En France – Page 13 – Du côté de chez Ma'

[Auvergne-Rhône-Alpes] 9 cascades à découvrir

J’ai depuis l’enfance une passion pour les cascades et autres chutes d’eau. La façon dont l’eau chute m’a toujours fascinée. Je me souviens que lorsque j’étais petite, un ami de mon père, meunier, mettait en route la chute d’eau de son moulin rien que pour me faire plaisir. Je me souviens de ma joie lorsque j’allais regarder ce qui s’approchait le plus pour moi d’une cascade au quotidien : la passe à poissons au niveau du pont du Couesnon. Je me souviens avoir aimé des balades aux cascades de Mortain, les plus impressionnantes dans cette région de France. Je me souviens aussi de ma fascination pour la cascade d’Enfer, au dessus de Luchon dans les Pyrénées, ma première cascade aux proportions gigantesques, ma première cascade de montagne. Depuis que je suis installée dans la Drôme, j’ai découvert plusieurs cascades en Rhône-Alpes. Après être passée en revoir une la semaine dernière, j’ai eu envie de faire un petit récapitulatif de mes découvertes.

Dans le Vercors

La cascade du Rif à La Baume Cornillane, la perle cachée

Si je commence par la cascade du Rif, ce n’est pas par hasard. En effet, cette petite cascade discrète, située sur les piémonts du Vercors face à la plaine de Valence est l’une des plus proches de chez moi. Je m’y rends donc régulièrement quelle que soit la saison. Après les fortes pluies d’il y a 15 jours, voyant les rivières gonflées d’eau autour de la maison, je me suis dit que la cascade devait couler à flots. J’y suis donc allée un dimanche après-midi entre deux averses. Le niveau d’eau dans le ruisseau du Rif alors que je le remontais en direction de la cascade m’a vite assurée que je ne m’étais pas trompée. D’ailleurs, très vite, le bruit de l’eau chutant s’est fait entendre.

*La cascade du Rif est une cascade de Tuf*

Avec autant d’eau, j’ai eu envie de faire des essais au ras de la mare ou en pause longue. J’ai beau savoir que le sol est très glissant à cet endroit quand il a plu, je n’ai pas pu résister à l’envie de descendre au pied de la cascade (et bien sûr, j’ai glissé dans la descente – aie le genou!).

*Se laisser hypnotiser par les mouvements de l’eau*

*Se laisser hypnotiser par les mouvements de l’eau (bis)*

Cascade du Rif – La Baume Cornillane – Drôme – mars 2024

Si vous voulez voir la cascade du Rif à d’autres moments, je l’ai déjà photographiée entre autres :

Après des pluies moins importantes que cette fois
En plein hiver, avec des stalactites de glace et un tour au sommet
Avec une douce lumière et avec de jolies couleurs en automne
Complètement à sec en été

La cascade de la Baume d’Hostun, la discrète

Bien que située à l’entrée du village, la cascade de la Baume d’Hostun est une discrète. On ne la voit pas quand on passe sur la route qui longe le pied des Monts du Matin, car elle est bien cachée par la végétation. Et pour peu que, comme moi, vous n’arriviez pas au village par la route au bord de laquelle elle se trouve, vous risquez fort de la manquer. Cela serait dommage car elle est très jolie. J’étais allée la voir en mai 2020, et je pense qu’après de fortes pluies comme nous avons connues ces dernières semaines, elle doit couler encore plus. En effet, tout un côté de cette cascade de tuf était à sec lors de mon passage.

(*) La cascade est au bord d’une des routes d’accès au village de la Baume d’Hostun. Il est possible de se stationner dans le village et de venir à pied jusqu’à la cascade.
EDIT du 23/08/2025 : la cascade de la Baume d’Hostun est située sur un terrain privé. Il ne faut donc pas s’en approcher.

La cascade de la Pissoire et la chute de la Druise, les stars des Gorges d’Omblèze

Situées à l’entrée des gorges d’Omblèze, la cascade de la Pissoire et la chute de la Druise sont deux cascades drômoises très connues. Pour les trouver, c’est très simple, la cascade de la Pissoire est en bord de route après le moulin de la Pipe en direction d’Omblèze. Quant à la chute de la Druise, bien que très bien indiquée, elle se mérite un peu plus. Il faut laisser son véhicule sur le parking un peu après le moulin de la Pipe en direction d’Ansage, puis descendre par un petit chemin escarpé jusqu’à la rivière qu’il faut ensuite un peu remonter pour arriver au pied de la chute d’eau.

Cela fait longtemps que je n’y suis pas allée. Et en cherchant de quoi illustrer cet article, je me rends compte que je n’ai aucune photo convenable de la chute de la Druise. Cela me fait une bonne raison pour y retourner !

*Débit de printemps en pause longue (mars 2018)*

Cascade de la Pissoire – Omblèze – Drôme

(*) Le sentier d’accès à la chute de la Druise, situé sur une propriété privée, a été refait récemment après avoir été fermé suite à des accidents répétés. La descente, sans être difficile, nécessite d’être correctement chaussé et d’emporter de l’eau : le soleil a vite fait de chauffer la paroi de calcaire. Le chemin est souvent glissant en arrivant au bord de la rivière. C’est cependant faisable avec des enfants qui sont habitués à marcher dans la nature (la première fois que j’y suis allée, j’étais accompagnée des enfants qui avaient alors 10, 7 et 4 ans et cela s’est très bien passé en prenant le temps de faire attention). A titre d’information, l’aller-retour par le sentier fait 1.8 km pour un D-/D+ de 140 m.
ATTENTION : il ne faut pas marcher dans l’eau, ni déplacer les galets, car il s’agit d’une zone de frayère.

(*) La cascade de la Pissoire est située le long de la route en direction des gorges d’Omblèze : on ne peut pas la manquer !

La cascade blanche, le rideau d’eau

La cascade blanche, avec sa comparse la cascade verte, est également très connue. Située sur la rivière Vernaison, à Sainte Eulalie en Royans, la cascade blanche est très facile d’accès. J’y suis allée une seule fois, en fin d’été, un jour gris. Cela m’a permis de profiter de la cascade avec peu de monde car l’endroit est habituellement un lieu de baignade prisé.

*Cascade blanche – Sainte Eulalie en Royans – Drôme – août 2020*

(*) L’accès (piéton) à la cascade blanche se fait depuis un chemin dont le départ est sur la gauche à la sortie de Sainte Eulalie en direction des Goulets.

Il y a de nombreuses autres cascades dans le Vercors, plus ou moins connues ou grandioses. On en trouve par exemple plusieurs dans la reculée de Combe Laval, dans les gorges de la Bourne ou du côté de Villard de Lans ou Autrans. Je suis encore très loin de les avoir toutes croisées, que ce soit de près ou de loin.

Apercevoir la cascade de Frochet dans la végétation
Reculée de Combe Laval – Saint Laurent en Royans – Drôme – avril 2017

En Chartreuse

Le cirque de Saint Même, le festival de cascades

Nous changeons maintenant de massif pour celui de la Chartreuse. Ce massif étant plus éloigné de la maison que le Vercors, je n’y suis allée qu’une seule fois pour le moment. Mais au cours de ce séjour, je tenais absolument à aller voir le cirque de Saint Même. A cheval entre Isère et Savoie, il est en effet réputé pour ses cascades. Et la réalité est largement à la hauteur de la réputation, avec plusieurs cascades successives sur la rivière du Guiers dans un cadre splendide. La photogénie de ces cascades ne fait aucun doute.

*Cascade de la Pisse du Guiers – la plus basse de toutes*

*La grande cascade – sans doute la plus photogénique*

*La Grande Cascade et le pont des resquilleurs – le point de vue incontournable*

Cirque de Saint Même – Isère x Savoie – juillet 2020

(*) Le parking est obligatoire (et payant selon la saison) à l’entrée du cirque de Saint Même. L’accès aux cascades se fait via des circuits de randonnée bien balisés, mais nécessite de pas mal marcher. Il est recommandé d’être bien chaussé.

La cascade de la Pisserotte, la spectaculaire

C’est au cours du même séjour en Chartreuse que j’ai découvert la cascade de la Pisserotte. Son originalité tient au fait qu’elle chute librement depuis le haut de la montagne à travers un cirque de poudingue. La paysage est lunaire et rend l’ensemble encore plus spectaculaire.

*Cascade de la Pisserotte – Saint Joseph de Rivière – Isère – juillet 2020*

(*) Pour accéder au parking de la cascade, il faut entrer dans le hameau des Grollets entre Saint Joseph de Rivière et le col de la Placette, puis continuer tout droit sur la route jusqu’à l’entrée de la forêt où se situe le parking. On aperçoit la cascade depuis la route quand on vient du col de la Placette. Il faut compter 1 km pour un D+ de 135 m pour accéder à la cascade depuis le parking. Attention, les derniers mètres sont à parcourir à flanc de ruisseau.

Le massif de la Chartreuse possède de nombreuses autres cascades, mais n’y ayant fait qu’un séjour de 3 jours, il a fallu faire des choix…

En Haute Savoie

La cascade de l’Arpenaz, la plus facile à trouver

Visible depuis l’autoroute entre Cluses et Chamonix, impossible de louper la cascade de l’Arpenaz. C’est lors de mon séjour en vallée de l’Arve à l’automne dernier que je suis allée la voir de près. Très facile d’accès, son pied est situé dans un joli bois, à proximité d’une aire aménagée pour le pique-nique.

*Cascade de l’Arpenaz – Sallanches – Haute-Savoie – octobre 2023*

(*) L’accès est fléché depuis la sortie de l’autoroute à Sallanches.

Une seule cascade pour la Haute Savoie, j’ai bien conscience que c’est très peu par rapport à toutes celles qui s’y trouvent. Mais c’est un département que je connais encore assez peu, et que j’espère avoir l’occasion de découvrir un peu plus dans les prochains mois.

En Auvergne

La cascade de Saillant, la découverte par hasard

J’ai assez peu été voir de cascades en Auvergne, alors que la région n’en manque pas. Je me suis plusieurs fois arrêtée dans les environs du Mont-Dore en rentrant de Bretagne l’été quand les enfants étaient petits. Mais je n’ai jamais réussi à les motiver pour une randonnée pour aller voir des cascades, alors que je n’avais aucune difficulté à les entrainer vers un sommet ou autour d’un lac. De cette époque, je n’ai donc que la cascade de Saillant à mon actif. Et encore, c’est par hasard que nous nous y étions arrêtés. Nous cherchions un endroit pour pique-niquer après un passage à Saint Nectaire et avant de rejoindre Issoire. J’ai cherché à m’arrêter au bord de la rivière et il se trouve que la cascade était juste là.

*Cascade de Saillant – Saint Nectaire – Puy-de-Dôme – août 2015*

La cascade de Vaucoux, la féérique

La cascade de Vaucoux fait aussi partie de mes découvertes de l’année dernière. Je me suis retrouvée à passer une journée autour de Besse, alors que j’avais initialement prévu une journée autour de Saint Nectaire, et d’aller revoir la cascade de Saillant. Cachée au fond d’un vallon boisé, la cascade de Vaucoux se trouve dans un cadre féérique, entourée de végétation, et avec un petit pont de bois qui traverse la rivière au pied de la cascade. Cette balade reste un de mes coups de cœur de 2023.

*Cascade de Vaucoux – Besse – Puy-de-Dôme – juin 2023*

En rédigeant ce récapitulatif des cascades que j’ai eu l’occasion de découvrir dans la région, je me rends compte à quel point certains secteurs, pourtant proches de la maison sont peu ou pas du tout représentés. C’est ainsi le cas de l’Ardèche qui a pourtant de très belles cascades. Il va donc falloir que je trouve un moyen de remédier à cette lacune afin de vous montrer de jolies cascades ardéchoises à l’avenir.

Hors-région – Spécial amateurs de cascades :
En complément, pour les fans de cascades, je vous invite à jeter un œil à celles qui sont sur le blog tout en étant complètement en dehors du périmètre de cet article. C’est par exemple le cas des chutes du Niagara, des cascades dans le parc national de Mont Tremblant au Canada ou de Gooseberry Falls aux Etats-Unis.
(Et un jour, je prendrai le temps de numériser mes photos de Norvège où les cascades sont nombreuses)

[Drôme] 2 (+1) idées pour profiter du printemps à Valence

Le printemps a fait son apparition depuis quelques semaines maintenant. Je vous ai déjà emmenés avec moi cette saison pour découvrir les vergers en fleurs et quelques primevères. J’ai depuis continué mes petites balades, profitant d’éclaircies entre les averses, nombreuses ces derniers temps. Je suis restée sur Valence pour vous proposer deux idées de promenades dans des lieux que j’affectionne et où je retourne régulièrement au printemps.

*Le soleil du matin à travers les cerisiers d’ornement du Parc Jouvet*

Au Parc Jouvet, pour admirer les magnolias

Je vais souvent au Parc Jouvet, quelle que soit la saison. Il faut bien avouer que ce grand parc urbain, est plein de charme. Situé juste en dessous l’esplanade du Champ de Mars, à deux pas du centre-ville, il offre un cadre enchanteur pour flâner, prendre son temps, profiter d’un moment de détente. Pour ma part, c’est au printemps que je le préfère. Il y a encore assez peu de monde et les nombreux parterres commencent à être en fleurs. J’ai profité du jour où j’avais rendez-vous au Musée de Valence pour arriver tôt et me balader dans le parc. Vers 8.15, un samedi, j’ai surtout croisé quelques joggeurs et des personnes traversant le parc pour se rendre au marché.

En venant, j’avais une idée bien précise en tête : admirer la floraison des magnolias avant qu’il ne soit trop tard. En effet, après plusieurs jours de pluie et de vent, les pétales avaient déjà commencé à tomber et jonchaient les pelouses sous les arbres. Malgré tout, il restait assez de fleurs sur les branches pour que je puisse faire quelques photos.

*Sous les magnolias, le long du canal de l’Epervière*

*Cette fleur était posée sur banc. Je n’ai pas su dire si elle y était tombée ou si quelqu’un l’avait cueillie et posée là.*

Résumer le printemps aux magnolias serait cependant très réducteur. J’ai donc aussi flâné le long des canaux et des allées, m’émerveillant devant les jacinthes odorantes et les jonquilles à foison. J’ai pris mon temps sous les cerisiers d’ornement. J’ai regardé les canards se prélasser au soleil matinal. J’ai fait un grand tour dans le parc et c’était une sensation magique d’avoir ce lieu pour moi toute seule (ou presque).

*Je ne me souvenais pas avoir déjà vu des jacinthes en fleur au Parc Jouvet. C’était une jolie suprise.*

*Des canards, des jonquilles, un reflet : une certaine idée du calme !*

*Chaque printemps, ces arbres à la floraison dense sont si beaux à regarder.*

Si vous voulez voir d’autres images du Parc Jouvet au printemps, j’y étais :

en 2021, et j’avais croisé un groupe de canetons
- en 2022, pour une balade sonore
  - en 2023, en fin d’après-midi

Sur les bords du Rhône, pour chercher les orchidées

Chaque année, je prends un vrai plaisir à partir chercher les orchidées sauvages (ou à les croiser par hasard au bord des chemins). Celles qui ouvrent la saison sont les orchis géants, que l’on peut repérer de loin sur les talus ou dans les prés. Ils constituent d’ailleurs pour moi un très bon indicateur : quand je commence à en apercevoir sur les bords des routes alors que je circule en voiture, c’est qu’il est temps d’aller faire un tour sur les bords du Rhône.

*Les pâquerettes envahissent les pelouses.*

*Le jaune des euphorbes contraste avec le bleu du ciel*.

En effet, depuis 2020, année où j’ai entendu parler de cet endroit comme d’un beau spot à orchidées sauvages, je vais à Bourg-lès-Valence, du côté de l’usine hydro-électrique. Là, sur les talus qui bordent le fleuve, on peut trouver de nombreuses fleurs sauvages : des muscaris, des euphorbes, des pâquerettes, et bien sûr des orchidées. A cet endroit, on en trouve deux variétés : des orchis géants et des ophrys (de mars ? araignée ? chaque année je me pose à nouveau la question, chaque année je n’arrive pas à y apporter une réponse définitive, même si je penche pour des ophrys de mars). Avec le soleil, c’est toujours un plaisir en tous cas de les photographier. Et cette année, jolie surprise, j’ai croisé un orchis géant hypochrome (à la pigmentation défaillante et qui donc se décline en nuances de blanc et de vert).

*Au bord de l’eau – Ophrys (de mars ? araignée ?)*

Si vous souhaitez voir d’autres images des orchidées des bords du Rhône, j’y suis aussi allée :

en 2020, quand je découvrais le site, juste avant le confinement, et que j’avais déjà croisé un orchis hypochrome
en 2021, alors que j’avais une entorse de la cheville
en 2022, avec Melle 3e
en 2023, et il y avait eu des questionnements sur l’identification des orchidées

Bonus : dans le jardin du musée de Valence

Lors de la journée que j’ai passée à la découverte des coulisses du Musée de Valence, j’ai eu la chance de déjeuner dans le jardin privé du musée. Ce jardin, s’il est visible depuis les salles du musée, n’est généralement pas accessible. Il est en effet uniquement ouvert lors de journées spéciales (mais j’ai entendu dire que l’équipe du musée cherche comment une ouverture plus large pourrait être organisée). A chaque fois que j’ai eu l’occasion de me balader dans ce jardin, je me suis dit que c’était un endroit vraiment singulier. Au printemps en particulier, il permet de profiter du soleil et de la vue sur le Champ de Mars de façon fort agréable, entre la fontaine et les œuvres d’art. Lors de ce dernier passage, j’ai aussi constaté que des orchidées sauvages y avaient élu domicile.

*Ophrys devant la façade sur jardin du musée de Valence*

Si vous voulez profiter du jardin du musée de Valence, je vous invite à vous renseigner (via leur site internet) sur les journées spéciales que propose le musée et où l’accès au jardin est possible. Il est généralement ouvert lors des Rendez-vous aux Jardins, début juin.

Valence/Bourg-lès-Valence – Drôme – mars 2024

[Drôme] dans les coulisses du Musée de Valence

Ce printemps, j’ai eu la chance d’être invitée à un instameet exceptionnel à la découverte des coulisses du Musée de Valence. Si vous me suivez, vous avez sans doute déjà noté que j’aime découvrir des expositions ou des musées, et que j’apprécie tout particulièrement celui de Valence. Je m’y rends régulièrement, que ce soit pour parcourir les collections permanentes ou découvrir les expositions temporaires. Je n’ai ainsi pas manqué d’aller voir l’exposition en cours, Histoire(s) de Collections. Cette fois, c’est un programme surprenant et original qui m’attendait.

façade vitrée du musée de Valence — *Direction le Musée de Valence !*

Entrer dans les réserves

Le rendez-vous était donné un samedi matin à proximité du musée. Nous nous rejoignons sous le soleil avec quelques autres instagrameurs ainsi que les organisateurs de cette rencontre, à savoir le musée de Valence, l’office de tourisme de Valence Romans et l’agence d’attractivité de la Drôme. Je retrouve avec plaisir Maxime du Caillou aux Hiboux, Aurélie, Baptiste, Virginie et Christophe (car il se trouve que j’ai déjà participé à des instameets avec chacun d’entre eux) . Nous sommes prêts à nous rendre dans un lieu gardé secret : les réserves du musée de Valence.

Là, nous sommes accueillis par Béatrice, la régisseuse des collections. Autour d’un café, elle nous explique en quoi consiste son rôle, comment elle accompagne les œuvres qui se déplacent afin de garantir les bonnes conditions de leur voyage et de leur conservation une fois sur place. Nous apprenons que s’il y a environ 2 000 œuvres exposées dans le musée, les collections en comportent en fait 20 000. Il faut dire qu’une fois qu’une œuvre est entrée dans les collections d’un musée classé « musée de France », elle ne peut plus en sortir (sauf à faire l’objet d’une fastidieuse procédure de déclassement). Les collections sont en effet inaliénables et inaltérables. Elle nous raconte les mésaventures arrivées à certaines des œuvres, les dégâts de l’incendie de 1969, la façon dont étaient stockées les collections avant la fermeture du musée en 2006 pour son réaménagement.

caisses de transport en bois — Les caisses de transport sont conservées en attente de servir pour un autre trajet. La boîte verte est celle du tableau de Nymphéas de Monet, prêté par le musée d’art moderne de Saint Etienne pour l’exposition L’Univers sans l’Homme et qui reste encore quelques mois en prêt à Valence.

Il est maintenant temps de pénétrer dans les différentes réserves. En effet, les œuvres sont conservées dans des pièces séparées selon leur nature : organique, inorganique, métallique, dessins et peintures. A chaque nouvelle réserve, j’ai l’impression d’entrer dans la caverne d’Ali Baba. Les œuvres sont bien rangées, toutes numérotées. Elles remplissent étagères et armoires. Béatrice nous ouvre les tiroirs. Nous nous amusons avec les reflets des grands miroirs, vestiges de l’ancienne version du musée où les pièces étaient meublées. Les vestiges archéologiques emplissent des boîtes dans des compactus à l’allure futuriste. Le musée de Valence est le dépôt de toutes les découvertes archéologiques du Nord Drôme. On repère des lieux connus sur les étiquettes, suite à des fouilles ayant eu lieu à l’occasion de travaux comme ceux de la LGV.

de la vaisselle ancienne — Les collections du musée de Valence comportent un certain nombre d’œuvres issues de l’époque où il était une vitrine pour des savoir-faire et un lieu de découverte pluriel. Compte tenu du caractère inaliénable des collections, le musée est obligé de continuer à les conserver.

des sculptures en bronze sur une étagère — *Enchevêtrements*

des miroirs et meubles anciens, bâchés — *Le musée, façon garde-meuble*

des étagères pleines de caisses de rangement en plastique — *Artefacts archéologiques en boîtes et compactus*

Le clou du spectacle est bien entendu la réserve des peintures et dessins. Là, plusieurs dizaines d’œuvres d’Hubert Robert sont rangées et Béatrice en sort quelques-unes au hasard pour notre plus grand plaisir. Il faut dire que la collection Hubert Robert est une des fiertés du musée de Valence : c’est en effet la 3^e plus importante au monde après celle des musées du Louvre à Paris et de l’Ermitage à Saint Pétersbourg. Puis, Béatrice tire un des immenses tiroirs-grille qui occupent les côtés de la pièce. Des tableaux de toutes tailles sont accrochés de chaque côté. Chaque rack dévoile des trésors picturaux. Toutes les époques sont représentées. Les donations de Vanber (qui avait aussi fait une donation à la ville de Crest où il avait son atelier) et Varbanesco occupent des pans entiers. Je suis comme un gourmand dans un magasin de confiserie, complètement émerveillée.

des tableaux sur une grille — *Sur cette grille, on retrouve des tableaux abîmés lors de l’incendie de 1969.*

Déjeuner au soleil

Après cette plongée dans les salles aveugles des réserves, nous revenons à la lumière du jour pour profiter du soleil dans le jardin. Alors que le musée est fermé au public pour la pause méridienne, nous nous installons sur la terrasse de l’orangerie pour déjeuner. Nous flânons dans les allées de ce jardin suspendu, qui était celui du palais épiscopal. Quelques orchidées sauvages ont fleuri dans l’herbe. Chloris est sublimée par son écrin de verdure. Les échanges continuent au fil du repas. Nous nous régalons des anecdotes sur le musée : comment les dolia ont été déposées par une grue dans leur salle d’exposition avant l’installation de la toiture, comment les grandes mosaïques sont passées par la fenêtre avant la pose de la baie vitrée, etc.

une statue dans un parc — *Chloris de face*

une façade vue à travers un assemblage de pièces de meccano — *A travers Arcadie, montage de Pat Bruder*

orchidée sauvage — *Ophrys (il s’agit à mon avis d’un ophrys de mars, plus précoce que l’ophrys araignée, même s’il lui ressemble beaucoup)*

Restaurer les tableaux

La journée se poursuit avec Marie-Anne, une restauratrice de tableaux. Elle nous explique comment elle procède pour d’abord analyser les travaux nécessaires. Les tableaux peuvent ainsi avoir besoin d’être simplement nettoyés et dans ce cas, les produits utilisés varient selon la nature de ce qui les a ternis : un vernis qui a jauni, de la suie, des vapeurs grasses ou de la nicotine par exemple. Mais parfois, il faut aller plus loin : réparer un trou dans la toile, rentoiler complètement la toile, fixer des écailles qui se détachent ou combler des lacunes. Nous nous essayons au diagnostic en utilisant la lampe UV afin d’identifier des repeints sur des tableaux abîmés que le musée a mis à notre disposition. Puis, nous nous amusons à nettoyer des petites toiles factices. Voir les couleurs éclater de nouveau après avoir passé le coton imbibé de produit nettoyant est très satisfaisant.

un tableau abimé sur un chevalet — *Ce tableau a pris un coup et la toile est rompue, fragilisant la couche picturale*

un tableau abimé éclairé par une lampe UV — *Chercher les repeints avec la lampe UV*

Nous prenons ensuite la direction des salles d’exposition du musée pour aller admirer quelques œuvres restaurées récemment ou au contraire dont le vernis a terni. Nous nous arrêtons longuement sur un tableau de Rubens qui a été restauré il y a peu, ainsi que sur un grand tableau d’Hubert Robert. Avec la lampe UV, nous découvrons les repeints et la précision du travail des restaurateurs. C’est extrêmement instructif, et cela apporte un regard précieux sur la nécessité de la conservation préventive des œuvres.

La journée se termine. C’est avec l’impression d’avoir vécu un rêve éveillé que je repars. Entrer dans les réserves d’un musée est magique quand, comme moi, on aime le patrimoine. Se rendre compte du volume et de la diversité des collections du musée de Valence était vraiment une expérience extraordinaire, et je remercie sincèrement le musée de Valence, Valence Romans Tourisme et l’agence d’attractivité de la Drôme de m’avoir permis de la vivre.

*Selfie-musée, le retour !*

(pour mémoire d’autres expériences de selfie-musée : lors de l’exposition All Over Philippe Favier au musée de Valence, lors d’une exposition d’une partie de la collection Pinault à Rennes, lors de l’exposition Le Triomphe de la Couleur à Crest, au musée des Beaux-Arts de Montréal…)

Musée de Valence – Drôme – mars 2024

(*) Les réserves du musée ne sont pas ouvertes au public. J’ai pu y pénétrer grâce à une invitation du musée de Valence (collaboration commerciale non rémunérée). Toutefois, je ne peux que vous encourager à aller découvrir les quelques 2000 œuvres de l’exposition permanente, ainsi que les expositions temporaires, toujours de grande qualité, du musée de Valence.

[projet 52-2024] semaine 12 – au sommet

Cette semaine, le projet 52 nous invite à nous rendre au sommet. Parmi mes idées en vrac, il y avait le sommet de l’échelle (métaphoriquement ou pas), le sommet des arbres, le sommet d’une tour ou d’une colline, ou encore une rencontre au sommet. J’ai d’abord envisagé de ressortir une photo des sommets du tourisme en Auvergne Rhône-Alpes auxquels j’ai assisté en novembre dernier. Mais finalement, je vais vous emmener en montagne (en même temps, cela ne vous surprendra peut-être pas !).

L’automne dernier, je suis allée dans la vallée de l’Arve et nous avons eu l’occasion d’aller marcher dans le massif du Mont Blanc. Et forcément, quand on croise un petit sommet, on ne peut pas s’empêcher de faire une petite pause pour admirer les environs, et faire quelques photos. Voici donc Melle 3e en pleine contemplation de la vallée de Chamonix.

Et en photo bonus, me voici au même endroit à peu près au même moment, en train de prendre « quelques » photos.

Pour découvrir ce qu’il se trame au sommet chez les autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.

[Bouches-du-Rhône] une journée à Aix-en-Provence

J’étais déjà allée à Aix-en-Provence il y a 5 ans. Si j’avais globalement apprécié la ville, cela n’avait pas non plus été un coup de cœur absolu, et Aix ne faisait pas partie de ces villes où j’ai particulièrement envie de retourner. Mais alors pourquoi y avoir passé une journée, me direz vous. Tout simplement parce que l’Hôtel de Caumont présentait une exposition que Melle 3e souhaitait voir, et que tant qu’à faire le trajet, autant en profiter pour se balader en ville, et donner une seconde chance à Aix-en-Provence d’intégrer le club des villes où je veux revenir.

*Place des Quatre Dauphins – quartier Mazarin*

Flâner dans la vieille ville

Nous sommes arrivées à Aix-en-Provence en milieu de matinée un samedi. J’aurais préféré venir en semaine mais je ne pouvais pas prendre de congés et la date de fin de l’exposition approchait. Nous devions donc y aller durant un week-end. J’avais fait le choix du samedi par rapport au dimanche pour pouvoir profiter en ville des boutiques ouvertes, ce qui est toujours plus agréable. Ce que je n’avais pas anticipé, c’est que c’est aussi le jour du marché. Et le marché d’Aix du samedi matin, à la fois alimentaire et non alimentaire, est très vaste, s’étendant sur le Cours Mirabeau et de nombreuses places de la ville. Il attire aussi logiquement beaucoup de monde, rendant l’accès au stationnement un peu laborieux (et j’avais pourtant opté pour un très vaste parking souterrain mais il m’a fallu faire preuve de beaucoup de patience pour y accéder, puis descendre assez bas pour trouver une place !).

Nous avons ensuite fait tous nos déplacements à pied, parcourant la vieille ville dans tous les sens. Nous avons commencé par les quartiers les plus anciens, au plan un peu anarchique. Les petites rues sont bordées des belles façades des anciens hôtels particuliers. Certains ont été transformés en boutiques. Nous en profitons pour entrer dans les cours, et jeter un œil aux escaliers majestueux.

*Les jolies façades aux tonalités chaudes*

*Quand le soleil joue avec les fenêtres dans l’escalier de l’hôtel Boyer d’Eguilles (qui abrite la boutique Aroma-Zone)*

Parmi les curiosités dans le centre ville d’Aix-en-Provence, il y a les fontaines. Construites entre les XVe et XIXe siècles pour approvisionner les habitants de la ville en eau, elles sont aujourd’hui des éléments décoratifs, sources de fraîcheur en été. Lors de notre visite, toutes les fontaines n’étaient pas en activité. Nous avons toutefois pu profiter de certaines d’entre elles, au hasard des places et des rues. Nous n’avons bien sûr pas manqué de jeter un œil à la fontaine moussue du Cours Mirabeau. Cette dernière se trouve en effet maintenant complètement engloutie par une énorme concrétion de tuf qui s’est déposée depuis sa construction en 1667 et sur laquelle la végétation s’est développé. Elle a la particularité d’être alimentée par une source chaude et sourd autour de 20° C toute l’année.

*Fontaine des Neuf Canons – Cours Mirabeau*

Découvrir une libraire atypique

Alors que nous envisagions de passer cette journée à Aix-en-Provence, le hasard des réseaux sociaux m’a fait tomber sur une publication Instagram de la librairie Mon Chat Pitre. Le concept de la « ronron » librairie est celui d’une librairie aux allures cosy dans laquelle plusieurs chats évoluent en liberté. Tous ont été adoptés via une association. Forcément, nous avons eu envie d’aller découvrir ce qu’il en était. La façade est modeste mais ne laisse pas de doute sur le lieu. En vitrine, outre quelques ouvrages mis en valeur, on ne peut pas manquer le grand fauteuil, couvert de poils, et sur lequel un félin fait sa sieste. L’établissement, tout en longueur, se divise en plusieurs petites salles. Certaines ont un éclairage zénithal et toutes de jolis luminaires. Sur les tables et le long des murs, on trouve une belle sélection de livres. Après avoir trainé dans les rayons, difficilement fait un choix et croisé quelques chats libraires, nous passons à la caisse où les chats caissiers nous attendent. Nous ne regrettons pas du tout d’avoir entendu parler de cette librairie atypique où nous avons passé un bon moment.

*Une librairie qui donne envie de chercher son bonheur livresque*

*A la caisse, un assistant pas toujours très efficace*

(*) Librairie Mon Chat Pitre, 13 rue de Montigny, Aix-en-Provence

Profiter d’une exposition à l’Hôtel de Caumont

Comme je l’ai dit plus haut, si nous sommes venues à Aix-en-Provence, c’est avant tout pour voir une exposition, présentée à l’Hôtel de Caumont. Melle 3e avait en effet repéré dès le début de l’automne la monographie consacrée à Alphonse Mucha et m’avait convaincue d’y aller. Il y a cinq ans, nous avions vu une exposition d’œuvres de Chagall dans le même centre d’art, situé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle au cœur du quartier Mazarin. Après avoir jeté un œil aux deux salles patrimoniales rappelant la vie passée de l’Hôtel de Caumont, nous entrons dans le vif du sujet.

*L’escalier d’honneur de l’Hôtel de Caumont a été pavoisé aux couleurs de l’exposition en cours*

Si vous ne connaissez pas le nom de Mucha, vous avez sans doute déjà vu ses illustrations (ou des illustrations inspirées de son style). Né en République Tchèque (à l’époque où c’était une province de l’Empire Austro-Hongrois), Mucha arrive à Paris en 1887. Il rencontre d’autres artistes dont Paul Sérusier avec qui il se lie d’amitié. Ses qualités graphiques le font vite remarquer et il travaille avec la maison d’édition Armand Colin ou l’imprimeur Lemercier. C’est par ce dernier qu’il entrera en contact avec l’actrice Sarah Bernhardt en 1894, qui souhaite une nouvelle affiche pour Gismonda, la pièce qu’elle joue et qui est en perte de vitesse. Mucha est le seul illustrateur disponible. Sa proposition casse les codes en vigueur et pose les bases de son style. La pièce est un succès et Mucha devient l’illustrateur attitré des affiches des pièces de Sarah Bernhardt. Il affirme son style qu’il déploie sur les affiches de spectacle, mais aussi les publicités (et on peut au passage se rendre compte que l’image d’une femme un peu dénudée est déjà à la fin du XIXe siècle une méthode de marketing pour vendre tout et n’importe quoi : vins, bières, biscuits, vélos…).

Convaincu que le beau doit être à la portée de tous, Mucha fait aussi éditer des illustrations allégoriques, où l’on sent sa proximité avec le mouvement symboliste. Il propose ainsi des séries autour des fleurs, des saisons, des arts, des moments de la journée. A chaque fois, on y retrouve son style si particulier et que l’on associe maintenant immédiatement à l’Art Nouveau. L’exposition parcourt ainsi la vaste production lithographique de Mucha. La dernière salle, toutefois, est dédiée à l’œuvre plus tardive de Mucha, une œuvre plus « slave », directement inspirée de son pays natal où il retourne en 1910 après quelques années aux Etats-Unis. Il peint alors en particulier une vaste série de vingt toiles monumentales, L’épopée slave, qui retrace l’histoire des slaves depuis le IIIe siècle. Si L’épopée slave n’est pas présentée lors de l’exposition (elle est cependant largement évoquée à travers une salle immersive qui plonge le spectateur au cœur de l’œuvre porté par la musique de Dvořák), d’autres toiles d’inspiration nationaliste et symboliste sont présentes. Si l’on y retrouve certains traits du « style Mucha », elles sont cependant bien différentes de son travail de dessinateur. De plus, elles apportent un éclairage sur le décalage entre l’artiste tel qu’il a été connu et l’artiste tel qu’il aurait souhaité être connu.

La rose (détail)- série Les Fleurs
lithographie – 1898

L’iris (détail) – série Les Fleurs
lithographie – 1898

*L’été (détail) – série Les Saisons*
*lithographie – 1896*

La Madone aux lys (détail)
huile sur toile – 1905

L’exposition permet aussi de découvrir les méthodes de travail de Mucha et en particulier, les photos de préparation de ses illustrations et tableaux. Il avait en effet pour habitude de faire poser des modèles, se mettant parfois lui-même en scène tout comme sa famille et ses amis.

(*) L’exposition « Mucha, maître de l’Art Nouveau » se tient jusqu’au 24 mars 2024 au centre d’art de l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Vous pourrez retrouver tous les détails pratiques sur le site internet de l’Hôtel de Caumont.
L’exposition suivante sera consacrée à Bonnard.
Je vous conseille vivement de réserver vos billets à l’avance sur internet : cela vous évitera une première queue à l’entrée du centre d’art. Par contre, en cas de forte affluence, il est possible que vous deviez quand même attendre un peu avant d’entrer dans l’exposition ensuite. En effet, les espaces sont relativement restreints et ont une jauge limitée. Par ailleurs, pour un meilleur confort de visite, je vous recommande de cibler des jours/horaires à moindre fréquentation pour les expositions à l’Hôtel de Caumont. Nous y étions un samedi de vacances scolaires, et si en arrivant pendant l’heure du déjeuner, nous avons pu éviter les files d’attente, il y avait énormément de monde dans les salles. Nous avons parfois du attendre avant de pouvoir visualiser correctement une œuvre par exemple.

Après la visite de l’exposition (ce qui nous a quand même pris pas loin de 2 heures), même s’il n’était pas très tard encore, nous étions fatiguées d’avoir piétiné dans la foule, et avons renoncé à aller faire un tour au musée Granet que nous avions pourtant repéré. Nous avons opté pour un goûter et quelques achats gourmands avant de reprendre la route du retour.

Adresses gourmandes

Nous avons profité de la météo plutôt clémente pour déjeuner en terrasse. Elles sont nombreuses dans la vieille ville, situées sur des places ou le long de rues piétonnes. C’est le hasard qui nous a conduit dans un bar à salades et sandwiches très sympa, où l’on constitue son repas en cochant les ingrédients que l’on souhaite sur une petite fiche.

(*) Miam Miam, 9 rue Laurent Fauchier, Aix en Provence

Pour le goûter, nous sommes allées à l’Atelier du Mochi. Nous l’avions repéré le matin en croisant une personne qui avait un sac de la boutique. Quelques petites tables à l’intérieur mais surtout en terrasse permettent de déguster sur place les mochis traditionnels ou glacés fait maison, en les accompagnant d’un thé ou d’une boisson fraîche. Nous avons tellement apprécié ces mochis que nous en avons aussi acheté à emporter pour notre dessert du soir.

(*) L’atelier du Mochi, 10 rue Boulegon, Aix-en-Provence

Impossible de repartir d’Aix en Provence sans calissons. Ces confiseries au melon et à l’amande sont en effet une spécialité locale. On en trouve bien entendu un peu partout en ville, mais une connaissance m’avait conseillé de les prendre à la Chocolaterie de Puyricard. Je ne regrette pas du tout d’avoir suivi son conseil : ce sont les meilleurs calissons que j’ai eu l’occasion de déguster. On y sent bien les goûts du melon et de l’amande sans qu’ils soient trop sucrés.

(*) Chocolaterie de Puyricard, plusieurs boutiques en France, dont 2 à Aix. Nous sommes allées à celle située en bas du Cours Mirabeau

Aix-en-Provence – Bouches du Rhône – mars 2024

[Drôme x Isère] prémices printaniers

Cette année, nous avons eu un début de printemps précoce. Et même si l’hiver n’a peut-être pas dit son dernier mot (il a d’ailleurs neigé dimanche dernier sur la plaine de Valence), les premiers signes printaniers sont déjà nombreux. Je n’ai donc pas résisté à l’envie d’aller me balader dans la campagne pour découvrir les premières fleurs et les lumières printanières. Voici une partie de mon butin photographique.

Pique-nique au soleil à Beauvoir-en-Royans

C’est après une activité manuelle qui avait lieu au pied du Vercors que je suis allée, fin février, à Beauvoir-en-Royans. Le soleil brillait et la grande pelouse sur le site des Carmes m’a semblé l’endroit idéal pour pique-niquer. Cela faisait quasiment deux ans que je n’étais pas montée jusqu’au site médiéval. Comme à chaque fois, j’ai été impressionnée par les ruines de l’ancien château des Dauphins. Même s’il n’en reste pas grand chose, il est assez facile de se rendre compte de la taille qu’il avait.

ruines de château fort — *Vestige du donjon de l’ancien château des Dauphins*

Je me suis assise sur un banc, profitant de la vue, magnifique, qui se déploie sur la Vallée de l’Isère. Construit sur un promontoire, le château avait initialement une vocation défensive et permettait de surveiller le passage dans la vallée. Le regard porte ainsi jusqu’à l’entrée de la cluse de Voreppe et on aperçoit le massif de la Chartreuse. Les primevères sont nombreuses, au pied des arbres ou des vieilles pierres (elles seront bientôt remplacées par les orchidées dont la floraison est plus tardive).

vue sur la rivière Isère qui s'écoule au pied des montagnes du Vercors — *Vue sur la vallée de l’Isère depuis le site médiéval du Couvent des Carmes*

Mais, le ciel se charge de me rappeler que nous sommes encore en février. Il se couvre et quelques gouttes tombent. Il est temps pour moi de rentrer, non sans jeter un dernier coup d’œil au Couvent des Carmes.

le Couvent des Carmes et un pan de mur médiéval de l'ancienne chapelle du château — *Le mur de l’ancienne chapelle du château médiéval et le bâtiment conventuel du XVIIe siècle au pied du Vercors*

Beauvoir-en-Royans – Isère – février 2024

Premières fleurs dans les vergers drômois

J’ai commencé à apercevoir les premières fleurs dans les vergers au début de la deuxième quinzaine de février. Et même si la météo était mitigée et le ciel un peu gris, je n’ai pas pu résister au plaisir d’aller trainer du côté de quelques champs d’abricotiers et de pêchers vers Châteauneuf sur Isère. Ce sont les variétés les plus précoces bien sûr qui ont commencé à fleurir. Je m’attendais surtout à voir les abricotiers en fleurs car j’en avais vu passer quelques images sur les réseaux sociaux, mais j’ai eu le plaisir de découvrir que les pêchers commençaient timidement leur floraison également.

Fleurs d'abricotiers — *Fleurs d’abricotiers*

Fleurs d'abricotiers en boutons — *Fleurs d’abricotiers en boutons*

Chateauneuf-sur-Isère – Drôme – février 2024

Je ne sais pas si j’aurai une autre occasion d’aller photographier les vergers en fleurs cette saison, mais vous pouvez retrouver mes images des floraisons des années précédentes :

En prévision du printemps qui arrive (et de l’été qui suivra), voici quelques idées de promenades fleuries :

De mars à juin – les orchidées sauvages, un peu partout au hasard des chemins sur les piémonts du Vercors ou le massif de Crussol
Au mois de mars – les magnolias du Parc Jouvet
Au mois d’avril – les crocus sur l’alpage de Font d’Urle
Au mois de mai – le superbe jardin des Iris du Grand Barbu à Chabeuil
Au mois de mai – les pivoines à Crest
Au mois de juin – les lavandes dans la campagne drômoise
Tout au long du printemps et jusqu’au cœur de l’été – un peu partout, sur le bord des chemins et dans les champs, de nombreuses variétés de fleurs : coquelicots, lilas, lys, colza, tournesols, etc.

A noter : les périodes de floraison sont bien sûr données à titre indicatif et sont approximatives. Elles varient chaque année selon la météo.

[projet 52-2024] semaine 9 – naturel

Naturel : le thème de cette semaine dans le projet 52 est un peu fourre-tout. Et comme chaque fois que je mets un thème très ouvert dans la liste, j’ai du mal à trouver / décider comment le traiter !
J’ai d’abord pensé à quelque chose en lien avec la nature, mais soyons honnêtes, des photos de nature, vous en voyez beaucoup par ici. Puis, j’ai envisagé un obstacle de saut « naturel » dans un concours d’équitation. Le hic, c’est que cette année, Melle 3e a d’autres projets et a donc freiné ses participations à de telles compétitions (ceci dit les réveils hyper matinaux du dimanche matin ne me manquent pas). J’ai songé à une recette de cuisine à partir d’ingrédients naturels. Et c’est là qu’une idée (un peu saugrenue peut-être) m’est venue.

En effet, l’eau est une ressource naturelle. C’est d’ailleurs une ressource en danger entre les effets directs de la pollution et ceux indirects du réchauffement climatique. Il n’y a qu’à regarder les nombreuses restrictions d’usage de l’eau que nous avons chaque année, et qui semblent s’aggraver d’année en année, ou encore les lits des rivières en été. A certains endroits toutefois, on trouve encore des fontaines directement alimentées par des sources. Autour de chez moi, il y en a pas mal dans les villages et fermes du Vercors et de ses piémonts, ou dans la montagne ardéchoise. J’en croise régulièrement au cours de mes balades. En été, elles sont généralement les bienvenues car elles permettent de se rafraichir et même de remplir sa gourde (vérifiez quand même qu’elle ne soit pas marquée comme non potable avant !).

une fontaine qui coule au cœur d'un village — *Fontaine / lavoir de Beauvoir en Royans – Isère – février 2024*

Pour découvrir le naturel qui se cache chez les autres participants, il suffit de suivre les liens dans les commentaires.

A noter : ce week-end, je serai en famille pour profiter de bons moments et partager des activités. Je ne sais donc pas à quel moment je pourrai venir valider les commentaires qui partiraient en modération. Donc, ne vous affolez pas si votre commentaire ne s’affiche pas et met longtemps à apparaître : c’est sans doute qu’il est parti dans la file de modération et que je n’ai pas encore eu le temps de le valider.

[Isère] une journée d’hiver à Autrans, sans la neige

Cet hiver aura vraiment été étrange. Après nous avoir gratifié de neige sur les hauteurs tôt dans la saison, puis d’un premier redoux fin décembre, d’une deuxième session de neige en janvier, c’est un gros redoux que nous avons en février. Et la neige a fondu un peu partout sur le Vercors. C’est comme cela que je me suis retrouvée à monter pour passer une journée à Autrans en pleine saison hivernale mais sans neige. En effet, Melle 3e et une de ses amies souhaitaient participer à une compétition de course d’orientation à ski, et celle-ci avait été déplacée à Autrans, la seule station du Vercors où il restait encore assez de neige sur les pistes de fond.

*Autrans a accueilli les épreuves nordiques lors des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968*

Autour du village, marcher dans les nuages

Après avoir accompagné Melle 3e et son amie pour louer les skis et faire les formalités d’accès aux pistes et à la course, je les ai laissées prendre la navette en direction du plateau de Gève pour les pistes de ski de fond. De mon côté, je suis partie vers le cœur du village pour prendre un café d’une part et faire un saut à l’office de tourisme d’autre part. La course et sa localisation n’ayant été confirmées que quelques jours avant, je n’avais pas eu le temps de regarder les possibilités de randonnées autour d’Autrans (et les conditions ne permettaient pas d’emprunter les boucles en raquettes balisées au départ du foyer nordique, sur lesquelles j’avais initialement un peu compté). Après m’avoir posé quelques questions sur mes souhaits en terme de durée et difficulté de la randonnée, la conseillère m’a donné un petit dépliant proposant plusieurs petites randonnées au départ du village et m’en conseillant plus particulièrement deux. Les nuages ayant gagné les environs, j’ai décidé de commencer par une petite boucle autour du village.

Dès la sortie du bourg, en revenant vers le foyer nordique, j’ai été enveloppée par les nuages. En descendant sur le Grand Pré, l’ambiance est devenue quasi mystique, entre les nappes de brouillard et la couleur de l’herbe encore brûlée d’avoir passé du temps sous la neige. De temps en temps, la silhouette d’un arbre se détachait sur l’horizon ou une trouée dans le ciel permettait d’apercevoir la forêt recouvrant les flancs de la montagne. Sur un peu plus de 4 kilomètres, quasi à plat, j’ai marché dans un univers hors du temps, hors du monde.

*En arrivant sur le grand pré, l’ambiance se fait mystérieuse avec les nuages qui frôlent le pied de la montagne*

*Une impression de solitude et d’immensité, où tous les bruits sont feutrés*

En haut des tremplins, profiter de la vue

En revenant au village, il était encore tôt et le soleil semblait décidé à percer la couche nuageuse. Alors, après avoir récupéré mon pique-nique pour le glisser dans mon sac à dos, j’ai décidé de partir pour une deuxième boucle, un peu plus ambitieuse. J’ai donc pris la direction d’une petite montagne qui surplombe le village et sur le côté de laquelle sont installés les tremplins de saut à ski. Autrans a en effet une longue histoire avec le saut à ski, avec une première compétition qui a eu lieu en 1911. Depuis, le site a accueilli les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 et on y retrouve plusieurs tremplins dont certains sont toujours utilisés.

*Au départ, le site des tremplins, que l’on devine sur la gauche, est encore complètement dans les nuages.*

Toujours en suivant le petit topo récupéré à l’office de tourisme, je traverse le village pour rejoindre le pied de la montagne du Bois de Claret. Je commence par la contourner en passant à côté de la statue de Notre Dame des Neiges. Les nuages sont toujours présents mais alors que je monte dans la forêt, progressivement, le soleil semble se faire de plus en plus présent. Je termine mon ascension en direction du belvédère des tremplins, et j’ai la bonne surprise de déboucher de la forêt avec un magnifique panorama. Je monte au sommet du tremplin de 70 mètres, abandonné. Je viens de trouver l’endroit parfait pour pique-niquer. Le soleil réchauffe le promontoire et la vue s’étend au dessus du village et sur les environs.

*En passant à côté de Notre Dame des Neiges*

Vue sur le village d’Autrans et les environs

*Depuis le haut du tremplin de saut à ski de 70 mètres, vestige des Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble*

Après ma pause déjeuner, je repars pour terminer la boucle. Je m’enfonce dans le bois de Claret. La forêt a des allures de forêt magique tandis que le soleil perce par moments les frondaisons des grands épicéas. J’entends quelques rapaces s’exprimer au dessus des arbres. Bien que je croise quelques autres randonneurs, les lieux sont calmes et propices à la méditation. Je me fais la réflexion qu’en plein été, cette partie du chemin, bien ombragée, doit être particulièrement agréable et relativement fraîche. La lumière joue avec les feuillages, et les branches encore nues des myrtilliers semblent par moment recouvertes de cristal.

*Le chemin progresse au cœur de la forêt de grands épicéas*

*Le soleil joue avec les frondaisons des arbres et vient faire étinceler la végétation*

Il est temps de redescendre de la montagne en direction de la vallée du Méaudret. Le chemin emprunte la ligne de pente quasiment en ligne droite et tout le dénivelé se fait en quelques centaines de mètres. J’arrive au niveau de la Ferme Julien. Les ruisseaux se rejoignent au bord de la Via Vercors en un doux glougloutement. Le retour au village par la voie verte est selon moi la partie la moins agréable de la boucle. Comme nous sommes en fond de vallée, nous ne sommes pas loin de la route et le trajet est assez monotone. De retour sur la place centrale d’Autrans, j’ai parcouru quasiment 6 kilomètres pour finir cette boucle.

*La Ferme Julien et le fond de la vallée du Méaudret*

Je retourne à la voiture pour changer mes chaussures de randonnée contre des chaussures plus légères, avant de revenir dans un salon de thé, prendre un goûter bien mérité. Après une bonne tarte aux myrtilles, je continue mon exploration du cœur du village, puis je reviens m’installer sur un banc à côté du centre nordique, profitant du soleil tant qu’il est présent. Mais les nuages reviennent envahir la vallée, poussés par un fort vent. Je me mets au chaud à l’intérieur du centre nordique pour attendre le retour des skieuses. Elles feront quasiment la fermeture des pistes, rentrant avec une des dernières navettes du plateau de Gève. Après avoir rendu le matériel, nous prenons la route du retour vers Valence, toutes les 3 un peu fatiguées de notre journée sportive mais heureuses d’avoir pu en profiter !

Autrans – Vercors – Isère – février 2024

(*) Quand vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas, même si c’est pour peu de temps, n’hésitez pas à passer à l’office de tourisme. Vous pourrez y bénéficier de conseils personnalisés sur les activités et d’informations pertinentes. Par exemple, le fait que la conseillère m’indique que les commerces du village sont fermés entre 12.30 et 15.00 m’a aidé à organiser ma journée et à décider quand partir pour ma 2e randonnée. Et si vous arrivez sans carte ni topo, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à l’office de tourisme.

[Drôme] 2 expositions à découvrir à Valence

A Valence, il y a régulièrement des expositions, au musée ou au centre du patrimoine arménien. J’ai pris l’habitude d’aller les voir à chaque fois. En effet, les propositions sont généralement très intéressantes, et me permettent d’élargir mes horizons et connaissances. Actuellement, les deux structures proposent des expositions temporaires que je suis allée voir. Au musée, il est question de regarder comment les collections se sont constituées. Au centre du patrimoine arménien, nous partons au Mexique avec un plasticien. Je vous invite à me suivre pour les découvrir.

Citation "sa place est dans un musée !" — *« Sa place est dans un musée ! »* J’ai retrouvé cette citation d’Indiana Jones sur les murs de l’exposition au Musée de Valence. J’aime la façon dont ce musée sait s’ouvrir à l’ensemble du monde et casser les codes traditionnels du musée. Cette fois, c’était donc en s’appropriant une phrase iconique de la pop-culture.

Histoires de collection, 2 siècles de donation au musée

A l’occasion des dix ans de sa réouverture, le musée de Valence a décidé de revenir sur la construction de ses collections à travers une exposition temporaire. Pour cela, de nombreuses œuvres ont été sorties des réserves et certaines sont présentées au public pour la première fois depuis bien longtemps. L’exposition débute par les origines de la création du musée et l’appel aux dons d’œuvres qui avait fait par le maire de Valence en 1834. Depuis, ce sont plus de 4000 œuvres et objets qui ont été donnés au musée de Valence.

livret de l'exposition Histoires de collection du musée de Valence

L’exposition parcours les donations par ordre chronologique, commençant par les deux dons exceptionnels de Julien Victor Veyrenc en 1835 et 1836. Ces donations constitueront entre autre le socle de la collection de dessins d’Hubert Robert que possède le musée (et qui est la 3e plus important collection au monde de cet artiste, après celles des musées du Louvre et de l’Ermitage). Les profils des donateurs sont variés : philanthropes, sociétés savantes, archéologues amateurs, artistes souhaitant assurer la pérennité de leur œuvre, personnalités locales confiant des portraits de famille, etc. Cette diversité est mise en évidence tout au long de la visite.

boite de papillons épinglés — *Le musée comme héritier des cabinets de curiosité : l’histoire naturelle a toujours fait partie des collections. Ici, une boîte de papillons.*

sachets en papier contenant des spécimens de papillons — *Ces papillons, issus des réserves d’histoire naturelle du musée, sont encore ensachés et n’ont jamais été présentés.*

Ammonites — La région offre de nombreux sites où l’on peut trouver des ammonites. Des spécimens de tailles très différentes font partie des collections du musée. Ici, une très grande ammonite est présentée côte à côte avec six toutes petites, créant un amusant effet de comparaison grand/petit.

Sur un fond jaune, très dynamique, l’exposition nous entraine donc à travers une histoire de l’art, depuis l’Antiquité jusqu’à l’art contemporain, avec en particulier la dotation Boncompain (qui avait à elle seule fait l’objet d’une exposition temporaire en 2015 : j’en avais parlé sur mon ancien blog). J’ai trouvé très intéressant de découvrir comment les collections du musée se sont construites, et de pouvoir jeter un œil à des œuvres peu montrées, qu’il s’agisse d’artistes reconnus, ou restés dans la pénombre.

Sculpture de femme de facture classique — *Sculpture du XIXe siècle*

torse masculin d'une statue antique — *Fragment de sculpture gallo-romaine*

vue générale dans l'exposition — *Coup d’œil sur quelques œuvres de la donation Boncompain*

Après l’exposition temporaire, nous en avons profité pour faire un tour dans l’exposition permanente afin de découvrir les nouveaux accrochages. Nous avons surtout vu de grands changements dans la partie consacrée à l’art contemporain. Ainsi, la grande structure arc-en-ciel a changé de place pour s’installer sur le grand plateau. Elle y est, à mon avis, bien mieux mise en valeur que dans son précédent emplacement. De même, le petit tableau rond de Nymphéas de Monet est resté sur les murs du Musée de Valence après l’exposition L’Univers sans l’Homme, mais positionné sur un mur plus petit et avec un éclairage limitant les reflets, on en profite plus.

œuvres d'art contemporain — *sur le plateau d’art contemporain*

sur le plateau d'art contemporain du musée de Valence — *Face à face avec un tableau de Joan Mitchell*

(*) L’exposition Histoires de collections se tient jusqu’au 19 mai 2024 au Musée de Valence. Les conditions de visite sont à retrouver directement sur le site internet du musée.

La Terre où est né le Soleil, Julien Lombardi

Julien Lombardi avait présenté son exposition La terre où est né le soleil aux rencontres d’Arles en 2022. Si le Centre du Patrimoine Arménien a déjà présenté plusieurs expositions photographiques (dont celle sur l’émergence de la photographie dans l’Empire Ottoman, celle sur les portraits du studio Kasparian ou encore les séries Orages de Guillaume Herbaut), celle-ci est très différente, tant dans le fond que dans la forme. En effet, le travail de Julien Lombardi est plus plastique que purement photographique. Ainsi, la mise en espace joue un rôle fort dans la présentation, et l’on trouve également plusieurs installations qui ne sont pas purement photographiques.

Flyer de l'exposition La terre où est né le soleil de Julien Lombardi au Centre du Patrimoine Arménien à Valence

Le postulat de départ de l’artiste est lié à la façon dont le peuple Wixarika, dans la vallée sacrée du Wirikuta, en plein cœur du Mexique, maintient sa culture depuis la colonisation espagnole jusqu’au monde contemporain et l’exploitation minière intense de ce bout de désert. A travers ses photos, mais aussi des montages avec des brochures publicitaires pour les mines, ou encore des photogrammes d’objets trouvés dans le désert, Julien Lombardi évoque le respect du peuple Wixarika pour cette vallée, la nature qui la peuple, le lien fort qu’ils entretiennent avec le monde sacré et les traditions qui perdurent malgré tout. Son travail, plus artistique que journalistique, brise les code de la photographie de témoignage, empruntant au passage quelques formes de restitution à la recherche scientifique.

Photographies par Julien Lombardi — *Tunnel de mine et extraits de brochures publicitaires minières*

Installation artistique par Julien Lombardi — *au premier plan, travail en 3D à partir de relevés topographiques*

Comme c’est souvent le cas pour les expositions présentées au Centre du Patrimoine Arménien, celle-ci tient en peu de salles et peut se parcourir assez rapidement sans avoir l’impression de la survoler. Le travail de Julien Lombardi est assez atypique par rapport à ce qui est habituellement présenté au CPA. En effet, le musée nous a habitués à des expositions de type témoignage (qu’il s’agisse d’histoire ou du monde contemporain). Or cette fois, c’est vraiment un travail artistique qui est proposé. Lors de ma visite, j’ai bénéficié d’une « visite éclairage », à savoir une introduction à la visite d’une vingtaine de minutes par un médiateur. Cette présentation m’a laissé un peu perplexe et m’a semblé en dissonance avec les œuvres présentées ensuite. L’introduction s’est essentiellement faite autour du contexte géopolitique (colonisation, industrie minière, proximité avec la Californie et les Etats Unis, etc.) et très peu sur le travail artistique de Julien Lombardi. La médiation m’a par ailleurs donné l’impression de véhiculer une vision très européanocentrée de la culture du peuple Wixarika, ramenant toute une civilisation au rang de folklore, étriquant un peu le sens mystique derrière les propositions de Julien Lombardi.

photographies de cactus par Julien Lombardi dans le désert mexicain

(*) L’exposition « La terre où est né le soleil » est présentée jusqu’au 1er septembre 2024 au Centre du Patrimoine Arménien. Les conditions de visite sont à retrouver sur le site internet du CPA.

[Drôme] prendre de la hauteur au pied des châteaux forts

Du Moyen-Âge, il reste dans la Drôme de nombreuses traces, en particulier tout le long de la vallée du Rhône. Parmi celles-ci, on retrouve des vestiges de fortifications, qu’il s’agisse de vieux villages entourés de remparts parfois encore visibles ou de châteaux forts perchés sur les collines et surveillant les passages. La plupart de ces anciens châteaux forts sont maintenant des ruines, plus ou moins vastes et plus ou moins visibles. Par contre, ces vestiges sont des buts de balades ou randonnées très agréable où, une fois au pied de l’ancien château, on domine le paysage pour des vues panoramiques.

*La Tour de Barcelonne, perchée sur les piémonts du Vercors*

Une fin d’après-midi au château des Cornillans

Le château des Cornillans, si vous me suivez un peu dans mes balades, vous devez commencer à le connaître. Parmi les châteaux en ruines des environs de Valence, c’est un des plus proches de la maison. Comme il est aussi très facile d’accès, c’est devenu un lieu où je me rends très souvent quelle que soit la saison, y compris de façon un peu improvisée. C’était d’ailleurs le cas pour cette sortie. Imaginez un samedi où il fait très froid, avec en plus du mistral. Après une grosse semaine de travail, je manquais complètement de motivation pour sortir. J’avais donc décidé de passer la journée tranquillement à la maison, ne sortant que pour emmener Melle 3e à l’équitation en fin d’après-midi. Mais, en allant la déposer, j’ai aperçu le givre qui surmontait la Raye sous un beau ciel bleu. Le paysage était si beau, qu’il a suffi à me motiver pour aller vite fait mettre une tenue plus adaptée à la rando et attraper mes chaussures à la maison avant de filer sur les chemins de La Baume Cornillane.

*Le blanc sur le haut de la montagne de la Raye, c’est bien du givre et pas de la neige…*

En arrivant sur place, il me restait environ une heure avant le coucher du soleil. J’ai laissé la voiture au pied de la crête sur laquelle est construit le château et je suis partie sur ces chemins maintes fois parcourus. J’ai admiré la Raye dans son manteau de givre. J’ai fait un crochet par les roches de la Pangée qui m’impressionnent toujours. Puis, j’ai flâné dans les ruines du château.

*J’ai beau voir cette montagne quotidiennement, je ne me lasse pas de l’admirer…*

*Les ruines de l’ancien donjon continuent à dominer les environs*

*Vers les roches de la Pangée, un nouveau panneau explicatif donne des informations sur cet ancien super-continent*

Doucement, le soleil a commencé à descendre sur l’horizon. La lumière s’est faite plus douce, avant de venir couvrir les paysages d’une teinte dorée. Malgré le froid mordant, je n’avais pas envie de rentrer. J’ai cherché un endroit un peu abrité du vent pour continuer à regarder le soleil venir se cacher derrière les monts d’Ardèche. C’était tellement calme et beau que le temps semblait s’étirer. Puis, la nuit a commencé à tomber, indiquant qu’il était temps pour moi de rentrer me mettre au chaud après cette balade vivifiante.

*Lumière de fin de journée depuis les hauteurs de La Baume Cornillane*

*Sur le bord des chemins, les herbes séchées…*

*Marcher dans les ruines du château des Cornillans*

*Face au soleil déclinant, dans les ruines du château*

La Baume Cornillane – Drôme – janvier 2024

(*) L’accès au château des Cornillans peut se faire depuis le village de La Baume Cornillane par des chemins balisés, au départ de la mairie. Il existe d’autres chemins d’accès tout au long de la crête. L’accès au château et aux roches de la Pangée est libre.

Un jour de vent à la Tour de Barcelonne

La Tour de Barcelonne n’est pas beaucoup plus loin que le château des Cornillans depuis chez moi. Et si l’accès est un peu moins immédiat, il reste quand même facile. J’ai pris l’habitude d’y monter depuis Combovin car le chemin est moins abrupt que depuis Barcelonne. Il offre également de plus jolis points de vue au fil de la montée. Après avoir laissé la voiture sur le parking du cimetière à Combovin et traversé la Véore, il suffit de suivre la petite route en légère montée puis d’emprunter le sentier qui monte sur la droite en direction des Terres Blanches.

Des Terres Blanches, on peut déjà apercevoir la Tour de Barcelonne sur une colline voisine. La direction à suivre devient alors évidente, sur un sentier très visible. Là, le sol peut parfois être glissant entre les flaques boueuses des jours d’après la pluie et les cailloux. Régulièrement, entre les frondaisons des arbres, la silhouette de la tour se devine.

*La silhouette de la Tour de Barcelonne se devine entre les branches des conifères*

Soudain, au détour du chemin, me voilà au pied de la tour, ancien donjon médiéval. Je monte jusqu’à la plateforme qui constituait la cour du château au Moyen-Âge. Le vent souffle fort et froid cet après-midi là. Malgré le soleil, cela n’incite guère les nombreux promeneurs à s’attarder à cet endroit découvert. Je prends toutefois le temps d’admirer le paysage. La vue est littéralement à 360° et couvre à la fois la plaine de Valence et les premières falaises du Vercors occidental. Je m’amuse, comme chaque fois, à retrouver des lieux connus comme les villages de Montvendre et de Chabeuil, ou encore la Raye. Mais le vent finit par avoir raison de ma contemplation, et je rebrousse chemin pour rentrer à la maison.

*Vue sur la Raye et les piémonts du Vercors*

*L’ancien donjon médiéval a été restauré. Il n’est cependant pas accessible.*

*Les ruines de l’ancien château du Moyen Âge au pied du Vercors*

*Jeter un dernier coup d’oeil à la tour de Barcelonne en repassant aux Terres Blanches*

Combovin & Barcelonne – Drôme – janvier 2024

(*) L’accès à la Tour de Barcelonne peut se faire depuis Combovin, comme évoqué ci-dessus. Il est aussi possible d’y accéder depuis le village de Barcelonne. Les chemins sont bien visibles et globalement balisés jusqu’à la tour. L’accès à la tour de Barcelonne est libre.
Il faut compter environ 30 minutes depuis le cimetière de Combovin pour accéder à la Tour. Il est possible de compléter la balade en allant jusqu’à la chapelle Sainte Marguerite depuis les Terres Blanches.

Si vous voulez découvrir d’autres points de vue depuis des ruines de châteaux forts aux environs de Valence, vous pouvez aussi aller voir :

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Le château des Pellafols à Barbières
L’ancien château de Rochefort Samson
La tour de la Gontarde à Chabeuil
Les ruines sur la colline de Montmeyran
Un peu plus loin, la Tour de Crest, plus haut donjon de France
De l’autre côté du Rhône, l’incontournable château de Crussol
En Ardèche aussi, la tour penchée de Soyons