(*) cet article contient une collaboration commerciale non rémunérée – Page 3

[Drôme] des idées de sorties culturelles pour le début de l’été

Je l’ai déjà évoqué à de multiples reprises mais la Drôme (et ses environs) offre de nombreuses possibilités de sorties culturelles. Bien sûr, il y en a toute l’année mais en été, celles-ci se multiplient avec les festivals et autres concert s et représentations en plein air. De même, de nombreux lieux accueillent des expositions temporaires à cette période de l’année. Je vous propose donc de venir avec moi découvrir ce à quoi j’ai déjà assisté (ainsi que quelques idées pour la suite de l’été).

des sauges en fleurs devant un bâtiment en pierres — *En sortant d’un concert au Prieuré de Charrière dans la Drôme des Collines*

Le Festival Mozart, une approche décontractée de la musique classique

J’avais assisté l’an dernier à deux concerts estivaux du Festival Mozart (qui s’appelait encore Saoû chante Mozart). Depuis, j’avais écouté avec plaisir deux autres concerts, de chant choral, organisés par eux à Valence, un en plein hiver avec un programme de saison et un autre début mai au moment de la conférence de presse du festival. C’était chaque fois un très bon moment. Aussi quand l’organisation du festival m’a proposé d’assister de nouveau cet été à des concerts, j’ai bien sûr accepté.

Un coucher de soleil au prieuré de Charrière

Si l’année dernière, j’avais vraiment trouvé le concert au lever du soleil absolument magique, j’ai choisi cette année de vivre une autre expérience, en fin de journée cette fois. Le festival a cette année commencé sa programmation par des concerts en Drôme des collines. J’ai donc pris la route un soir après le travail direction le prieuré de Charrière à Chateauneuf de Galaure. J’ai commencé ma soirée par pique-niquer dans un champ (j’avais trouvé de bons produits locaux à l’épicerie du village de Claveyson sur le trajet). Comme je disposais d’encore un peu de temps, je suis descendue jusqu’au bord de la Galaure et j’ai un tour dans le hameau de Charrière.

vieux bâtiment en pierre — *Dans la cour du prieuré de Charrière*

L’heure du concert approchant, je me suis dirigée vers la chapelle du prieuré de Charrière où celui-ci avait lieu. Le prieuré est encore en cours de restauration, menée par une équipe de bénévoles. Il y a quelques années, la chapelle n’avait par exemple plus de toiture. Aujourd’hui, à l’abri de l’air et de l’eau, elle accueille des expositions et des concerts. En effet, l’acoustique de cette petite chapelle un peu rustique (le sol est encore en terre battue et les chaises sont celles en plastique du comité des fêtes local) est excellente et se prête parfaitement à l’accueil de petites formations.

chapelle en fin de journée — *La chapelle du prieuré de Charrière en fin de journée.*

Ce soir-là, c’est le quatuor Hélios qui joue. Face à nous, une flûtiste, une violoniste, une altiste et un violoncelliste nous régalent pendant plus d’une heure de la musique de Mozart (avec une jolie transcription d’un concerto pour piano faite à l’époque et avec l’aval de Mozart lui-même), mais aussi de celle de Haydn (qui entretenait une amitié forte avec Mozart) et de Ries (qui fût un disciple de Beethoven et un concertiste renommé). La représentation se termine par un tango contemporain, preuve que la musique (dite) classique continue à vivre. Nous ressortons alors que le soleil commence à se cacher sous l’horizon. J’en profite pour visiter le prieuré, exceptionnellement ouvert, avant de prendre un verre au bar tenu par une association locale. Finalement, musique classique ou pas, un festival reste un festival !

concert d'un quatuor classique — *Le quatuor Hélios*

salut final d'un concert classique — *Le quatuor Hélios*

Switched-on Mozart, variation contemporaine sur une œuvre classique

Samedi après-midi, j’ai pris la direction de Saoû pour assister à un concert très original. Switched-on Mozart se veut dans la lignée du Switched-on Bach de Wendy Carlos. Le postulat de départ, rappelé en début de concert par Philippe Bernold, directeur du festival, est que « à l’époque de Mozart, on n’écoutait que de la musique contemporaine », et que Mozart a toujours été intéressé par les nouveaux instruments de son époque, comme la clarinette ou le piano-forte. Le festival Mozart s’est donc associé avec Inventer pour Apprendre, une autre association de Saoû qui propose une résidence estivale pour apprendre la composition à de jeunes musiciens. Arnaud Petit et Yannick Chapuis ont donc pris des partitions de Mozart et les ont adaptées à des instruments d’aujourd’hui : synthétiseurs, batterie, basse et guitare électrique.

devanture de bar avec son enseigne "Gasoline Palace" — *La musique de Mozart au Gasoline Palace*

C’est le résultat de ce travail qui était présenté samedi lors du concert. Afin d’être en phase avec le côté rock de cette version de Mozart, c’est au Gasoline Palace, un bar, que la prestation avait lieu. Il y avait même une boisson incluse dans le billet d’entrée. Si on m’avait dit qu’un jour, j’irai écouter Mozart aux instruments électriques dans un bar avec un verre à la main, je pense que j’aurais pris mon interlocuteur pour un fou. Et pourtant, c’est ce qu’il s’est passé samedi dernier ! Pendant une heure, la soprano Eleonore Lemaire et les solistes de l’orchestre de chambre de la Drôme ont fait vibrer la musique de Mozart comme on ne l’avait jamais entendue. Une nouvelle fois, le festival Mozart a montré que la musique classique n’est pas forcément poussiéreuse (ou en tous cas, qu’elle peut sans souci être dépoussiérée).

Mettre Mozart à l’électrique, c’est osé et comme l’a précisé Arnaud Petit en préambule du concert « Concernant le bon goût, nous sommes toujours resté à la lisière, sans jamais tomber dedans ».

*Une interprétation de Mozart entre rock et punk, particulièrement réjouissante !*

(*) Le festival Mozart continue jusqu’au 21 juin avec une programmation éclectique et variée. J’ai d’ailleurs déjà mon billet pour le concert Bach Contemplation en fin de semaine. Le concert de clotûre Bach Mirror en plein air m’aurait aussi bien plu mais je ne suis pas disponible..

(*) J’ai assisté à ces deux concerts en étant invitée par le Festival Mozart dans le cadre d’une collaboration commerciale non rémunérée, et je les en remercie. J’ai choisi moi-même les concerts auxquels j’ai assisté dans leur programmation, compte tenu de mes envies et de mes disponibilités. Mon avis est par ailleurs totalement libre.

Histoire d’un Cid, la nouvelle production des Fêtes Nocturnes de Grignan

Les Fêtes Nocturnes de Grignan font partie des évènements estivaux que j’attend chaque année. Cela commence déjà par la découverte quelques mois avant du spectacle qui sera joué et par qui, puis par la réservation des billets sans tarder car les gradins se remplissent vite. Il faut dire que chaque fois la pièce de théâtre, jouée dans le décor somptueux de la cour d’honneur du château de Grignan, est vraiment réussi. J’ai ainsi les années précédentes eu le plaisir d’assister aux représentations de Fracasse en 2021, Les Fâcheux en 2022 et L’Avare en 2023. Si les autres fois, j’y étais allée plutôt en fin de saison, cette année, notre organisation familiale (et les dates des épreuves du bac de Melle 3e) m’a permis d’y aller dès la première semaine de représentations.

scène de théâtre en plein air — *En attendant le lever de rideau*

Il faut dire que j’avais encore plus hâte d’y aller cette année en raison de la programmation. En effet, le spectacle Histoire d’un Cid est une relecture de la pièce Le Cid de Corneille. J’avais (comme beaucoup) étudié Le Cid en troisième, et après n’avoir auparavant lu en classe que quelques rares pièces de Molière avec des professeurs peu motivants, l’étude de celle-ci avec un enseignant intéressant m’avait fait apprécier le théâtre, classique ou plus contemporain. La proposition de Jean Bellorini, du TNP de Villeurbanne, est une revisite moderne de la pièce de Corneille. Elle fait rimer les alexandrins d’origine avec les mots contemporains. Elle emmène la pièce classique dans un registre de culture populaire, sans perdre l’esprit de la tragi-comédie. Elle nous gratifie de répliques qui pourraient devenir cultes, mention spéciale pour « Rodrigue, ton père, c’est Dom Diègue, pas Mick Jagger ». Elle met en lumière les punchlines de Corneille. Elle flirte même parfois avec la comédie musicale. Bref, c’est une version réjouissante d’un classique qui s’affranchit des codes, que vous l’aurez compris, j’ai beaucoup appréciée.

salut final d'une pièce de théâtre — *4 acteurs et 2 musiciens, le salut final*

(*) Histoire d’un Cid est joué dans la cour d’honneur du château de Grignan jusqu’à la fin de l’été dans le cadre des Fêtes Nocturnes 2024, organisées par le département de la Drôme. La pièce a fait l’objet d’une captation intégrale le 28 juin 2024 lors de la représentation à laquelle nous avons assisté avec Melle 3e. Elle sera diffusée le 8 août 2024 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et à la rentrée sur Culture Box.

D’autres idées pour cet été, ou après

Comme l’été ne fait que commencer, j’ai quelques autres idées à vous suggérer pour les prochaines semaines :

Le Festival Sur le Champ à Valence, du 17 au 20 juillet est gratuit et propose une programmation éclectique.
A Crest, le centre d’art propose jusqu’au 6 octobre une nouvelle exposition autour du street art avec le collectif Sorry Graffiti.
Le musée de la chaussure de Romans présente une exposition temporaire Jean-Paul Gaultier pour Stéphane Kélian jusqu’au 3 novembre.
Le musée d’art contemporain de Montélimar expose les photos de William Klein jusqu’au 6 janvier 2025

Je ne sais pas si j’aurais le temps de voir toutes ces expos durant l’été, mais je les ai notées pour l’automne.

[Ardèche] une journée entre Doux et Daronne

Il y a une quinzaine de jours, j’ai participé à un instameet organisé par l’office de tourisme Ardèche Hermitage. Ce territoire se situe à cheval entre la Drôme et l’Ardèche. Je connais un peu plus le côté drômois avec la colline de l’Hermitage et ses vignobles, les belvédères de Pierre Aiguille ou des Méjeans, ou encore Tain et la Cité du Chocolat. Côté Ardèche, je n’y était pas souvent allée, et j’avais juste fait un mini road-trip en direction de Saint Félicien et visité le village de Boucieu le Roi en revenant de Lamastre. Et cela tombait bien car c’est dans les environs de Boucieu que les activités de la journée étaient prévues.

un viaduc dans des gorges verdoyantes — *Dans les Gorges du Doux*

Le château de Lemps, maison de famille

Après nous être retrouvés au point de rendez-vous à Tournon, nous nous sommes organisés avec les autres instagrameurs présents pour covoiturer. Nous avons ensuite pris la direction du petit village de Lemps, à une douzaine de kilomètres. Nous étions en effet attendus au château de Lemps. C’est Isabelle, la propriétaire des lieux qui nous a accueillis.

Un lieu chargé d’histoire(s)

Le château de Lemps est dans la famille d’Isabelle depuis 6 générations, mais son histoire remonte à plus de 1000 ans, quand il était la maison d’habitation d’une place forte des environs. Le château a ensuite évolué au fil des siècles, devenant de plus en plus confortable. Il y a quelques années, Isabelle a commencé à transformer sa maison de famille en maison d’hôtes. Elle a rénové et décoré plusieurs pièces, dans un esprit chic et chaleureux, faisant la part belle aux couleurs. Elle a su intégrer les meubles anciens à un décor plus moderne, sans rien perdre de l’âme de cette maison. J’ai été frappée en entrant dans le château de Lemps par l’impression « d’être à la maison » qui se dégageait. Je n’étais pas dans un lieu figé dans le temps, pas dans un magazine de déco (même si l’ensemble y aurait sa place). J’étais dans une maison vivante et accueillante, où je pouvais m’installer où bon me semble pour profiter de l’instant. J’aurais bien attrapé un livre dans la bibliothèque pour m’asseoir avec dans le jardin d’hiver, un thé fumant sur la table basse, et prendre un temps de lecture au calme.

boules de billard sur le tapis — *Dans la salle de billard, installée dans l’ancien fumoir du château*

cage d'escalier — *L’escalier majestueux et son lustre original, créé par Isabelle afin d’éclairer tous les niveaux*

cheminée médiévale dans un château — *Dans l’ancienne cuisine, qui sert maintenant de salle à manger pour les hôtes au petit déjeuner*

couloir de château 19e siècle — *Le corridor du rez-de-chaussée dessert les espaces communs*

jardin d'hiver 19e siècle — Le jardin d’hiver et sa verrière, que l’arrière-grand-mère a fait installer à la Belle Epoque, est vraiment ma pièce coup de cœur.

salon-bibliothèque — *La bibliothèque avec vue sur le jardin*

cheminée ancienne en marbre dans un salon — *Au salon*

Une introduction au yoga

Après un café et la visite de l’intérieur du château, où Isabelle et son papa nous ont raconté de nombreuses anecdotes et souvenirs, nous sommes passés par la cour. Elle est vraiment charmante, tout comme le parc, mais ce jour-là, la météo avait décidé que nous n’en profiterions pas. Il était en effet prévu qu’Emilie (Pierre de Lune) nous fasse une initiation au yoga sous les grands arbres. Heureusement, le château de Lemps est un lieu plein de ressources et c’est dans la grange que les tapis ont été installés. Dans notre petit groupe, presque personne n’avait déjà fait du yoga. C’était d’ailleurs une totale découverte pour moi. La douceur et la bienveillance d’Emilie nous ont permis de profiter de cet instant. Et si nos mouvements étaient parfois un peu chaotiques, nous avons passé un excellent moment.

bouquet d'eucalyptus sur une table métallique en extérieur sous la pluie — *La pluie avait décidé de s’inviter au début de l’instameet*

bâtiments anciens — *L’accès à la grange est tout aussi charmant que l’ensemble des lieux*

salle de yoga — *Prêts pour la séance de yoga !*

(*) Le château de Lemps est une maison d’hôtes. Des évènements y sont aussi parfois organisés. Ce sera le cas le 21 septembre 2024 pour un festival de yoga : le Green Flow Festival.

Une randonnée à Saint Sorny

De Lemps, nous avons repris la voiture, direction Colombier-le-Vieux et le départ d’une jolie randonnée en direction de Saint Sorny. Après avoir dispatché le pique-nique dans nos sacs, nous avons emprunté un chemin en descente à travers bois. De temps à autres, une trouée dans les arbres nous permet d’admirer le paysage vallonné des environs. Quelques panneaux d’interprétation jalonnent le parcours qui se trouve dans l’espace naturel sensible des Gorges de la Daronne. Nous en apprenons ainsi un peu plus sur la flore et la faune qui nous entoure. Je remarque en particulier de superbes digitales pourpres (alors que j’en vois très rarement de mon côté du Rhône). Nous arrivons assez rapidement au hameau de Saint Sorny. Cet ancien prieuré édifié au XIIIe siècle ne manque pas de nous charmer sitôt que nous l’apercevons. Comme il s’agit d’une propriété privée, dont l’accès est gentiment autorisé par les propriétaires, nous nous faisons discrets. Nous profitons toutefois de notre passage pour aller admirer la jolie petite chapelle.

paysage vallonné de bois et de champs — *Avec la pluie du printemps, les paysages sont très verts*

fleurs de digitale pourpre — *Digitale pourpre (attention, c’est une plante toxique qu’il ne faut pas manipuler)*

hameau médiéval en pierre — *Le hameau de Saint Sorny*

intérieur d'une petite chapelle — *Dans la chapelle de Saint Sorny*

Nous nous éloignons un peu pour nous installer au fond d’un pré afin de profiter de notre pique-nique, sans nous laisser décourager par l’herbe mouillée. L’office de tourisme a prévu des produits locaux : saucisson, pâtés, fromages de chèvre, mais aussi des tartinades à base de pois chiches, des fruits frais et de la crème de marrons (il aurait été impensable de ne pas en avoir vu que nous sommes en Ardèche !). Une fois rassasiés, nous reprenons le chemin vers la rivière que l’on entend en contrebas. Au-dessus de la Daronne, une passerelle en bois est suspendue. La balade prend des airs d’aventure exotique (vous l’entendez aussi, la musique du générique d’Indiana Jones ?). L’endroit est pittoresque et vraiment photogénique. Nous nous aventurons les uns après les autres pour emprunter la passerelle et gagner la rive opposée (la passerelle ayant été fragilisée par les intempéries du printemps, il est fortement recommandé de ne passer qu’un par un dessus). Le temps nous étant un peu comptés avant la prochaine activité, nous ne terminerons pas la boucle du circuit de randonnée mais rebroussons chemin, tout en continuant à discuter, admirer et photographier.

balisage jaune et blanc de randonnée sur un arbre — *Rester sur le sentier…*

une passerelle suspendue en bois au dessus d'une rivière au milieu de la forêt — *La passerelle des gorges de la Daronne*

rivière dans la forêt — *En aval de la passerelle*

(*) L’office de tourisme Ardèche Hermitage propose de nombreux circuits de randonnée. Vous pouvez les retrouver sur le site Rando en Ardèche Hermitage ou sur l’application Rando Ardèche Hermitage, disponible sur les stores Apple et Google. L’application vous permet aussi de vous géolocaliser et ainsi de suivre les itinéraires en temps réel. Il est aussi possible de conserver les descriptifs en mode déconnecté pour les consulter (pensez à les enregistrer avant le départ : le réseau 4G n’est pas forcément très bon partout !)

Le village de caractère de Boucieu-le-Roi

Je connaissais déjà le village de Boucieu-le-Roi mais c’est avec plaisir que j’ai de nouveau flâné dans les petites rues bordées de maisons vivaraises en pierre. Nous avons fait le tour du village, admirant le bâti, jouant avec les perspectives, nous amusant des petits personnages en pots de terre cuite peints, ou encore cherchant les jolis détails. Nous avons plus ou moins suivi le parcours de visite libre du village, et ses panneaux explicatifs. Puis, nous avons rejoint le parking en bas du village et l’aire de pique-nique adjacente pour un goûter à base de pogne et de jus de fruits locaux. Il était en effet indispensable de reprendre des forces avant l’activité suivante !

maison ancienne en pierre, entourée de fleurs — *Le charme des maisons anciennes*

maison ancienne en pierre dans la rue principale — *Avez-vous repéré le petit personnage au pied de l’escalier ?*

paysage verdoyant vallonné — *Vue sur la vallée du Doux*

Le vélorail des Gorges du Doux, une activité originale

Une descente en vélorail

L’ancienne voie ferrée qui relie Tournon-Saint Jean à Lamastre est devenue une ligne touristique qui se partage entre trains anciens et vélorail. La gare de Boucieu le Roi est ainsi devenue la gare de base du vélorail des Gorges du Doux. Plusieurs parcours sont possibles, mais on ne pédale toujours que dans le sens de la descente. Le parcours pour lequel nous avions rendez-vous nous a fait partir en vélorail depuis Boucieu. La descente fait environ 12 km. Après 6 km quasi à plat, la pente s’accentue et la vitesse peut atteindre 40 km/h. Compte tenu du poids de l’engin, il est impossible de dérailler, sauf en cas de collision. Mais des mesures de distance entre 2 équipages permettent de prévenir ce risque. L’activité est donc sans danger. Et s’il faut faire au moins 1m40 pour pouvoir pédaler, il est même possible d’embarquer avec des enfants, y compris très jeunes puisque des sièges bébés peuvent être installés à l’arrière sur les places « passager ». On peut même faire du vélorail avec son chien pour peu que celui-ci soit tenu en laisse courte. D’ailleurs, j’ai partagé l’activité avec Roxx et ses humains et il a clairement eu l’air d’apprécier. C’est vraiment une activité familiale !

une vieille gare — *La gare de Boucieu le Roi*

Le parcours permet non seulement de s’amuser en prenant un peu de vitesse et en traversant des tunnels, mais il offre aussi de magnifiques points de vue sur la nature environnante. La voie ferrée longe les gorges du Doux, dont une grande partie est inaccessible en voiture. On traverse ainsi un paysage époustouflant, où l’eau a creusé son chemin, parfois de façon chaotique. On aperçoit aussi des ponts vertigineux ou encore une centrale hydro-électrique.

voie ferrée dans des gorges au dessus d'une rivi_re — *La voie ferrée longe le Doux*

paysage de basse montagne traversé par une rivière — *On aperçoit la conduite forcée de la centre hydroélectrique de Mordane*

une centrale hydroélectrique au milieu de la forêt — *La centrale hydroélectrique de Mordane, au fond des gorges*

paysage de gorges au milieu de la forêt — *Quand la Daronne rejoint le Doux..*

rivière traversant un chaos de roches — *Le Doux descend au travers de chaos de roches*

voie ferrée longeant une rivière en montagne — *La voie ferrée a été construite à flanc de montagne*

pont de pierre traversant des gorges dans un paysage de montagne — *Un dernier pont dans les gorges avant de rejoindre un secteur moins encaissé*

Un retour en train vintage

Le retour à la gare de Boucieu le Roi se fait en train. Pour notre part, nous avons le choix entre un autorail vintage ou une voiture panoramique. Cette dernière est sans doute la plus simple expression du wagon ferroviaire : quelques bancs de bois dans une remorque couverte mais ouverte de tous les côtés. Nous avons choisi la voiture panoramique car elle permet de mieux profiter du paysage et de faire des photos (j’avoue d’ailleurs que la plupart des photos dans les gorges un peu plus haut ont été faites lors de ce trajet de retour). Son seul inconvénient est qu’elle se situe derrière l’autorail diesel et que donc parfois quelques effluves de pot d’échappement viennent nous chatouiller les narines, en particulier dans les tunnels. Il convient aussi d’y être prudent car dans les tunnels, elle ne passe qu’à quelques centimètres des parois. Hors de question de laisser dépasser quoi que ce soit !

autorail vintage en gare — *Cet autorail avait été spécialement conçu pour la ligne des gorges du Doux et est moins large que ses contemporains construits pour des lignes plus standards.*

intérieur d'un autorail vintage — *L’autorail qui remonte les passagers et tracte la voiture panoramique ainsi que tous les vélorails a une esthétique très vintage*

poste de conduite d'un train vintage — *Le poste de conduite de l’autorail*

wagon de train ancien avec bancs en bois — *La voiture panoramique et ses bancs de bois*

(*) Nous avons fait le parcours des Etroits. Il faut compter 2 heures d’activité et il faut prévoir d’arriver 30 minutes avant à la gare de Boucieu. D’autres parcours sont possibles : le départ se fait en autorail et le retour en vélorail. Celui des viaducs semble vraiment très chouette aussi. Les parcours possibles varient selon les jours et l’horaire. Il faut se renseigner sur le site internet du vélorail des Gorges du Doux.

Notre journée se termine au retour à la gare de Boucieu. Nous reprenons les voitures pour revenir à Tournon. Je rentre un peu fatiguée après cette journée plutôt sportive, mais ravie de toutes les découvertes que j’ai faites.

Lemps / Colombier le Vieux / Boucieu le Roi – Ardèche – juin 2024

(*) Vous l’avez sans doute compris, cette journée était une invitation (collaboration commerciale non rémunérée) et je remercie l’office de tourisme Ardèche Hermitage ainsi que leurs partenaires pour cela.
J’ai réellement apprécié les activités et lieux découverts au fil de cette journée. Le vélorail me tentait depuis un moment et je regrette juste de ne pas y être allée avant. J’ai très envie aussi de retourner au château de Lemps pour profiter pleinement des lieux. Quant à la randonnée, les photos parlent d’elles-même et j’ai aussi repéré quelques autres topo dans le même secteur grâce à l’application Ardèche Hermitage Rando. Il se pourrait donc bien que je vous en reparle.

[Rhône] une journée à la campagne dans les Monts du Lyonnais

Il y a une quinzaine de jours, j’ai été invitée par l’office de tourisme des Monts du Lyonnais pour participer à un instameet à la découverte d’une partie de leur territoire. Le programme comportait différentes activités pour profiter de la campagne autour du joli village de Mornant (spoiler alert : la journée a été fabuleuse !). Je vous propose donc de me suivre dans ma découverte des Monts du Lyonnais, juste après un petit rappel géographique.

paysage de montagnes verdoyantes — *Panorama depuis le village de Riverie*

Les Monts du Lyonnais, c’est où ?

Très honnêtement, c’est la première question que je me suis posée quand j’ai reçu l’invitation. Je situais vaguement les Monts du Lyonnais juste en dessous du Beaujolais, à l’ouest de Lyon. En me renseignant, j’ai découvert qu’en fait, la zone descend beaucoup plus bas, quasiment jusqu’à la vallée du Gier (Mornant est à une dizaine de kilomètres de Givors). C’est aussi beaucoup plus près de chez moi que ce que j’imaginais. Je me suis aussi rendue compte que lorsque j’étais étudiante, en stage dans la région lyonnaise, j’avais carrément tourné autour des Monts du Lyonnais sans jamais vraiment y aller, ou du moins sans jamais vraiment me rendre compte que j’y étais. Je me souviens par exemple que le vendredi soir en sortant de mon stage, je prenais la voiture pour aller faire mes courses dans un centre commercial à Saint Genis Laval. De fait, je passais donc dans les Monts du Lyonnais. De même, j’étais allée voir les superbes arches de l’aqueduc du Gier à Chaponost, sans les situer dans les Monts du Lyonnais. Comme quoi, on ne connait pas forcément bien les lieux à côté desquels on vit (mon stage avait tout de même duré 6 mois !).

Le Croissant Fertile, paysans boulangers

Mais cette fois, je sais où je vais et c’est un peu avant midi que j’ai rejoint le groupe à la ferme du Croissant Fertile à Mornant. Pour les autres, la journée avait commencé par une balade en trottinette électrique à laquelle je n’ai pas participé (si vous vous souvenez, j’avais fait une balade sur ce type d’engin déjà et était arrivée à la conclusion que ce n’est pas une activité que j’avais envie de pratiquer à nouveau, mais de l’avis général la balade matinale autour de la chapelle Saint Vincent de Saint Laurent d’Agny était vraiment sympa). Après les retrouvailles avec les copains Eclaireurs pour Partir-Ici.fr et avoir fait connaissance avec les quelques autres instagrameurs présents, nous avons suivi une visite de la ferme.

Denis et Honorine sont paysans boulangers. Ils cultivent des céréales sur leur ferme bio qu’ils transforment ensuite eux-mêmes en pain qu’ils vendent en circuit court. C’est Honorine qui nous guide dans notre découverte de leur activité. Elle commence par nous expliquer les origines de la culture des céréales, de la référence du nom de la ferme à cette région d’Asie Mineure où la domestication des blés a eu lieu et de la façon dont les blés ont évolué. Elle nous parle de comment les gros industriels ont pris la main sur la culture céréalière en France après la 2e guerre mondiale quand il a fallu nourrir toute la population avec une main d’œuvre diminuée, comment la mécanisation à outrance et l’utilisation d’engrais chimiques a conduit à un cercle infernal de sélection drastique des blés sur leurs caractéristiques génétiques pour répondre aux enjeux des grandes exploitations céréalières, comment une « variété » est devenue peu à peu une uniformité et comment certains paysans ont choisi de revenir à des cultures plus empiriques et respectueuses. Honorine nous montre aussi les différences entre les céréales cultivées sur la ferme : blés, seigle et sarrasin.

*Honorine de la ferme du Croissant Fertile à Mornant*

Ensuite, Honorine nous emmène dans sa forêt jardin où du blé a été planté pour nous donner un aperçu d’à quoi ressemblent leurs champs. On découvre donc des blés de population (donc des blés mélangés, pas une variété unique) bien verts à cette période de l’année. On constate que tous les pieds ne sont pas à la même hauteur et que les épis ont des différences. Honorine nous montre aussi les fleurs du blé (j’ai donc appris que le blé fleurit, ce qui lorsqu’on y réfléchit est assez logique si on veut obtenir des grains).

champ de blés verts — *Blés de population*

Puis, nous revenons vers la ferme pour qu’Honorine nous parle des étapes à partir de la moisson. On croise d’ailleurs la moissonneuse-batteuse, une vieille dame qui a une cinquantaine d’années et que Denis a remis en état et entretient. Puis, nous jetons un œil aux silos, tandis qu’Honorine nous donne des explications sur le stockage et la conservation des grains ainsi que sur la vis sans fin. Nous passons ensuite dans la meunerie où deux fois par semaine, le blé est écrasé avec une meule de pierre, puis tamisé pour séparer le son de la farine. Enfin, nous passons dans le fournil pour les dernières informations sur la fabrication du pain et le levain. Ce qui frappe en entrant, c’est avant tout la bonne odeur de pain qui se dégage, mettant tout de suite l’eau à la bouche. Et cela tombe bien car nous terminons par une dégustation des pains de la ferme : ils sont absolument délicieux (j’en ai d’ailleurs acheté 1 kg, et il n’a pas fait long feu une fois de retour à la maison : ramené le samedi soir, le lundi après le petit déjeuner, il n’en restait plus. Nous étions trois !).

panières pour faire lever le pain — *dans le fournil, les panières sont bien rangées en attendant la prochaine fournée de pain*

*dans le pétrin, quelques pains cuits la veille nous attendent*

Un repas frais et local

Après cette mise en bouche, il était temps de passer au repas. Et il faut dire que l’office de tourisme des Monts du Lyonnais nous a bien gâtés. Ils avaient dressé des tables à l’ombre, sous la grange de la ferme (car au milieu d’un mois de mai bien pluvieux, nous avons bénéficié d’une journée de grand soleil !). Il y en avait pour tous les goûts : des tartes et salades préparées par Alice au Pays (un traiteur mornantais que je connaissais car il livrait des plats dans un magasin à côté du bureau à Lyon), ainsi que des fromages, des charcuteries, des tartinades, des cerises et des jus de fruits de producteurs locaux achetés à la boutique Uniferme, juste à côté de Mornant (j’y ai d’ailleurs fait un arrêt en repartant pour acheter des fraises, du jus de fruits, de la confiture et du fromage).

plateau de fromages — *Plateau de fromages*

Riverie, petite cité de caractère

Après le repas, nous avons pris la route direction le village de Riverie qui a été classé en 2017 « petite cité de caractère ». Quand on arrive sur place, on comprend rapidement pourquoi. Riverie est en effet un village médiéval plein de charme. Accueillis par un des adjoints au maire, nous avons pu profiter d’une belle promenade dans les ruelles et le long du chemin de ronde. Les voitures sont limitées dans le bourg à celles des riverains et c’est ainsi très agréable de flâner en admirant les jolies façades. Quant aux vues depuis le chemin de ronde, elles sont époustouflantes et on n’a aucun mal à imaginer pourquoi une place forte avait été installée ici au Moyen-Âge. Par temps dégagé, on voit les Alpes, des Ecrins au Mont Blanc. On devine aussi très bien l’agglomération lyonnaise, située à une trentaine de kilomètres.

un mur couvert de rose avec une église en arrière-plan — *Le village de Riverie est très fleuri*

une aire de pique nique dans un village avec une vue panoramique — *Depuis le village, les vues panoramiques sont nombreuses*

nature verdoyante — *Riverie est située au cœur des Monts du Lyonnais, dans un écrin de verdure*

vue sur les Monts du Lyonnais — *Depuis le village, apercevoir les Alpes*

vue sur l'agglomération lyonnaise depuis les Monts du Lyonnais — *Depuis le chemin de ronde, on voit bien l’agglomération lyonnaise et on devine même la forme du Crayon sur la gauche*

Le château de Riverie, chambres et table d’hôtes

En milieu d’après-midi, nous étions attendus au château de Riverie avec les Eclaireurs pour une présentation des Gites de France de la région Auvergne Rhône Alpes et de leur partenariat avec Partir-Ici.fr. Le château de Riverie propose des chambres et une table d’hôtes, labellisées Gites de France. Nous avons pu jeter un œil à quelques-unes des chambres, et cela m’a donné très envie d’y séjourner. Morena et Stéphane ont su aménager les lieux dans un style en adéquation avec le bâti, dans un esprit très cosy chic. Leur jardin est un havre de paix d’où l’on bénéficie d’une vue sur le village et tous les environs. Stéphane, qui est cuisinier de métier (et « toque blanche » dans le cadre de son emploi), propose chaque soir un repas à base de produits frais et locaux. Pour nous, il avait préparé un superbe goûter, servi dans le jardin. Nous nous sommes régalés et avons apprécié passer ce moment à discuter à l’ombre des grands arbres.

bâtiment ancien — *Dans la cour du château de Riverie*

village avec des toits en tuile — *vue sur les toits du village depuis la terrasse*

buffet dressé pour le goûter — *le buffet du goûter regorge de produits frais et locaux*

Certains de mes camarades sont ensuite partis à la chasse aux Gnolus dans le village de Riverie afin de le découvrir de façon un peu plus approfondie. Je devais pour ma part reprendre la route vers la maison afin de retrouver Melle 3e. Mais cet avant-goût des Monts du Lyonnais m’a donné très envie d’y revenir. De plus, avant le rendez-vous à la ferme du Croissant Fertile, j’avais fait un saut au bureau de l’office de tourisme de Mornant et la conseillère m’a donné plein d’autres idées de séjours et balades dans les environs ! (Je vous l’ai déjà dit mais les offices de tourisme sont le meilleur endroit pour récupérer des informations tant sur les lieux à ne pas manquer que sur des pépites méconnues)

*La basse-cour de la ferme du croissant fertile*

Mornant & Riverie – Rhône – mai 2024

(*) Vous l’avez compris, cette journée était une invitation (collaboration commerciale non rémunérée). J’ai été sincèrement surprise par la beauté des paysages et la diversité des activités et lieux à découvrir dans ce secteur des Monts du Lyonnais. C’est un coin de ma région qui est peu connu mais qui mérite qu’on y prête attention.

[Drôme] une journée au zoo

Dimanche dernier, j’étais invitée à découvrir le zoo d’Upie. Ce petit parc zoologique privé est situé à moins d’une demi-heure de route de la maison et pourtant je n’y étais allée qu’une seule fois, l’été de notre arrivée dans la Drôme il y a bientôt 13 ans. Il faut dire que j’ai toujours un sentiment mitigé par rapport aux zoos. J’ai plusieurs fois vu des parcs où les animaux n’étaient pas dans de bonnes conditions de vie. Alors, j’ai profité de cette occasion pour aller constater ce qu’il en est à Upie. Et je dois avouer que j’ai été agréablement surprise.

oiseau exotique — *Dans la serre tropicale*

Des animaux de la ferme et des animaux exotiques

J’avais croisé une personne de l’équipe du zoo d’Upie lors d’un forum de tourisme local en mars. Elle m’avait alors proposé de venir visiter le zoo. J’ai profité d’un week-end (un peu) moins chargé pour y aller avec Melle 3^e. La météo était vraiment favorable puisque la journée était estivale. Nous avons choisi d’arriver dans la matinée pour profiter du parc avant qu’il ne fasse trop chaud. Nous avons commencé par un arrêt à la mini ferme où des poules soies et des moutons miniatures sont installés. Nous avons passé un bon moment à regarder les agneaux qui cherchaient leurs mamans ou dormaient au soleil. Nous sommes ensuite passées voir les chèvres et les animaux de la basse-cour, dont les amusants canards coureurs indiens.

un agneau tout noir — *un des agneaux de la mini ferme*

Nous avons ensuite pris la direction de la zone australienne. Les stars, ce sont les wallabies. Ils étaient au fond de leur enclos, à l’ombre et au calme. Toutefois, avec un peu de patience, nous avons pu apercevoir un bébé qui dépassait de la poche de sa mère. Séquence émotion garantie !

panneau attention au kangourou — *Un air d’Australie dans la Drôme*

Maman Wallaby dont le bébé dépasse de la poche — *Regardez bien, et vous verrez le museau du bébé wallaby*

Du jardin aux oiseaux au zoo d’Upie

La suite de la visite nous conduit à longer les enclos des émeus, nandous, flamants roses, pélicans et autres volatiles. En effet, à l’origine, le zoo d’Upie s’appelait Jardin aux Oiseaux et n’accueillait que des oiseaux. Petit à petit, il s’est ouvert à d’autres animaux mais aujourd’hui encore, les espèces les plus représentées sont des oiseaux. Ainsi, au fil de la déambulation, on croise de nombreuses variétés de rapaces dont des chouettes, hiboux ou vautours, des perroquets de toutes les couleurs, des oiseaux exotiques dont certains peuvent être approchés de près dans la serre tropicale ou la volière de contact.

oiseau Kamichi à collier — *Kamichi à collier*

chouette harfang mâle — *Vous trouvez que cette chouette Harfang ressemble à Hedwige dans Harry Potter ? C’est pourtant un mâle. La femelle a beaucoup plus de tâches sur son plumage.*

Pélican — *Quand le pélican sort de l’eau pour s’installer sur une branche*

Cigogne — *Plusieurs cigognes sont installées dans le parc*

Mais dorénavant, les stars du zoo, ce sont les lémuriens. Trois espèces de lémuriens sont présentes à Upie, dont les makis cattas. Ces petits primates au pelage gris et à la queue rayée sont même devenus la mascotte du zoo. Plusieurs naissances ont déjà eu lieu à Upie, et trois jeunes de l’année dernière sont présents dans la tribu. Nous avons longuement regardé les lémuriens jouer dans les pâquerettes et les arbres, quasi indifférents à la présence des humains. Ils partagent leur vaste enclos avec des tortues issues d’un trafic et saisies par les douanes. Le zoo est ainsi un refuge pour des animaux arrachés à leur milieu naturel par des individus peu scrupuleux. Il est aussi investi au niveau européen dans plusieurs programmes de sauvegarde et de conservation d’espèces protégées.

Dernières surprises animalières

Un peu plus loin, ce sont les suricates qui sont en plein travaux de terrassement sous l’œil avisé d’un individu posté en guetteur. En les voyant j’ai toujours une petite pensée pour Timon dans le Roi Lion – Hakuna Matata ! Nous terminons notre visite par un passage dans le petit vivarium. Là, des bébés tortues, nés à Upie, sont en plein repas. Il y a aussi deux caméléons et de minuscules grenouilles colorées et venimeuses, récupérés aussi de trafics d’animaux. Les caméléons sont actifs et se déplacement dans leurs terrariums. C’est la première fois que je vois des caméléons en vrai. L’un d’eux présentent de magnifiques couleurs. Je reste émerveillée devant l’éclat de celles-ci.

Suricate creusant un tunnel — *Suricate en plein travaux*

grenouille miniature — *Mini grenouille terrestre*

*Les couleurs du caméléon et sa façon de bouger ses yeux m’ont surprise.*

En conclusion, si certaines volières datent de l’ouverture du zoo, il y a 50 ans, des travaux ont eu lieu et sont encore en cours pour améliorer les conditions de vie des animaux. Les espaces les plus récents sont adaptés et cela se voit à la façon dont les animaux évoluent dedans, librement, sans sembler inquiets de la présence des humains.

Zoo d’Upie – Drôme – avril 2024

(*) Le zoo d’Upie est un zoo privé ouvert toute l’année. Les horaires d’ouverture sont à retrouver sur leur site internet.
Le zoo propose un snack mais il est aussi possible de pique-niquer : de nombreux espaces aménagés et ombragés sont disponibles partout dans le zoo et on peut ressortir pour aller récupérer le pique-nique dans la voiture sans problème. C’est ce que nous avons fait avec Melle 3^e. Nous avons profité du snack uniquement pour nous acheter une glace.
Il faut compter une bonne demie journée sur place afin de profiter pleinement des lieux. Des animations ont aussi lieu au fil de la journée. A titre indicatif, nous sommes arrivées vers 10.30 et reparties un peu après 15.00.

(**) Cette visite était une invitation (collaboration commerciale non rémunérée). Nous avons toutefois découvert le zoo comme n’importe quel autre visiteur, et cet article reflète complètement notre avis à toutes les deux, en toute sincérité.

[Drôme] dans les coulisses du Musée de Valence

Ce printemps, j’ai eu la chance d’être invitée à un instameet exceptionnel à la découverte des coulisses du Musée de Valence. Si vous me suivez, vous avez sans doute déjà noté que j’aime découvrir des expositions ou des musées, et que j’apprécie tout particulièrement celui de Valence. Je m’y rends régulièrement, que ce soit pour parcourir les collections permanentes ou découvrir les expositions temporaires. Je n’ai ainsi pas manqué d’aller voir l’exposition en cours, Histoire(s) de Collections. Cette fois, c’est un programme surprenant et original qui m’attendait.

façade vitrée du musée de Valence — *Direction le Musée de Valence !*

Entrer dans les réserves

Le rendez-vous était donné un samedi matin à proximité du musée. Nous nous rejoignons sous le soleil avec quelques autres instagrameurs ainsi que les organisateurs de cette rencontre, à savoir le musée de Valence, l’office de tourisme de Valence Romans et l’agence d’attractivité de la Drôme. Je retrouve avec plaisir Maxime du Caillou aux Hiboux, Aurélie, Baptiste, Virginie et Christophe (car il se trouve que j’ai déjà participé à des instameets avec chacun d’entre eux) . Nous sommes prêts à nous rendre dans un lieu gardé secret : les réserves du musée de Valence.

Là, nous sommes accueillis par Béatrice, la régisseuse des collections. Autour d’un café, elle nous explique en quoi consiste son rôle, comment elle accompagne les œuvres qui se déplacent afin de garantir les bonnes conditions de leur voyage et de leur conservation une fois sur place. Nous apprenons que s’il y a environ 2 000 œuvres exposées dans le musée, les collections en comportent en fait 20 000. Il faut dire qu’une fois qu’une œuvre est entrée dans les collections d’un musée classé « musée de France », elle ne peut plus en sortir (sauf à faire l’objet d’une fastidieuse procédure de déclassement). Les collections sont en effet inaliénables et inaltérables. Elle nous raconte les mésaventures arrivées à certaines des œuvres, les dégâts de l’incendie de 1969, la façon dont étaient stockées les collections avant la fermeture du musée en 2006 pour son réaménagement.

caisses de transport en bois — Les caisses de transport sont conservées en attente de servir pour un autre trajet. La boîte verte est celle du tableau de Nymphéas de Monet, prêté par le musée d’art moderne de Saint Etienne pour l’exposition L’Univers sans l’Homme et qui reste encore quelques mois en prêt à Valence.

Il est maintenant temps de pénétrer dans les différentes réserves. En effet, les œuvres sont conservées dans des pièces séparées selon leur nature : organique, inorganique, métallique, dessins et peintures. A chaque nouvelle réserve, j’ai l’impression d’entrer dans la caverne d’Ali Baba. Les œuvres sont bien rangées, toutes numérotées. Elles remplissent étagères et armoires. Béatrice nous ouvre les tiroirs. Nous nous amusons avec les reflets des grands miroirs, vestiges de l’ancienne version du musée où les pièces étaient meublées. Les vestiges archéologiques emplissent des boîtes dans des compactus à l’allure futuriste. Le musée de Valence est le dépôt de toutes les découvertes archéologiques du Nord Drôme. On repère des lieux connus sur les étiquettes, suite à des fouilles ayant eu lieu à l’occasion de travaux comme ceux de la LGV.

de la vaisselle ancienne — Les collections du musée de Valence comportent un certain nombre d’œuvres issues de l’époque où il était une vitrine pour des savoir-faire et un lieu de découverte pluriel. Compte tenu du caractère inaliénable des collections, le musée est obligé de continuer à les conserver.

des sculptures en bronze sur une étagère — *Enchevêtrements*

des miroirs et meubles anciens, bâchés — *Le musée, façon garde-meuble*

des étagères pleines de caisses de rangement en plastique — *Artefacts archéologiques en boîtes et compactus*

Le clou du spectacle est bien entendu la réserve des peintures et dessins. Là, plusieurs dizaines d’œuvres d’Hubert Robert sont rangées et Béatrice en sort quelques-unes au hasard pour notre plus grand plaisir. Il faut dire que la collection Hubert Robert est une des fiertés du musée de Valence : c’est en effet la 3^e plus importante au monde après celle des musées du Louvre à Paris et de l’Ermitage à Saint Pétersbourg. Puis, Béatrice tire un des immenses tiroirs-grille qui occupent les côtés de la pièce. Des tableaux de toutes tailles sont accrochés de chaque côté. Chaque rack dévoile des trésors picturaux. Toutes les époques sont représentées. Les donations de Vanber (qui avait aussi fait une donation à la ville de Crest où il avait son atelier) et Varbanesco occupent des pans entiers. Je suis comme un gourmand dans un magasin de confiserie, complètement émerveillée.

des tableaux sur une grille — *Sur cette grille, on retrouve des tableaux abîmés lors de l’incendie de 1969.*

Déjeuner au soleil

Après cette plongée dans les salles aveugles des réserves, nous revenons à la lumière du jour pour profiter du soleil dans le jardin. Alors que le musée est fermé au public pour la pause méridienne, nous nous installons sur la terrasse de l’orangerie pour déjeuner. Nous flânons dans les allées de ce jardin suspendu, qui était celui du palais épiscopal. Quelques orchidées sauvages ont fleuri dans l’herbe. Chloris est sublimée par son écrin de verdure. Les échanges continuent au fil du repas. Nous nous régalons des anecdotes sur le musée : comment les dolia ont été déposées par une grue dans leur salle d’exposition avant l’installation de la toiture, comment les grandes mosaïques sont passées par la fenêtre avant la pose de la baie vitrée, etc.

une statue dans un parc — *Chloris de face*

une façade vue à travers un assemblage de pièces de meccano — *A travers Arcadie, montage de Pat Bruder*

orchidée sauvage — *Ophrys (il s’agit à mon avis d’un ophrys de mars, plus précoce que l’ophrys araignée, même s’il lui ressemble beaucoup)*

Restaurer les tableaux

La journée se poursuit avec Marie-Anne, une restauratrice de tableaux. Elle nous explique comment elle procède pour d’abord analyser les travaux nécessaires. Les tableaux peuvent ainsi avoir besoin d’être simplement nettoyés et dans ce cas, les produits utilisés varient selon la nature de ce qui les a ternis : un vernis qui a jauni, de la suie, des vapeurs grasses ou de la nicotine par exemple. Mais parfois, il faut aller plus loin : réparer un trou dans la toile, rentoiler complètement la toile, fixer des écailles qui se détachent ou combler des lacunes. Nous nous essayons au diagnostic en utilisant la lampe UV afin d’identifier des repeints sur des tableaux abîmés que le musée a mis à notre disposition. Puis, nous nous amusons à nettoyer des petites toiles factices. Voir les couleurs éclater de nouveau après avoir passé le coton imbibé de produit nettoyant est très satisfaisant.

un tableau abimé sur un chevalet — *Ce tableau a pris un coup et la toile est rompue, fragilisant la couche picturale*

un tableau abimé éclairé par une lampe UV — *Chercher les repeints avec la lampe UV*

Nous prenons ensuite la direction des salles d’exposition du musée pour aller admirer quelques œuvres restaurées récemment ou au contraire dont le vernis a terni. Nous nous arrêtons longuement sur un tableau de Rubens qui a été restauré il y a peu, ainsi que sur un grand tableau d’Hubert Robert. Avec la lampe UV, nous découvrons les repeints et la précision du travail des restaurateurs. C’est extrêmement instructif, et cela apporte un regard précieux sur la nécessité de la conservation préventive des œuvres.

La journée se termine. C’est avec l’impression d’avoir vécu un rêve éveillé que je repars. Entrer dans les réserves d’un musée est magique quand, comme moi, on aime le patrimoine. Se rendre compte du volume et de la diversité des collections du musée de Valence était vraiment une expérience extraordinaire, et je remercie sincèrement le musée de Valence, Valence Romans Tourisme et l’agence d’attractivité de la Drôme de m’avoir permis de la vivre.

*Selfie-musée, le retour !*

(pour mémoire d’autres expériences de selfie-musée : lors de l’exposition All Over Philippe Favier au musée de Valence, lors d’une exposition d’une partie de la collection Pinault à Rennes, lors de l’exposition Le Triomphe de la Couleur à Crest, au musée des Beaux-Arts de Montréal…)

Musée de Valence – Drôme – mars 2024

(*) Les réserves du musée ne sont pas ouvertes au public. J’ai pu y pénétrer grâce à une invitation du musée de Valence (collaboration commerciale non rémunérée). Toutefois, je ne peux que vous encourager à aller découvrir les quelques 2000 œuvres de l’exposition permanente, ainsi que les expositions temporaires, toujours de grande qualité, du musée de Valence.

[projet 52-2024] semaine 4 – dans la rue

Dans la rue… Aussi surprenant que cela puisse paraître, le thème de la semaine du projet 52 m’a prise au dépourvu. En effet, depuis le début de l’année, je ne suis quasiment pas allée en ville, et je n’ai fait que passer rapidement dans les rues sans m’y attarder sur les détails. Il a donc fallu que je me creuse la tête afin d’arriver à une proposition un peu capillotractée !

Jeudi soir, je suis enfin allée découvrir un des foodtrucks qui tourne autour de chez moi depuis environ un an et demi et dont j’avais beaucoup entendu parler. Ce soir-là, le camion était posé dans la rue dans un village voisin du mien. Et ce qui m’a tout de suite attiré l’œil, c’est cette pile de cookies (et il faut dire qu’ils étaient largement aussi bons que beaux !).

*Les cookies aux deux chocolats Valrhona de Pok&Ben*

Pour découvrir ce qu’il se passe dans la rue chez les autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.

PS : afin d’être complètement transparente, la découverte des pokés et des fabuleux cookies faisait suite à une invitation (collaboration commerciale non rémunérée).

[Ardèche] des monts de Berg à Alba-la-Romaine

Cet été, j’avais, un peu par hasard, découvert la beauté des paysages et le charme des villages du plateau du Coiron. J’avais noté alors qu’il faudrait que je revienne pour continuer à explorer ce secteur de l’Ardèche, méconnu mais magnifique. J’avais ainsi eu plusieurs échanges de message avec l’équipe de l’office de tourisme Berg et Coiron (dont la baseline « Rendez-vous en terres ardéchoises » me plait énormément). Pendant mes dernières vacances, fin octobre, j’ai profité d’une journée qui s’annonçait nettement moins pluvieuse que les autres pour y retourner. Je n’avais pas particulièrement d’idée sur la balade que j’allais faire, aussi, j’ai commencé par faire un saut à l’office de tourisme. En dehors du plaisir de mettre un visage sur des noms après plusieurs échanges par mail ou messages, j’ai pu bénéficier de conseils sur mesure pour passer la meilleure journée possible sur le territoire.

*Sur le chemin, j’ai fait un crochet par Mirabel afin d’admirer le paysage.*

Une randonnée sur les hauteurs de Saint Jean le Centenier

C’est ainsi que j’ai choisi d’aller faire une des randonnées proposées par l’office de tourisme, dénommée randonnée plein la vue sur le site internet. Comme la météo du jour annonçait une dégradation en milieu d’après-midi et que la matinée était déjà bien avancée, j’ai choisi de la raccourcir un peu la boucle en la faisant débuter à l’écart du village de Saint Jean le Centenier. Mais avant cela, je me suis arrêtée à Villeneuve de Berg pour acheter de quoi me préparer un pique-nique aux saveurs locales. Sur les conseils de Barbara à l’office de tourisme, j’ai acheté du fromage et de la charcuterie au magasin de producteurs La Chèvre et le Chou, idéalement placé au bord de la RN102, puis je suis allée dans le village à la boulangerie Alonso pour du pain, mais surtout pour le gâteau Lou Pisadou, une spécialité ardéchoise à base de marrons. Il ne me restait donc plus qu’à trouver un endroit où déguster tout cela en pleine nature.

*Pique-niquer dans les marnes de plaine de Malavas*

Comme j’avais choisi de raccourcir un peu la boucle prévue par le topo de l’office de tourisme, je suis allée en voiture jusqu’au hameau de Malavas. Là, j’ai récupéré le chemin de randonnée en direction de Bourboulet puis du sommet de la Croix Juliau, comme sur le topo. Très vite, j’ai compris pourquoi cette randonnée avait été nommée « plein la vue ». En effet, tout au long de l’itinéraire, les panoramas et points de vue se succèdent dans toutes les directions. C’est ainsi que je peux admirer les falaises du plateau du Coiron, la plaine d’Aubenas et derrière les volcans d’Ardèche, mais aussi plus loin sur l’horizon, la forêt de Saoû, le Mont Ventoux, ou encore les Cévennes.

Les conditions météo sont quasiment estivales et c’est un vrai plaisir de marcher sous le ciel bleu. Toutefois, je remarque en scrutant l’horizon vers l’est que les nuages se rapprochent et qu’il pleut à une vingtaine de kilomètres de là où je me trouve. Je suis arrivée au sommet de la Croix Juliau, et je ne m’y attarde pas trop longtemps, n’arrivant pas à déterminer à quelle vitesse la pluie arrive vers moi. Je prends donc le chemin du retour à la voiture en hâtant un peu le pas. Mais je continue à m’émerveiller des paysages qui m’entourent.

*Suivre le bon chemin… en Ardèche, les poteaux directionnels sont jaunes sur les chemins de randonnée.*

Une promenade dans les ruelles d’Alba-la-Romaine, village de caractère

Après cette petite randonnée d’une dizaine de kilomètres, et compte tenu de la menace de la pluie, je choisis de ne pas me hasarder dans une nouvelle balade en pleine nature. Je prends donc la direction d’Alba-la-Romaine. J’étais déjà allée à Alba il y a 6 ou 7 ans. Je me souvenais d’un joli village perché. En effet, Alba fait partie des villages de caractère d’Ardèche. Autour d’une petite place centrale et au pied d’un château (privé), Alba déploie ses ruelles bordées de maisons en basalte. Le village m’a ainsi un peu fait penser à celui de Saint Vincent de Barrès, un autre village de caractère situé de l’autre côté du plateau du Coiron. J’ai donc flâné un temps dans les ruelles d’Alba avant de profiter d’une terrasse de café pour pendre un rafraichissement.

*On remarque nettement que le ciel est en train de se couvrir…*

*Murs en pierre volcanique et linteaux en calcaire*

Un voyage dans le temps sur le site gallo-romain d’Alba

Après cette petite pause, et comme la météo ne s’améliore pas, je me dirige vers le site gallo-romain, situé en contrebas du village. Je choisis de commencer par l’exploration des ruines (tant qu’il ne pleut pas). Je me promène donc dans les ruines d’Alba Helviorium, ancienne capitale romaine des Helviens. Je découvre ainsi les fondations d’un temple, d’un centre ville monumental, de boutiques. Je marche sur les dalles de la rue principale. Je chemine jusqu’au théâtre. Tout cela est resté longtemps caché sous les vignes, et par exemple, le théâtre a été (re)découvert il y a une centaine d’années seulement.

*Le centre monumental et la rue principale d’Alba Helvorium*

*Il y a toujours des vignes sur le site antique. Au fond, on aperçoit l’un des murs du château.*

Après cela, il me reste à visiter le MuseAl, le musée archéologique. Celui-ci se compose de deux salles : l’une accueille la collection permanente tandis que l’autre héberge des expositions temporaires. Actuellement, l’exposition temporaire présente la culture de la vigne et la fabrication du vin en Ardèche, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il y est ainsi question de l’évolution des cépages utilisés mais aussi des techniques de vinification, de transports ou encore des objets nécessaires au service et à la dégustation du vin au fil des siècles. Dans l’exposition permanente, on retrouve les objets découverts lors des fouilles effectuées sur place ainsi que dans les villas et temples situés dans la campagne environnante. Même si un morceau d’une statue monumentale de l’empereur Trajan ou une grande mosaïque aux poissons sont exposés, on découvre essentiellement des objets de la vie quotidienne ou de petits objets votifs.

Je crois que ceci est un des artefacts que je préfère dans tous ceux présentés dans le musée : sur une tuile qui devait être en train de sécher, on remarque une empreinte de semelle et surtout celles des pattes d’un chat

*Présentation de pots et pichets pour le service du vin au temps des gallo-romains*

*Plusieurs dés en terre cuite ont été retrouvés*

(*) L’accès au site gallo-romain est libre et gratuit. On trouve sur place un circuit avec des panneaux d’interprétation. Un chemin (fléché) permet de rejoindre à travers les vignes un autre temples qui était situé à l’écart de la ville.
Les horaires et conditions d’accès au musée sont à retrouver sur leur site internet.
Il faut compter au moins 1h à 1h30 pour faire le tour du site et le musée.

Saint Jean le Centenier / Alba la Romaine
Ardèche – octobre 2023

Si vous souhaitez découvrir d’autres villages de caractère en Ardèche, voici ceux que j’ai déjà explorés :

A noter : je suis venue sur le territoire de Berg et Coiron à l’invitation de l’office de tourisme, et je les remercie pour leur accueil. Je n’ai pas été rémunérée mais j’ai reçu quelques goodies en cadeau, cela constitue donc une collaboration commerciale. J’ai toutefois choisi librement les activités que j’ai faites, et payé mon entrée au musée (Alba est d’ailleurs sur le territoire de Porte Sud Ardèche). Quant à mon avis sur la randonnée proposée, les photos parlent d’elles-mêmes quand à la beauté des paysages traversés.

[Haute-Savoie] que faire au pays du Mont Blanc, même s’il pleut ?

Durant les dernières vacances scolaires, je suis partie 3 jours au pays du Mont Blanc. En effet, depuis le mois de mars, Mr 2e s’est installé à Sallanches et je n’avais pas encore eu le temps ni l’occasion d’y aller. Ce n’était pas la première fois que je venais dans la région puisque tout juste 10 ans auparavant, nous avions passé quelques jours à Chamonix. Ces deux séjours au pied du Mont Blanc ont en commun de s’être passé sous la pluie après une première (demie) journée plus agréable. S’il y a 10 ans, les enfants étant petits, nous avions surtout profité du cinéma et de la piscine de la résidence où nous logions, cette fois, nous avons réussi à faire pas mal de balades malgré les averses. Prenez votre parapluie et suivez nous !

*On a (presque) réussi à voir le Mont Blanc….*

Aller voir la cascade de l’Arpenaz

Cette cascade, je l’ai repérée en arrivant sur Sallanches par l’autoroute A40. Sur la gauche, il était difficile de la louper. Alors, nous avons profité qu’il fasse beau pour un petit crochet. En effet, elle est extrêmement facile d’accès. Déjà, elle est très bien fléchée depuis la sortie de l’autoroute. Ensuite, un petit parking permet de se stationner à quelques centaines de mètres seulement du pied de la cascade. Là, s’il fait (vraiment) beau, il est possible de pique-niquer sur les quelques tables à disposition. Et l’on peut par un petit sentier sans difficulté s’approcher de la rivière puis de la cascade en quelques minutes.

*La cascade de l’Apernaz vue depuis le parking*

*L’automne arrive doucement le long de la rivière*

(*) L’accès à la cascade de l’Arpenaz se fait depuis l’entrée de Sallanches et est fléchée à la sortie de l’A40

S’émerveiller à la Mer de Glace et au Montenvers

Comme notre première (demie) journée sur place était annoncée comme la plus belle niveau météo, nous avons filé sur Chamonix après le bref arrêt à la cascade de l’Arpenaz. Nous souhaitions en effet aller voir la Mer de Glace. Nous avons donc pris nos billets à la gare du Montenvers et attendu le train suivant. Ce petit train à crémaillère nous a monté jusqu’au Montenvers, à 1913 mètres d’altitude, en une vingtaine de minutes à flanc de montagne. Le paysage depuis le petit train est impressionnant et l’on s’élève progressivement au dessus de la vallée de Chamonix jusqu’à arriver face aux Drus. En sortant de la gare, notre premier constat a été que la Mer de Glace nous a semblé bien lointaine. Si on voit très nettement la vallée morainique et le niveau que le glacier pouvait attendre, on ne voit plus vraiment la Mer de Glace au pied du Montenvers.

*La gare de Chamonix sur le chemin de fer du Montenvers*

En cette fin octobre, de nombreux travaux avaient lieu au Montenvers afin de prolonger un peu la voie ferrée et de construire un nouveau téléphérique permettant aux visiteurs de s’approcher à nouveau du glacier sans trop de difficultés. En conséquence, le téléphérique existant était à l’arrêt et nous n’avons pas pu descendre vers le glacier (il est possible de le faire à pied mais nous n’étions pas équipés en conséquence et n’en avions pas le temps avant le dernier train de retour). Aussi, nous avons choisi de nous éloigner de la foule très présente sur la terrasse panoramique en faisant une balade sur l’autre versant de la montagne. Passant derrière l’hôtel du Montenvers, nous avons pris la direction du Plan de l’Aiguille. Nous savions que nous n’aurions pas le temps d’aller jusqu’au bout mais nous avons bien profité d’une jolie balade dans la montagne parée de ses couleurs automnales.

*Le chemin, bien visible, s’élève à flanc de montagne entre les mélèzes*

*On s’élève assez rapidement. Preuve en est, le Grand Hôtel du Montenvers qui parait tout petit.*

*Quelques traces de neige rappellent que l’hiver approche*

Nous avons donc fait demi-tour au bout d’une petite heure à profiter des paysages grandioses et des couleurs vibrantes de l’automne. En effet, avant de redescendre, j’avais très envie de prendre une boisson chaude au bar du refuge du Montenvers. Nous nous y sommes installés dans un coin cosy, auprès d’une grande cheminée (hélas, pas encore en fonctionnement), et avons savouré une pause méritée. Puis, nous avons pris l’un des derniers trains redescendant dans la vallée, profitant une nouvelle fois de la vue.

*Juste avant de repartir, nous avons bénéficié d’un rayon de soleil sur les Drus*

(*) Le train du Montenvers a sa propre gare, située derrière la gare SNCF et accessible via une passerelle au dessus de la voie ferrée. Les horaires et tarifs sont disponibles sur le site internet de Mont Blanc Natural Resort qui gère les remontées mécaniques sur Chamonix. Il est possible de prendre ses billets l’avance via internet. Comme nous n’étions pas sûr du jour où nous irions, nous avons acheté nos billets en arrivant sur place. A cette période de l’année, nous n’avons pas eu à attendre.
Il est possible de dormir au refuge du Montenvers, d’y déjeuner ou juste d’y prendre une boisson. En été, une terrasse fait face aux Drus, tout comme la véranda. L’intérieur de cet établissement historique a le charme de la montagne d’antan.

Découvrir l’église baroque de Notre Dame de la Gorge

Nous abordons maintenant les jours de pluie. Notre deuxième jour en particulier a été marqué par des trombes d’eau. Nous avons donc privilégié des balades courtes et ne présentant pas de chemin technique ou périlleux. Nous avons commencé la matinée par aller découvrir la charmante église baroque de Notre Dame de la Gorge. Au dessus des Contamines, dans une combe au bout du monde, on trouve en effet une superbe église. Découvrir cette splendeur au cœur de la montagne est assez surprenant. Un parking permet de se garer à quelques centaines de mètres (l’accès en voiture au pied de l’église est réglementé). Nous les avons parcouru très rapidement, en une vaine tentative de ne pas être trop mouillés. L’intérieur de l’église mérite de s’y attarder avec ses décors travaillés. Si le temps avait été plus clément, nous aurions sans doute profité d’une belle balade au fond de la gorge…

*La pluie nous fait hâter le pas sur la route d’accès, bordée d’un chemin de croix*

(*) Pour accéder à Notre Dame de la Gorge, il faut monter jusqu’aux Contamines, puis suivre les panneaux.

Se laisse hypnotiser au lac vert

Après être redescendus de Notre Dame de la Gorge en passant par les Contamines et Saint Gervais, nous avons changé de côté de la vallée pour monter au dessus de Passy en direction du plateau d’Assy et du lac vert. Je dois bien avouer que la montée vers le lac m’a fait douter de notre capacité à profiter du lieu une fois arrivés. En effet, toute l’ascension s’est faite non seulement sous la pluie mais au cœur des nuages. Un fort brouillard nous empêchait de distinguer quoi que ce soit autour de nous. Mais, en arrivant sur le plateau d’Assy, et la station de Plaine-Joux, nous avons une bonne surprise : le ciel est (relativement) dégagé et nous ne sommes plus dans le brouillard. Nous descendons jusqu’au lac vert où nous bénéficions d’une ambiance absolument magique, entre les couleurs d’automne des hêtres et des mélèzes, la belle couleur du lac et les gouttes de pluie qui font des cercles à la surface de l’eau, tandis que les nuages s’accrochent sur les pentes.

La magie du lac vert un jour de pluie en automne

(*) Le lac vert est situé sur la commune de Passy, et l’accès, bien fléché depuis la vallée, se fait via la station de Plaine-Joux.
Le lac doit sa couleur à la présence de cyanobactéries. Il constitue un milieu naturel fragile et il est absolument interdit de s’y baigner afin de le préserver. Un chemin permet de faire le tour du lac afin de profiter, par beau temps, de la pureté de l’eau qui permet de voir les arbres et végétaux qui y sont immergés.

Prendre le Mont Blanc Express

Afin de bénéficier de jolis paysages et d’une expérience de voyage, tout en restant au sec, nous avons pris le Mont Blanc Express entre la gare de Saint Gervais les Bains-Le Fayet et celle de Chamonix (nous aurions bien poussé l’expérience jusqu’en Suisse mais la suite du trajet était desservie uniquement par car ce jour-là en raison de travaux). Au fil du parcours dans la vallée, nous avons pu profiter des fenêtres panoramiques de ce train particulier. La ligne a en effet été construite au début du XXe siècle et est l’un des lignes de train les plus pentues de France sans crémaillère ou câble. C’est un véritable voyage qui nous emmène dans les paysages automnaux, au fil des petites gares et haltes, parfois desservies uniquement à la demande.

*Les rames du Mont Blanc Express sont rouges*

(*) Côté français, le Mont Blanc Express est un TER géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Se balader à Chamonix

Une fois à Chamonix, nous disposions de presque 3 heures avant de prendre notre train de retour à Saint Gervais les Bains. Nous avons donc sorti nos parapluies, direction le centre ville de Chamonix, à quelques minutes à pied de la gare. Là, nous avons fait les boutiques, essentiellement de sport, ainsi qu’un arrêt à la librairie où j’en ai profité pour acheter Premier de Cordée de Frison-Roche. J’avais en effet lu ce roman il y a bien longtemps et mon précédent séjour chamoniard m’avait donné envie de le relire, mais je n’en avais pas pris le temps. Compte tenu de la météo, nous savions que nous passerions une fin d’après-midi à l’abri dans notre chambre d’hôte et je n’avais pas pensé à emporter un livre. J’ai d’ailleurs beaucoup apprécié cette relecture, forcément différente maintenant que je sais situer les lieux dont il est question.

*La gare, sous les aiguilles de Chamonix*

*L’église de Chamonix et son clocher à bulbe*

Comme aucune accalmie ne se profilait, nous avons pris le temps d’une longue pause goûter. Nous avons opté pour un établissement emblématique de Chamonix : l’ancien bar de la terrasse, récemment rénové et renommé « Rose du Pont ». Avec sa façade Art Nouveau toute rose située le long de l’Arve, il est difficile de le manquer. Lors de notre arrivée, une serveuse nous a conseillé de nous installer à l’étage, plus cosy avec ses canapés. Nous avons choisi une table dans une petite alcôve surplombant la rivière (et d’où la vue par beau temps sur les montagnes et en particulier le Mont Blanc doit être magnifique). Et nous avons passé presque une heure à discuter, tout en savourant notre goûter, avant de repartir à la gare.

*Impossible de ne pas remarquer cette façade Art Nouveau*

*La décoration à l’étage est très cosy, entre Art Nouveau et Art Déco*

*Gros coup de cœur pour ce jus d’orange chaud avec miel et cannelle*

(*) Rose du Pont, 43 place Balmat, Chamonix

Faire une dernière tentative pour voir le Mont Blanc

Lors de ce séjour, nous n’aurons pas vu le Mont Blanc alors que nous aurons constamment été à ses pieds. Avant de reprendre la route du retour, nous avons fait un arrêt dans le village de Combloux, entre deux averses. Notre tentative de voir le Mont Blanc sera partiellement infructueuse puisque seul son pied sera visible, le sommet étant toujours dans les nuages. Nous avons cependant fait une jolie promenade dans les petites rues du village, avec ses chalets plein de charme.

*Au pied des montagnes, le village de Combloux*

*Le charme d’un vieux chalet à Combloux*

*C’est de Combloux que nous aurons la meilleure vue du séjour sur le Mont Blanc…*

Nous avons encore fait un arrêt avant de prendre la route des gorges d’Arly pour descendre sur Albertville afin de faire un tour dans Megève. La station chic du Val d’Arly était en mode « intersaison », et pas mal de travaux étaient en cours dans le centre du village. Comme la pluie a fait son retour, nous ne nous sommes arrêtés que le temps de prendre un café dans un des rares établissements ouverts à cette période de l’année.

*L’office de tourisme et le mignon petit pont de pierre sur la rivière à Megève*

Dormir au pays du Mont Blanc

Lors de ce séjour, nous avons dormi dans une chambre d’hôtes à Saint Gervais les Bains. Le chalet l’Aiglon est très accueillant, avec une déco montagne bien présente, ajoutant un certain charme. Le propriétaire a su être très accueillant et de bon conseil. Nous avons en particulier dégusté sur ses conseils une fondue savoyarde et une raclette au restaurant l’Edelweiss dans Saint Gervais (oui, nous y sommes allés les deux soirs, tellement nous avions été enchantés). Nous avons très bien dormi dans des chambres très cosy. Et nous avons beaucoup aimé le système de commande pour les viennoiseries et le pain du petit déjeuner afin de limiter le gaspillage tout en disposant d’un large choix.

(*) Les deux nuitées m’ont été offertes par Auvergne Rhône Alpes Tourisme et les Gites de France de la région AURA en tant qu’éclaireuse pour Partir-Ici.fr, la plateforme de la région pour un tourisme durable et de proximité. Ces deux nuitées constituent donc une collaboration commerciale. J’ai cependant choisi le lieu et l’établissement où je me suis rendue.
Le reste de mon séjour est un choix complètement personnel pour lequel j’ai payé l’ensemble des activités mentionnées.

Au pays du Mont Blanc :
Chamonix, Saint Gervais, Sallanches, Passy, Les Contamines, Combloux, Megève
Haute Savoie – octobre 2023

[Ardèche] une journée dans les Gorges de l’Ardèche

J’avais depuis un moment envie de retourner dans les Gorges de l’Ardèche. J’avais en effet fait un court séjour à Vallon-Pont-d’Arc au printemps 2017 mais n’avais pas eu l’occasion d’y retourner depuis. Ce n’est pourtant pas très loin de Valence (il faut compter environ 1h de route pour rejoindre Saint Martin d’Ardèche, à la sortie des Gorges). Un échange avec les responsables de différentes grottes lors du salon Destination Ardèche au début du printemps m’avait en outre donné envie d’aller explorer le riche monde souterrain de ce secteur (on compte entre 800 et 900 grottes dans les Gorges, dont seule une poignée peut se visiter). J’ai donc profité d’une superbe journée de ce mois d’octobre pour aller me balader dans les Gorges de l’Ardèche.

La route des Gorges, du Pont d’Arc à Saint Martin d’Ardèche

J’ai choisi d’arriver par la sortie des Gorges de l’Ardèche, à Saint Martin d’Ardèche. Mon itinéraire était simple : suivre la route touristique jusqu’au Pont d’Arc puis redescendre par le même chemin, tout en profitant des belvédères aménagés le long de la route. En effet, la route sinuant sur la rive gauche de la rivière, les points de vue sont sur la droite en allant vers l’aval. C’est donc dans ce sens qu’il est le plus simple de profiter des différents belvédères aménagés. Sur une trentaine de kilomètres, on compte ainsi une douzaine de points de vue accessibles en toute sécurité et offrant un stationnement. Bien entendu, on peut admirer les paysages bordant la route dans les deux sens et on ne voit pas les lieux de la même façon selon la direction que l’on suit.

*Vue sur le Pont d’Arc depuis le bord de la route*

Arrivée vers 10.30 à Saint Martin d’Ardèche, j’ai tout de suite pris la direction de la route des Gorges. J’avais en effet prévu de visiter la grotte de la Madeleine le matin. En montant, j’ai du faire un arrêt sur la route car un groupe de chèvres avait pris entière possession de la chaussée. Mon arrivée en voiture et quelques coups de klaxon ne les ont nullement perturbées. Il a donc fallu que je descende de voiture afin de les convaincre de gagner le bord de la route pour laisser passer les voitures. Il n’est en effet pas rare de croiser des chèvres dans les Gorges de l’Ardèche puisqu’elles y vivent à l’état sauvage. Ces chèvres férales se répartissent en plusieurs groupes pour au total une centaine d’individus. Après celles croisées, le matin, j’en ai également vu un groupe à l’ombre des chênes verts sur la petite route du belvédère d’Autridge.

*Chèvre et son cabri – belvédère d’Autridge*

Après la visite de la grotte de la Madeleine (dont je vous parle plus bas), j’ai poursuivi la route jusqu’au Pont d’Arc où j’ai fait une pause pour déjeuner. J’en ai profité pour faire une petite balade à pied jusqu’à la plage au pied de cette arche naturelle gigantesque, la plus grande d’Europe, sous laquelle passe la rivière. Si en plein été, c’est un peu la cohue des canoës et autres kayaks, en ce mois d’octobre, c’était nettement plus calme. Cette vision cumulée à mon expérience lyonnaise en kayak une quinzaine de jours avant m’ont donné envie de tenter l’aventure de la descente des Gorges de l’Ardèche en canoë à l’occasion.

J’ai ensuite pris la route dans le sens de la descente des Gorges, m’arrêtant à chacun des belvédères croisés. Il y avait, même en début d’après-midi, relativement peu de monde sur la route, et j’ai pu trouver sans difficulté à me stationner à chacun des belvédères, même ceux ne disposant que de 2 ou 3 places de parking. Si vous voulez un conseil, ne vous contentez pas de vous arrêter à un ou deux belvédères. C’est vraiment intéressant de s’arrêter à tous. La vue depuis chacun est toujours grandiose et chaque fois différente.

*La taille des embarcations, des kayaks biplaces, permet de se faire une idée de la taille des paysages.*

*Depuis le Grand Belvédère, le débouché des Gorges de l’Ardèche*

(*) Si à cette saison, la fréquentation touristique est moindre et l’expérience de la route des Gorges plus agréable, il faut noter que la plupart des points de restauration sont fermés. Seule l’Auberge du Pont d’Arc était ouverte et j’ai pu y déjeuner bien qu’étant arrivée tardivement. Mais j’ai regretté de ne pas avoir pensé à emporter mon pique-nique.

La grotte de la Madeleine, à l’aplomb de la rivière

L’endroit parfait pour prendre un café

Je suis arrivée juste avant 11.00 à la grotte de la Madeleine. Il y avait bien théoriquement une visite à 11.00, mais j’aurais été la seule visiteuse et les règles de sécurité nécessitent que les visites se fassent avec au moins 3 personnes (dont le guide). A moi toute seule, je n’étais donc pas assez nombreuse ! J’ai donc pris une place pour la visite de midi sachant que celle-ci serait également soumise à la présence d’au moins un autre visiteur (mais que je pouvais de nouveau décaler l’horaire si cette visite aussi devait être annulée). Comme il faisait très beau et que je venais de faire de la route, je n’avais pas vraiment envie de repartir aussitôt du site. La boutique de la grotte proposant des boissons, j’ai pris un café et je suis allée m’installer dehors. Là plusieurs tables à l’ombre des chênes verts dominaient le paysage. J’en ai choisi une située juste au bord de la barrière. De là, la vue sur les Gorges de l’Ardèche était magique. Et pour compléter le tableau, le silence n’était troublé que par le murmure de la rivière et le chant des oiseaux. Un petit goût de paradis !

Après m’être promenée sur le site de la grotte de la Madeleine, j’ai toutefois repris la voiture pour gagner le belvédère des Templiers, le plus proche. En revenant, j’ai vu une autre voiture se stationner, avec deux personnes, assurant la tenue de la visite de midi. En repassant à l’accueil, j’ai discuté un peu avec le personnel de la grotte sur les paysages d’ici et aussi d’un peu plus loin, récupérant quelques idées de balades au passage. Mais, il était l’heure de gagner l’entrée de la grotte pour vivre une aventure souterraine.

A la découverte du monde souterrain

Nous étions donc trois visiteuses pour ce qui dans les faits était la première visite de la journée. L’avantage d’être un tout petit groupe, c’est que l’on peut prendre plus de temps pour prendre nos photos et que l’interactivité avec la guide est accrue. Charlotte nous a ainsi livré de nombreuses anecdotes, nous montrant des recoins ou des concrétions plus discrètes et difficiles à faire voir à un grand groupe. J’ai été impressionnée dès l’entrée dans la grotte par la taille et la beauté des concrétions, en particulier les immenses draperies. La visite a duré un peu plus d’une heure, et l’émerveillement a été complet tout au long de celle-ci. La Grotte de la Madeleine figure assurément parmi les plus belles grottes que j’ai pu visiter.

*Certaines draperies ont créé des colonnes*

(*) La grotte de la Madeleine est située sur la route des Gorges. Les horaires et conditions de visite sont détaillés sur le site internet de la grotte. Il y a 250 marches dans la grotte (à descendre & à remonter). La température dans la grotte est de 15°C, prévoyez donc un pull.
Le site surplombe l’Ardèche et offre un superbe belvédère. On peut y prendre un café ou un rafraichissement, acheté à la boutique de la grotte. En saison, un snack est disponible sur place. Il est également possible de consommer son pique-nique sur place.

La grotte Saint Marcel, magie souterraine

En milieu d’après-midi, alors que je finissais de parcourir les Gorges depuis le Pont d’Arc, j’ai décidé d’en profiter pour visiter également la grotte Saint Marcel. Située un peu plus en aval que la grotte de la Madeleine, elle offre aussi au visiteur de nombreuses beautés souterraines. Là aussi les visites sont uniquement guidées. Je suis arrivée une vingtaine de minutes avant la dernière visite de la journée à 16.00 (en pleine saison, il y a des visites plus tardives). Après avoir pris mon billet, je me suis installée sur la terrasse au bord de la garrigue pour attendre l’heure de la visite.

*Concrétions en « chou-fleur » à l’entrée de la grotte Saint Marcel*

A la grotte Saint Marcel aussi la visite dure environ une heure. Le guide conduit le groupe sur le passage d’une ancienne rivière souterraine qui a creusé des salles aux proportions gigantesques. Saint Marcel est également une grotte de concrétions, même si quelques éléments révélant une présence humaine à la préhistoire ont été retrouvés. L’intérêt de la grotte Saint Marcel est donc avant tout géologique. On y trouve donc des concrétions impressionnantes : colonnes de plus de 40 mètres de haut, ensembles de stalactites et draperies monumentaux et surtout la cascade de gours. Celle-ci est une enfilade d’une centaine de bassins naturels unique en Europe, et fait la fierté de la grotte. Un son et lumière la met d’ailleurs particulièrement en valeur. Cette grotte a donc elle aussi rejoint la liste des plus belles grottes que j’ai visitées.

*Les « orgues » de la salle de la Cathédrale*

(*) La grotte Saint Marcel est située sur la route des Gorges. Les horaires et conditions de visite sont détaillés sur le site internet de la grotte. L’achat de billets en ligne est possible. Il y a environ 415 marches dans la grotte (à descendre & à remonter). La température dans la grotte est de 14°C, prévoyez donc un pull.

*Le chêne vert, arbre emblématique du parc naturel des Gorges de l’Ardèche*

Gorges de l’Ardèche – Ardèche – octobre 2023

A noter : j’avais reçu en tant que blogueuse une invitation pour la visite de la grotte de la Madeleine. Cette visite constitue donc une collaboration commerciale. Toutefois, cela n’a pas du tout influencé mon émerveillement qui était bien réel.
Par ailleurs, j’ai payé ma visite à la grotte Saint Marcel.

[Lyon] une journée de découvertes hors des sentiers battus

Si je travaille à Lyon, c’est assez rare que j’ai le temps de m’y balader. Au mieux, je me contente de sortir vite fait du métro à Vieux Lyon ou à Bellecour pour faire une course rapide. Quand l’équipe Partir Ici d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme m’y a invitée à une demie-journée de découvertes lyonnaises, j’en ai profité pour faire une promenade matinale sur la colline de Fourvière avant de rejoindre le groupe pour le déjeuner et l’après-midi.

*Vue sur Lyon depuis les jardins du Rosaire*

Se promener sur la colline de Fourvière

(re) Découvrir le site gallo-romain

Arrivée tôt par le train à la gare de Lyon Part Dieu ce samedi matin (mais moins tôt qu’un matin de semaine), j’ai filé prendre le métro puis le funiculaire direction Minimes. Ma première idée était de passer voir les théâtres romains de Lugdunum, puis de faire un tour au musée gallo-romain. Celui-ci ouvrant à 10.00 et ayant rendez-vous à 11.30 dans le Vieux Lyon, j’ai finalement craint de manquer de temps pour en faire le tour. J’ai donc décidé de reporter ma visite à une autre fois et de profiter du beau temps. J’ai donc commencé par arpenter le site des théâtres que je trouve toujours aussi impressionnant depuis que je l’ai découvert en 1996 (en même temps que la ville de Lyon où je faisais mon stage de maîtrise – on dirait d’ailleurs plutôt Master 1 maintenant ! ).

*Entrer dans le site des théâtres romains par l’ancienne rue avec son pavement de dalles*

Le site se compose d’un théâtre et d’un odéon. Cette configuration est rare dans le monde romain et a su tirer partie de l’inclinaison naturelle de la colline de Fourvière. Le théâtre, sur la droite quand on arrive par le bas du site, est un des plus ancien de la Gaule Romaine, et l’un des plus vastes. Il avait initialement 5000 places, avant d’être agrandi et porté à 10000 places. De l’autre côté du site, l’odéon n’avait « que » 3000 places et servait pour des représentations plus intimes, musique ou déclamations. Il pouvait aussi faire office de lieu de réunion. L’un comme l’autre ont servi de carrière de pierres au fil du temps mais n’ont jamais complètement disparus ou été ensevelis. Aujourd’hui, ils sont un lieu de promenade mais aussi de spectacles lors du festival des Nuits de Fourvière.

*Vue sur le théâtre à travers l’écrin de verdure du jardin attenant*

Descendre dans le Vieux Lyon par les jardins du Rosaire

Comme je disposais d’encore un peu de temps, j’ai choisi de redescendre à pied dans le Vieux Lyon. Cela faisait un moment que j’avais repéré les jardins du Rosaire sans avoir eu l’occasion d’y passer. Ils ont été intégrés dans le Parc des Hauteurs qui se déploie tout autour de la colline de Fourvière, et dont je connais déjà la partie se déployant sur le côté nord de la colline, avec la passerelle des Quatre-Vents rejoignant le cimetière de Loyasse. Une des entrées des jardins du Rosaire se situe juste en dessous des théâtres romains, c’est celle que j’ai empruntée. Très vite, on quitte l’agitation urbaine pour un havre de verdure avec une vue imprenable sur la ville.

Les jardins du Rosaire ont été constitués en réhabilitant et mettant en valeur d’anciens jardins privés laissés à l’abandon. Ils serpentent sous la basilique de Fourvière pour rejoindre le Vieux Lyon. On y chemine à travers d’anciens vergers. On y trouve une roseraie (que j’essaierai de revenir voir au printemps) et une collection d’hortensias. On y croise aussi divers aménagements, vestiges des utilisations passées des lieux. La promenade y est agréable et ombragée. Les points de vue et belvédères sur la cité se succèdent. Je m’amuse à reconnaître les différents bâtiments que j’aperçois. J’arrive finalement à la sortie du parc.

*Un coup d’oeil à la basilique de Fourvière*

*Les cyclamens marquent la fin de l’été…*

Flâner dans le Vieux Lyon

Il me reste à descendre la Montée des Chazeaux avec son spectaculaire point de vue sur la cathédrale Saint Jean pour rejoindre le Vieux Lyon. Là, je profite un peu de l’architecture Renaissance de ce quartier classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Je suis toujours amusée d’emprunter une traboule, ce passage à travers les cours des maisons qui permet de joindre une rue à l’autre. Je flâne d’une rue à l’autre. J’essaie de prendre quelques photos mais l’ensoleillement du milieu de la matinée n’est pas le meilleur pour cela dans ce quartier aux rues étroites et au bâti élevé. Je vais jusqu’au musée Gadagne où je jette un œil à la cour. A côté de l’entrée, l’horloge Charvet s’apprête à sonner l’heure avec son jeu d’automates. Je m’arrête pour regarder ce spectacle pittoresque. Puis, je file vers le lieu de rendez-vous pour retrouver les copains pour déjeuner.

*Vue sur la cathédrale Saint Jean depuis la Montée des Chazeaux*

*Architecture Renaissance dans le Vieux Lyon*

Déjeuner à Food Traboule – dorénavant fermé

Edit du 07/03/2025 : En voulant réserver, je viens de m’apercevoir que Food Traboule a fermé définitivement ses portes début 2025…

Pour le déjeuner, j’ai retrouvé la Team Partir Ici devant Food Traboule. Sur le concept d’un food court, Food Traboule a investi plusieurs maisons du Vieux Lyon, autour d’une cour dominée par la Tour Rose. Là, une quinzaine de stands répartis dans les étages permettent de choisir ce que l’on va manger, puis de se retrouver autour d’une même table. La nôtre se trouve sous la verrière dans la cour et nous profitons à la fois de la lumière et de la vue sur les façades intérieures et leur architecture Renaissance.

Après avoir pris un cocktail (sans alcool), nous partons explorer les différents stands. Il y a beaucoup de choix : pokebowls, burgers, poulet, pizzas, pâtes, spécialités lyonnaises… Il y a de quoi satisfaire tous les goûts. Je choisis des frites de quenelle pour ma part. Après avoir commandé et réglé, on me confie un biper qui sonnera lorsque mon plat sera prêt à être récupéré. D’autres stands proposent les saveurs sucrées. Face au choix difficile, je prends un tiramisu avec un café sur place et un cookie à emporter (il sera parfait le lendemain au petit déjeuner).

~~(*) Food Traboule, 22 rue du boeuf, Lyon 5e (Vieux Lyon)~~

Faire du canoë en pleine ville

Après le repas, nous sommes partis en groupe prendre le bus afin de rejoindre le pont Koenig à Vaise. Là, une activité vraiment très originale nous attendait. En effet, nous avons retrouvé l’équipe de Lyon Canoë pour une balade en kayak sur la Saône. Après nous être rapidement changés sur le quai pour enfiler nos tenues de sport et un petit brief sur les consignes de navigation et de pagayage, nous avons embarqué en binôme dans les kayaks. C’était parti pour plus de 2 heures sur l’eau et environ 8 km.

J’avais déjà constaté lors d’une sortie en canoë à Romans que depuis l’eau, on ne voit pas la ville pareil. C’est encore plus marquant à Lyon où l’urbanisation est plus forte. Passer sous les ponts et passerelles, croiser les bateaux, admirer les façades et les points de vue, entendre les cloches de la cathédrale Saint Jean sonner… autant de souvenirs à conserver. Et puis, il y a les rires avec Léa, ma comparse de kayak, et tout le groupe. Les manœuvres souvent hasardeuses et les immanquables collisions, là encore sources de rires. On s’émerveille, on s’amuse, on ne voit pas le temps passer, même si vers la fin, nos bras nous rappellent que nous sommes là depuis un moment. Arrivés à la Confluence, il nous reste un dernier effort à fournir : traverser le Rhône et le remonter sur une centaine de mètres afin de rejoindre la base nautique de Lyon Canoë. On sort les embarcations de l’eau. On profite des vestiaires pour se changer. La journée touche à sa fin. Nous nous quittons à l’arrêt de tramway voisin car nous ne partons pas tous dans la même direction, fatigués mais ravis à la fois de nos activités et des rencontres que nous avons faites.

*Crédit photo : Amélie d’Auvergne Rhône Alpes Tourisme*

(*) Lyon Canoë propose plusieurs formules en kayak ou en paddle qui sont détaillées sur leur site internet. Pensez à prévoir une tenue confortable et ne craignant pas l’eau, ainsi qu’un change, indispensable !

Lyon – Rhône – septembre 2023

(*) Le repas et la balade en canoë étaient des invitations de Auvergne Rhône Alpes Tourisme, constituant donc une collaboration commerciale. Cependant, mes avis sont comme à chaque fois sincères et libres.