses jolies cornes, et sa frange qui vole au gré du vent, c’est vraiment une icone écossaise. En partant de Portree vers Old Man of Storr, j’ai aperçu le panneau d’un café qui avait comme logo une de ces Highland coos. Des palissades cachant la vue vers la terrasse du café, j’ai pensé qu’il était peut-être possible d’y approcher les vaches. Nous nous sommes donc arrêtées et y avons pris un café. C’était une bonne idée car effectivement, 3 petites vaches étaient là avec leurs veaux. L’un était d’ailleurs clairement en train de prendre son goûter lui aussi. Après la tétée, la mère s’est approchée de la clôture pour se laisser caresser, tandis que le bébé passait carrément de notre côté du fil pour venir chercher des calins.
Rencontre avec les petites vaches écossaises Les vaches sont de race Highland, tandis que les veaux sont croisés Highland et Angus expliquant leur couleur noire
(*) Untethered Skye Co. , sur la A855 à la sortie de Portree en direction de Old Man of Storr. Restauration légère et café, à déguster en extérieur au plus près des petites vaches.
Paysages sauvages à Old Man of Storr
Après l’arrêt au café des vaches, nous avons repris la route vers Old Man of Storr. Le paysage se fait rapidement plus sauvage et la route se rétrécit, passant à une seule voie ponctuée de passing places pour se croiser. L’après-midi était déjà bien avancée et l’essentiel du trafic se faisait en sens inverse du nôtre. Bientôt, un lac se dessine dans le paysage. Les lochs Fada et Leathan dominent la mer. On aperçoit les rivages de quelques îles des Hébrides intérieures, en particulier Raasay et Rona. Il y a peu d’endroits où s’arrêter mais nous avons profité pleinement du paysage. C’est au niveau de Bride Veil’s Fall, la cascade du voile de la mariée, que nous avons trouvé un stationnement. Nous avons décidé d’aller voir la cascade de plus près, en suivant un sentier qui monte vers son sommet (attention, ici aussi le sol peut être très meuble). Là, nous bénéficions d’un très beau point de vue sur les 2 lochs et sur les monolithes de Storr.
Depuis la cascade du voile de la mariée, le panorama englobe Old Man of Storr et les lochs Fada et LeithanPartir en randonnée au dessus de la cascade du voile de la mariéeLa silhouette tellement identifiable de Old Man of Storr
Après notre petite randonnée, nous avons repris la voiture pour rejoindre le départ du chemin vers Old Man of Storr. La météo commençait à se dégrader et l’après-midi touchait maintenant à sa fin. Aussi, nous avons trouvé sans difficulté une place sur le parking au pied de Old Man of Storr. Le chemin pour accéder vers les rochers est très fréquenté. Le sentier est large et la balade est plutôt familiale même si cela monte tout le temps. Malgré tout, je ne suis pas allée jusqu’en haut, m’arrêtant aux deux tiers du chemin : mon genou qui avait heurté un rocher le matin dans la cascade Eas a’ Bhradain était douloureux et je souhaitais le préserver en vue des jours suivants (Melle 3e est allée jusqu’au bout). Cela ne m’a pas empêchée de m’émerveiller devant le paysage, tant côté montagne de Storr que côté lochs et mer.
La tête dans les nuages à Old Man of StorrLoch Leithan depuis Old Man of Storr
(*) A Old Man of Storr, il est obligatoire de se stationner sur les places de parking identifiées. Le stationnement est payant (5 £ pour la journée). Attention sur les stationnements qui longent la route : les bas côtés sont très meubles et il est facile de s’y enliser. Le site, très connu, est aussi très fréquenté et selon le moment, il peut être difficile d’y trouver un stationnement. Il faut compter environ 1 heure pour faire l’aller-retour par le sentier.
Sur la péninsule de Trotternish
Impressionnantes cascades à Lealt et Kilt Rock
Le lendemain, nous sommes repassées devant Old Man of Storr, complètement dans les nuages. Notre objectif était de continuer à parcourir la A855 qui fait le tour de la péninsule de Trotternish, et de nous arrêter pour admirer les points, et pourquoi pas faire une petite randonnée. Après Old Man of Storr, la route longe la côte en surplomb de la mer. Ici, les volcans ont créé de grandes falaises de basalte. Nous avons commencé par la cascade de Lealt. Un belvédère a été construit pour dominer les chutes d’eau en toute sécurité. La rivière plonge de 90 mètres de haut dans un canyon avant de se déverser dans la mer.
Lealt Falls
Plus loin, c’est au point de vue de Kilt Rock que nous avons fait une halte. Là, le loch Mealt se déverse dans la mer en une vertigineuse chute d’eau de plus de 60 mètres de haut. Le jour de notre venue, il y avait assez peu d’eau à s’écouler dans la cascade. Mais cela ne diminue en rien la beauté de la côte à cet endroit. Les falaises de basalte se dressent juste au dessus de la mer et mesurent jusqu’à 90 mètres de haut. Les bruyères en fleurs et le vert de l’herbe apportent une touche de couleur dans ce paysage minéral.
La cascade de Mealt Falls coulait assez peu ce jour-làLes impressionnantes falaises de Kilt Rock
(*) Pour Lealt Falls, un parking permet de se stationner à proximité du belvédère. Il est gratuit. Pour Kilt Rock, le parking est payant (forfait de 3 £ par demie-journée). L’accès au point de vue sur les falaises et la cascade est sécurisé.
Le domaine des moutons
En continuant sur la route A855, nous avons traversé un passage canadien, indiquant que nous entrions sur le domaine des moutons. La route s’éloigne alors un peu de la mer pour traverser la lande qui borde le Quiraing. Ce plateau a été formé par un glissement de terrain et il est toujours en mouvement. Les moutons sont chez eux et nous en avons croisé à plusieurs reprises sur la route. Nous nous sommes arrêtées sur un espace adéquat afin de mieux les observer. Sur la lande, le sol était très souple, faisant presque penser à un tapis rebondissant. Un promeneur avec son (petit) chien en laisse a fait peur aux ovins qui se sont vite enfoncé dans les fougères pour gagner un point un peu plus haut. J’avais un peu l’impression d’être dans la scène d’introduction très cliché d’un film se passant en Ecosse.
Soudain, les moutons se sont mis à courirLes moutons prennent se faufilent sur un léger sentier direction le plateau du Quiraing
Finalement, notre envie de randonnée tombera à l’eau, littéralement. La pluie s’est invité et elle est vite très forte. Nous ne marquerons pas d’arrêt supplémentaire sur la péninsule de Trotternish.
Dunvegan Castle, maison du clan Mac Leod
Le château de Dunvegan
L’étape suivante était prévue à notre programme depuis la construction du voyage. Nous avions en effet des billets pour visiter le château et les jardins de Dunvegan ce jour-là. Le château de Dunvegan est très connu car il est la maison du chef du clan MacLeod depuis plus de 800 ans. Ce clan des MacLeod de Dunvegan, est très puissant et apparenté au clan des MacLeod de Lewis. Les deux clans sont en effet issus du même ancêtre qui avait partagé son domaine entre ses deux fils. Au fil des siècles, le clan MacLeod s’est éparpillé à travers le monde. Mais au milieu du XXe siècle, alors que Dame Flora était la cheffe du clan MacLeod, elle a initié des rassemblements réguliers des membres du clan au château de Dunvegan. Le château, toujours utilisé par la famille du chef de clan, se visite partiellement. On peut ainsi découvrir l’épée du clan (et là, j’avoue que j’ai très fortement pensé au film Highlander avec Christophe Lambert), et le Fairy Flag, le drapeau historique du clan qui lui aurait été donné par les fées et assurerait la suprématie du clan sur le champ de bataille.
Le château de Dunvegan étant constamment habité, il a plusieurs fois été remanié. Son allure a été revue au XIXe siècle à l’époque Victorienne quand une certaine idée du Moyen-Âge était à la mode.Partout dans le château, on trouve les portraits des chefs successifs du clan et de leurs épouses, comme ici dans la salle à manger.
Les jardins et la baie de Dunvegan
Le château de Dunvegan est célèbre pour ses jardins qui comptent parmi les plus beaux du Royaume Uni. Il y a en particulier un très beau walled garden, un jardin entouré de murs conçu à l’origine pour protéger le potager des vents et y conserver la chaleur du soleil via le rayonnement des murs. Aujourd’hui, on y trouve de très beaux parterres de fleurs, en particulier des lys. J’ai beaucoup aimé aussi découvrir les deux belles cascades naturelles qui se trouvent dans les jardins.
L’une des cascades du domaine autour de Dunvegan CastleDans le walled garden
Des jardins, nous sommes descendues au bord de la baie de Dunvegan. Ce loch marin héberge une importante colonie de phoques. J’ai réussi à en apercevoir plusieurs, que ce soit dans l’eau ou au repos sur des bancs d’algues au bord du rivage, près de la digue. Je n’ai pas vraiment réussi à les prendre en photo car ils sont très mobiles. Mais l’essentiel était de les voir. De la digue, on dispose aussi d’une jolie vue sur le côté marin du château.
La photo n’est pas très bonne, mais ce que j’ai entouré, c’est la tête d’un phoque qui venait de retourner à l’eau depuis le banc d’algues.La digue vue depuis le château et le château vu depuis la digueVue sur le château en descendant des jardins
(*) Le château de Dunvegan et ses jardins sont ouverts à la visite. Il est possible aussi de faire un tour en bateau dans la baie pour voir les phoques de près. Entre le parking et le château, un café propose une restauration légère et un beau choix de pâtisseries.
Neist Point, un phare au bout du monde
Le dernier endroit que nous avons exploré sur l’île de Skye est Neist Point. Accessible depuis Dunvegan par une route d’une dizaine de miles (environ 15 km) à simple voie (mais double sens), Neist Point offre un panorama somptueux sur les environs. Nous sommes arrivées assez tôt en début d’après midi et n’avons donc pas eu de difficulté à rejoindre le parking (peu de circulation en sens inverse), ni à y trouver une place. L’effet wahou a été immédiat. La côte ici est faite de falaises abruptes. On devine même quelques cascades qui se déversent verticalement dans la mer.
Un panorama grandiose face à nous dès le parking
Mais ce qui rend Neist Point célèbre, c’est la presqu’île qui mène au phare. Un chemin de randonnée permet de s’y rendre, et nous avons décidé de le suivre. Il faut commencer par descendre le long de la falaise par un escalier abrupt (et déjà, se dire qu’il faudra ensuite le remonter…). Une fois en bas, il suffit de suivre le chemin bien marqué sur presque 1 kilomètre jusqu’au phare. Je me suis quand même approchée avec prudence des bords pour me rendre compte de la verticalité des lieux. C’est sans doute l’un des plus beaux endroits que nous ayons vu sur Skye, l’alliance entre la mer et la montagne. Le côté brut du paysage contraste avec le phare, mis en service en 1909, et situé à l’extrémité ouest de l’île. Face à nous, les côtes des îles des Hébrides extérieures se devinent, à la fois proches et lointaines.
La presqu’île de Neist Point et son phare. A l’arrière plan, on devine les côtes des îles des Hébrides extérieures
Ici aussi, nous sommes sur le domaine des moutons. Brebis et agneaux paissent tranquillement autour des touristes. Je me suis assise un long moment sur un bloc de pierre pour les regarder brouter, tout en profitant du soleil. D’ailleurs ce dernier nous a aussi fait la bonne surprise de transformer la couleur de l’eau en un bleu idyllique.
Les moutons à Neist Pointquand le soleil rend la couleur de l’eau paradisiaque à Nest Point
Nous avions prévu d’autres découvertes pour notre dernier matin sur l’île de Skye avant de prendre le ferry pour Mallaig. Mais la tempête Floris nous a contraint à changer nos plans : ne pas trainer sur l’île, reprendre le Skye Bridge au lieu de traverser en ferry, voir se déverser des trombes d’eau et des vents violents réprimant ainsi toute envie de balade !
Deux jours sur l’île de Skye est vraiment un minimum. Comme nous avions fait le choix de prendre notre temps pour découvrir les endroits où nous sommes allées, et que nous nous sommes autorisées des arrêts impromptus juste parce que le paysage était beau (ou qu’il y avait des petites vaches), nous avons aussi laissé beaucoup de lieux de côté et nous savons qu’il y encore beaucoup à découvrir sur l’île si nous y retournons.
Sur l’île de Skye, nous avions un hébergement insolite. L’hôtel était constitué de pods disséminés sur la colline dominant la baie de Portree. Chaque pod a vue sur la mer mais la météo ne nous a pas réellement permis d’en profiter. C’est aussi le cas de la salle de restaurant où est servi le petit déjeuner. Les chambres bien que très confortables sont assez petites et peuvent vite devenir exigües dans le cas où la météo empêche de sortir.
(*) Au cours de ce voyage, j’évoque à plusieurs reprises la consommation d’alcool (cidre, bière, whisky…). Il est important de noter que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et donc à consommer avec modération.
Après avoir passé une grande journée à Edimbourg et une bonne nuit de repos, nous avons pris un solide petit déjeuner et sommes parties à pied récupérer notre voiture de location dans un quartier calme de la ville. Une fois les formalités faites, nous avons pris la route direction les Highlands. Nous avions une étape au bord du Loch Ness avant de rejoindre l’île de Skye (dont je vous parlerai dans un article dédié tant j’ai de choses à vous raconter). En rentrant de Skye, nous avons de nouveau traversé les Highlands en empruntant une vallée mythique : celle de Glencoe. Compte tenu de la durée de notre séjour en Ecosse, nous sommes restées dans le sud des Highlands. De même, nous n’avons pas exploré de façon exhaustive les endroits connus auprès desquels nous sommes passées. Je fais le choix quand je voyage de ne pas chercher à « tout » voir, mais de profiter des lieux que je découvre.
Quelque par le long de la A82 dans la vallée de Glencoe
D’Edimbourg au Loch Ness
Pause déjeuner sur la route
Après avoir quitté Edimbourg et traversé le Forth of Firth, nous avons pris l’autoroute. Progressivement, les paysages ont changé, devenant plus vallonnés mais aussi plus violets. En effet, les bruyères étaient en fleurs et coloraient joliment les landes. Nous avons fait notre premier arrêt en quittant l’autoroute. Il était l’heure de déjeuner et la météo était très différente du matin à Edimbourg. Le thermomètre de la voiture indiquait 14°C. Nous nous sommes arrêtées au premier restaurant que nous avons croisé, juste au bord de la route. J’ai bien aimé son nom The deerstalker diner. A l’intérieur, la décoration était simple tout comme le menu. J’ai commandé une soupe (maison), excellente. Nous avons pris une table à côté de la fenêtre avec vue sur les montagnes. Le road trip avait vraiment commencé !
The deerstalker diner – Dalwhinnie
Randonnée à Spean Bridge
Nous avons ensuite bien entendu repris la route en direction de Fort Augustus où nous avions notre logement pour le soir. Après avoir passé le village de Spean Bridge, un panneau indiquait Viewpoint au niveau du Commando Memorial. Je me suis donc garée sur le petit parking du mémorial. Là, le point de vue permet de voir toute la chaîne du Ben Nevis Range et en particulier, le point culminant de Grande Bretagne, le sommet de Ben Nevis.
Au pied de la chaîne de Ben Nevis
Au pied du mémorial, une lande accueillait des moutons en pâturage. En allant les voir de plus près, j’ai aperçu des panneaux comme ceux que l’on trouve au bord des chemins et qui donnent des explications sur les lieux. Nous avons donc décidé d’aller les voir de plus près. Une fois la barrière pour entrer sur la lande passée, nous avons découvert un joli sentier de randonnée qui se faufilait entre les fougères. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour que nous le suivions. Nous sommes arrivées le long d’une petite rivière, que nous avons traversée sur un petit pont de bois. Nous avons continué à marcher, sur le domaine des moutons que nous apercevions au milieu de la lande. Nous avons fait demi tour au bout d’environ 2 kilomètres, pour revenir à la voiture car nous avions encore un peu de route avant de rejoindre le Loch Ness.
Sur la lande avec les moutonsune randonnée sans difficultés avec une vue sur le Ben Nevis Range
Balade au bord du Loch Ness
Après avoir longé les lochs Lochie et Oich et traversé le canal calédonien (qui relie la mer du Nord à la mer d’Ecosse via les lochs), nous sommes arrivées à Fort Augustus. Le petit village a la particularité d’être situé à l’extrême sud du Loch Ness, sur le canal calédonien. Nous avons donc laissé la voiture sur le parking et longé le canal pour arriver jusqu’à une petite plage au bord du Loch Ness. L’endroit étant indiqué comme LE point de vue sur le Loch Ness, il y avait pas mal de monde. Aussi, après avoir trempé les mains dans l’eau, nous avons décidé de revenir sur nos pas pour rejoindre l’autre rive du canal et aller prendre un rafraichissement sur la terrasse du boathouse du Highland Club. Le point de vue y est tout aussi magique, mais il y a beaucoup moins de monde puisqu’il faut consommer au restaurant pour y accéder.
La rivière Oich rejoint le Loch Ness depuis le Loch Oich à Fort AugustusVue sur le Loch Nesssur la plage au bord du Loch Ness
Hôtel avec vue
La journée touchant à sa fin, nous avons repris la route pour rejoindre notre hôtel, situé dans les environs de Fort Augustus. The Inch est un ancien relais de chasse avec une vue panoramique sur le Loch Ness. Nous avons tout de suite été séduites par le charme des lieux, très rustique chic. Moquettes en tartan, escalier majestueux en bois, salon cosy, bow window : nous avons eu l’impression de tomber dans un décor de roman de cosy mystery. D’ailleurs, dans la soirée, alors que nous étions installées confortablement dans les fauteuils du salon, nous avons imaginé tout un pitch pour un roman, en inventant des vies aux autres hôtes du jour. Nous avons aussi profité du cadre pour déguster notre premier whisky du séjour, un Dalwhinnie distillé dans le village où nous avions fait notre pause déjeuner.
Après avoir dormi au bord du Loch Ness, nous avons pris la route pour rejoindre l’île de Skye. Notre route nous a emmenées à travers les montagnes et les landes en suivant lochs et rivières. Comme la veille, à Spean Bridge, le panneau viewpoint nous avait menées à une jolie surprise, quand j’en ai vu un au bord de la route, je n’ai pas hésité à m’arrêter. Mais, cette fois, nous avons été un peu perplexe quand, une fois arrêtées, nous ne voyions rien de particulier. Cependant, nous avons assez vite avisé un petit sentier qui s’enfonçait dans la végétation au bord de la route. Nous l’avons suivi et passé une petite crête, nous nous sommes retrouvées sur une lande en plein milieu des bruyères. Nous faisions face à une rangée de montagnes au pied desquelles coulait une jolie petite rivière. Nous avons donc continué à suivre le chemin jusqu’à la rivière, légèrement en aval du barrage de Dundreggan que nous apercevions. Dans ce paysage idyllique, nous étions seules, loin du bruit de la circulation, loin de tout, nous émerveillant de la couleur des bruyères et de la beauté des lieux.
Le long de la rivière Glenmoriston – Quelque part en aval de Dundreggan Dam
Les pieds dans l’eau à Loch Cluanie
En continuant notre route, nous sommes arrivées le long du Loch Cluanie. Là encore, un panneau indiquait un viewpoint. Sauf que cette fois, nous n’avons pas pu nous y arrêter. En effet, nous étions encore tôt le matin et plusieurs vans y étaient encore installés, finissant leur nuit. Nous avons donc continué un peu pour trouver un autre parking, moins chargé. De là, nous avons emprunté un sentier qui nous a conduit au bord du lac avec de magnifiques points de vue sur les environs. Cette courte randonnée s’est aussi transformée en session d’escalade pour Melle 3e qui n’a pas su résister à l’appel des rochers bordant le loch. Pour ma part, j’ai choisi de plutôt m’assoir au bord de l’eau dans une session de contemplation des rides formées par le vent à la surface du lac.
Les reflets dans le petit lac à Loch CluanieFascinant paysage à Loch Cluanie
Point de vue iconique à Eilean Donan Castle
En longeant les lochs pour nous rendre vers l’île de Skye, nous sommes passées à côté du château de Eilean Donan. Sa silhouette, plantée sur une petite île à laquelle on accède par un pont en pierre, est iconique. Elle a été utilisée dans de très nombreux films et séries. Je l’avais découvert dans le premier film Highlander au milieu des années 1980 (avec Christophe Lambert et Sean Connery, soit un français qui joue un écossais tandis qu’un écossais joue un espagnol). Je crois que c’est ce film qui m’a donné envie de découvrir les paysages écossais d’ailleurs. Nous n’avons pas visité le château (qui semble-t-il ne présente pas d’intérêt majeur), mais nous avons traversé le petit pont pour en faire le tour. La marée était basse, et nous avons pu accéder aux petites plages pour de très beaux panoramas sur les 3 lochs environnants.
la silhouette iconique de Eilean Donan Castleau pied du pont pour rejoindre l’île de Eilean Donan Castle
(*) Le parking à proximité de Eilean Donan Castle est payant. Le forfait est de 2 heures pour 3 £ (j’ai pour ma part eu beaucoup de chance car au moment où je descendais de voiture, un véhicule s’est arrêté à ma hauteur et le conducteur m’a donné son ticket sur lequel il restait encore 1h30 de stationnement). L’accès à l’île est payant. Il y a des caisses et des distributeurs automatiques de tickets dans le petit visitor centre. On y trouve aussi un café qui permet de prendre une pâtisserie ou un repas léger avec vue sur le château.
Après Eilean Donan, nous avons traversé le Skye Bridge pour nous rendre sur l’île de Skye. Bien que faisant partie de la région des Highlands, nous y avons fait tellement de découvertes que je ferai un article dédié. Nous reprenons ce road trip dans les Highlands du mainland écossais à notre retour de l’île de Skye, direction Glencoe.
De l’île de Skye à la vallée de Glencoe
Faire la route sous la tempête Floris
Nous devions quitter l’île de Skye le lundi 4 août en empruntant un ferry à Armadale en fin de matinée. Mais la tempête Floris avait commencé à souffler assez fort dans la nuit et les prévisions n’allaient pas en s’améliorant. En faisant le check out à l’hôtel, la réceptionniste nous a averties que le pont était prévu pour fermer à midi (voire avant si les vents devenaient trop forts) et que les ferries étaient vraisemblablement annulés (nous en avons eu rapidement la confirmation par notre agence de voyages). Son conseil était donc de ne pas s’attarder sur l’île et de filer prendre le pont pour regagner au plus vite le mainland. Nous avons suivi ce conseil et rejoint le Skye Bridge que nous avons traversé. Nous avons ensuite cherché un endroit où faire une pause afin de faire le point sur le trajet à emprunter pour rejoindre la vallée de Glencoe où nous avions notre hôtel pour le soir.
Pause café sous la pluie dans un café-pâtisserie au bord de la route en face de l’auberge Cluanie Inn
La route vers Glencoe nous a fait repasser le long du Loch Cluanie. Si les paysages étaient très calmes deux jours avant, cette fois, l’ambiance était complètement différente. Entre la pluie et le vent, tout prenait une dimension épique et dramatique. La lumière était tellement particulière que nous étions partagées entre l’envie de nous arrêter malgré les conditions météo et celles de continuer à avancer pour se mettre à l’abri le plus rapidement possible. Nous sommes restées raisonnables et avons choisi de continuer notre route. Partout autour de nous, des cascades dévalaient les pentes des montagnes, y compris là où nous n’en aurions pas deviné quelques jours avant.
J’ai quand même marqué un arrêt pour prendre une photo quasiment à l’endroit où nous étions deux jours avant sur les rives du Loch Cluanie
Nous avons fini par rejoindre Fort Williams, où la mer se déchainait dans ce bras normalement très tranquille. Nous avons continué jusqu’au village de Glencoe où nous avons profité d’une accalmie pour faire un tour au bord de la rivière, transformée en torrent furieux. Un peu plus haut, le vent formait des vagues sur le loch Leven. Ce n’était pas vraiment un temps à flâner dehors ! Nous avons opté pour un déjeuner rapide au chaud à The Quarry, le visitor centre de Ballaculish. Là, beaucoup de randonneurs coincés par la tempête étudiaient leurs options dans une ambiance chaleureuse. Après une soupe réconfortante, nous avons repris la route vers Fort Williams (en revenant en arrière donc) pour trouver une activité en intérieur. Nous avions envie de visiter une distillerie de whisky mais nous n’avions pas réservé et tout était complet. Nous en avons profité pour nous rendre à la boutique de la Highland Soap Co. et y prendre un goûter avec vue sur Ben Nevis, le point culminant de Grande Bretagne.
La rivière Coe était en crue avec la tempête FlorisSur le Loch Leven, le vent formait des vagues pendant la tempête Floris
Remonter la vallée de Glencoe
Après cela, nous avons décidé de rejoindre l’hôtel pour nous y installer tranquillement et passer la fin d’après-midi à l’abri. Après avoir un peu zigzagué entre les arbres tombés sur la route et passé un pont avec un bon vent transverse, nous avons commencé à remonter la vallée de Glencoe par la route A82. J’avais lu qu’en été cette route est très fréquentée et que les places de stationnement au niveau des belvédères sont parfois compliquées à trouver. Je vais être franche, la tempête Floris avait du décourager bon nombre de touristes ce jour-là. En montant, les arbres ont disparu du paysage, m’apportant une certaine sérénité de conduite. Les pluies diluviennes avaient fait gonfler tous les cours d’eau et les cascades coulaient partout sur les flancs des montagnes. Je crois qu’il est impossible de compter le nombre de fois où j’ai dit « c’est beau » ou une autre phrase similaire sur ce trajet !
Point de vue des Three Sisters dans la vallée de Glencoe
Malgré la pluie battante et le vent, nous nous sommes arrêtées aux différents belvédères que nous avons croisés. Le premier était celui des Three Sisters, les Trois Sœurs. Il y avait plein de places disponibles sur le parking. Le ciré était indispensable une fois sorti de la voiture. Mais le paysage était époustouflant. C’était comme si la tempête voulait nous montrer le côté le plus rude de l’Ecosse, nous faire admirer les montagnes sous leur côté le moins hospitalier tout en nous faisant tomber sous le charme de ces paysages grandioses.
The meeting of the three waters
En continuant notre route, c’est au Meeting of the Three Waters, la rencontre des trois rivières, que nous avons fait un arrêt. Là encore, nous n’avons eu aucune difficulté pour trouver une place sur le petit parking en bordure de route. Les cascades, gonflées par les pluies des dernières 24 heures, avaient un fort débit. Les embruns se mélangeaient à la pluie tandis que nous longions le bord de la cascade. Le spectacle était une nouvelle fois grandiose. Peu avant d’arriver à l’hôtel, nous nous sommes arrêtées face à la Wee White House, la petite maison blanche. A ce moment là, la pluie avait de nouveau forci et le courage nous a manqué pour emprunter le chemin jusqu’à la petite maison.
The Wee White House
Se mettre à l’abri à Kingshouse
En arrivant à l’hôtel, nous ne pouvions qu’être impressionnées par son environnement naturel. Là, au milieu de nulle part, un ancien relais de poste a été transformé en hôtel chic d’une part et en refuge pour randonneurs d’autre part. Il faut dire que l’endroit est idéalement situé sur le West Highland Way, un chemin de grande randonnée dont il est une étape. Nous étions côté hôtel. De chaque chambre, on voit les montagnes autour. C’était finalement l’endroit idéal pour regarder la tempête se déchainer tout en restant à l’abri, ce que nous n’avons pas manqué de faire. Le soir, nous avons profité du restaurant et du bar, tous les deux panoramiques. Nous nous sommes de nouveau laissées tenter par un whisky à savourer dans les canapés accueillants face aux montagnes. Et si quelques jours plus tôt, nous avions imaginé un cosy mystery au bord du Loch Ness, ici, au milieu des Highlands, c’est un téléfilm de Noël dont nous écrivons le scénario.
N’ayant pas pu profiter des environs de l’hôtel le jour où nous sommes arrivées, c’est le matin avant le petit déjeuner que nous sommes allées marcher un peu autour. Dans la lumière du matin, juste après la tempête, les montagnes prenaient encore une autre dimension. Loin de l’ambiance apocalyptique de la veille, sous un ciel encore très sombre, la lumière se frayait un chemin. Sur le sentier, nous étions seules. Une excellente façon de débuter une journée !
Buachaille Etive MórAutour de Kingshouse, sur le West Highland Way
Découvrir Glen Etive
Comme nous n’avions pas pu parcourir Glen Etive le jour où la tempête faisait rage, nous y sommes allées le matin avant de quitter les Highlands. La route se faufile à travers une vallée étroite, longeant la rivière Etive. Plusieurs cascades, bien visibles de la route, jalonnent le parcours. L’une d’elles est d’ailleurs célèbre pour avoir servi de décor à Skyfall, un opus de James Bond. Nous avons fait demi-tour après une douzaine de kilomètres afin de reprendre notre road trip à partir de Kingshouse en direction de Loch Lomond, d’autant plus que le ciel redevenait menaçant.
Glen Etive
Highlands – Ecosse – août 2025
(*) Au cours de ce voyage, j’évoque à plusieurs reprises la consommation d’alcool (cidre, bière, whisky…). Il est important de noter que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et donc à consommer avec modération.
Du côté de chez Ma' 